Le tour étonnamment doux de Hedi Slimane chez Céline

À mi-chemin du Collections parisiennes, il est juste de dire que les designers ici souffrent d'un cas collectif de trouble bipolaire. C'est-à-dire que les émissions sont soit des lettres d'amour à un élément de romance, soit des explorations de l'apocalypse, ou parfois les deux à la fois. Je t'aime, je te déteste, maintenant nous allons tous mourir. Croiriez-vous que nous avons eu une saison qui a inclus des collections avec des masques à gaz dans une cave à vin transformé en abri antiatomique (Marine Serre), un segment sur les vêtements de sport au néon à l'aspect radioactif (Anthony Vaccarello à Saint-Laurent), et, tout à l'heure, un tour étonnamment doux de Hedi Slimane à Céline?

Cela a été un défi, après quatre jours à regarder les collections en tant que nouvelle génération de designers remplace celui qui s'éclipse trop rapidement, pour ne pas se demander si le nom sur l'étiquette compte vraiment plus. Il suffit de penser au nombre de collections de marques historiques qui semblaient complètement déconnectées de ce que nous avions l'habitude de décrire comme « patrimoine ». Le spectacle de Slimane chez Céline ce soir a servi à souligner à quel point ce mot signifie peu, puisque la maison a connu tant d'itérations, non seulement de Phoebe Philo mais aussi de

Alors qu'il est à la mode parmi mode rédacteurs en chef pour dénigrer Slimane, je pensais que ce look était génial, même s'il devenait répétitif. Mon dieu, pensai-je, tandis que les vestes à carreaux et les jeans rentrés dans les cuissardes en peau de mouton s'avançaient, puis un pêcheur écru pull lacé de paillettes, puis une veste en cuir lisse couleur beurre, puis ceci et puis cela - ces vêtements vont vendre. Et il n'est pas étonnant que d'autres designers y prêtent attention et enfreignent également les règles.

Rushemy Botter et Lisi Herrebrugh, à leurs débuts pour la maison de Nina ricci, montrait des vêtements qui semblaient plus liés à l'esprit contemporain de Balenciaga. La collection d'Olivier Rousteing pour Balmain aurait pu être une ode à Chanel pour tous ses tweeds et ses nombreuses offres. Et la première collection de Bruno Sialelli pour Lanvin était l'exemple parfait de la façon dont les jeunes designers mélangent les références d'une manière qui peut sembler, à leurs aînés, irrespectueuse ou peu orthodoxe, mais pour eux c'est une seconde nature.

En tant que plus ancienne maison de couture française à rester en activité depuis sa fondation, Lanvin détient un statut particulier parmi ses pairs. C'est l'attrait de l'histoire. L'entreprise a été fondée à la fin du XIXe siècle par Jeanne Lanvin, initialement créatrice de vêtements pour enfants. Les vêtements pour mamans sont arrivés peu de temps après, mais même son logo, qui ressemble à un voilier en mer, est en fait un dessin stylisé d'une mère embrassant son enfant.

Ce logo figurait en bonne place dans la première collection de son dernier créateur, le jeune Bruno Sialelli, ancien de Loewe, qui est la troisième et à ce jour la plus convaincante à tenter de sauver cette maison depuis le départ brutal d'Alber Elbaz en 2015. Sialelli a inclus une jupe noire imprimée du logo dans son exposition, tenue au musée de Cluny, qui est centré sur le Moyen Âge, expliquant peut-être l'apparition simultanée d'un chevalier à cheval tuant un dragon. Le chevalier était rendu en paillettes sur une robe licou en velours noir.

L'esthétique moderne-artisanale de Sialelli est très fermement ancrée dans celle d'une école grandissante de jeunes designers parisiens formés au début du règne de Nicolas Ghesquière. Les autres sont Natacha Ramsay-Levi à Chloe et Julien Dossena à Paco Rabanne, et leur travail partage de nombreuses références et expériences qui se brouillent parfois entre les collections. Les cuirs à grain naturel de Sialelli, les tenues étagées ressemblant à des tuniques et les tricots Fair Isle avec les lettres « JL » ont travaillé dans l'intarsia, sont également des éléments qui lui auraient été familiers lorsqu'il travaillait avec Jonathan Anderson à Loewe.

Sialelli a, d'une certaine manière, rendu hommage à l'héritage Lanvin lorsqu'il a également inclus de nombreux vêtements pour enfants qui ont été agrandis à des proportions de taille adulte. Les costumes de marin et les imprimés de dessins animés, y compris les apparitions de Babar l'éléphant, et les manteaux à bascule portés par les hommes adultes avaient une qualité de petit garçon qui était charmante, si vous aimez ce genre de chose. Cependant, un curieux contraste s'est produit à la fin avec des empreintes R-rated de couples en train de s'accoupler.

Ramsay-Levi, quant à lui, a fermement marqué Chloé de son empreinte en moins de deux ans. La sienne est une Chloé plus sexuelle, probablement plus jeune et certainement plus française que celle de son prédécesseur, Clare Waight Keller. Dans son défilé d'automne, un chemisier blanc froncé était surmonté d'un col en forme de collerette et porté avec un jean cargo trop long qui s'évasait légèrement sous les genoux. Certains pantalons étaient si fins qu'ils paraissaient aussi serrés que des leggings, avec des fermetures éclair à l'arrière des chevilles pour permettre à une femme de les porter avec des talons. Les robes-chemises courtes étaient imprimées en toile ornées de dentelle et les robes plus longues et plus amples étaient détaillées avec des éléments de lingerie - sexy, libres et romantiques, sans être manifestes.

Botter et Herrebrugh, qui se sont illustrés grâce au Prix LVMH avec leur collection ultra ludique Botter, ont pris une approche beaucoup plus sérieuse avec leur premier swing chez Ricci. C'est certainement compréhensible, et leurs conceptions étaient assez fines: une couture intelligente sur des manteaux qui avaient une légère forme de bulle, plus un peu de plongée et de sport références (le contour d'un maillot de bain est apparu sur le devant d'un manteau), et une série de robes trapèze aux coupes volumineuses dans des couleurs pop, chacune profondément ouverte dans l'arrière. Ce sont ce que nous appelons à la mode des conceptions « architecturales », qui créent le drame et la forme, et sont ce qui a fait penser à plusieurs personnes dans le public à Balenciaga, passé et présent. Pourtant Ricci est une maison construite sur la douceur et la dentelle, avec un parfum signature qui évoque l'essence même de l'éphémère – L'Air du Temps – alors pourquoi ici et pourquoi maintenant? Eh bien, peut-être parce qu'en ce moment particulier, il est assez bien prouvé que l'histoire importe peu, ou qu'elle est, à tout le moins, aussi insignifiante que la vérité.