Kako izgleda Plus-Size reprezentacija nakon tjedna mode

U listopadu 2017. Alexander McQueen učinio nešto što marka nikada prije nije učinila: u svoju reviju na pistama stavila dva modela krivulja. Nakon velikog slavlja modnog tiska, učinila je istu stvar sljedeće sezone. Modele velike veličine sve je lakše pronaći i na modnim događajima izvan piste: dizajneri Vera Wang i Adam Selman uzeli su Ashley Graham i Paloma Elsesser kao datumi za dodjelu nagrada CFDA 2018., a Elsesser je sjedio u prvom redu na nedavnoj izložbi Helmuta Langa. Ono što je zajedničko svim ovim markama (izvan njihovih prijateljskih odnosa s jednom ili dvije poznate žene bedra) je to što ne izrađuju odjeću za dizajnerske etikete u veličinama koje žene mogu ušetati u trgovinu i kupiti. Čak i dok pola pažnje zahtijeva zastupanje, mnoga velika imena u modnoj industriji ne uključuju žene velikih veličina ni na koji smislen način. I dok ti brandovi i dizajneri prikupljaju pozitivan tisak zbog udostojavanja da dopuste većoj ženi da dođe na njihov show ili after party, ili radi linija difuzije masovnog tržišta ovdje ili ondje

VIDEO: Christian Siriano: Čovjek koji odijeva sve

U određenom trenutku većina tradicionalnih modnih marki mora priznati relativno relativno relativno jasno mali broj plus-size žena koje se bave modom: Ne prave plus veličine jer to ne žele. A ako vam se to čini previše cinično, za dokaz morate pogledati samo najveće moćnike u luksuznoj industriji. Od 84 marke koje se ove sezone prikazuju na New York Fashion Weeku, samo 12 zapravo prodaju odjeću veličine 16 ili više. Nijedna robna marka vrhunske odjeće pod kišobranima dva najveća modna konglomerata, LVMH i Kering, ne proizvodi odjeće u tom rasponu veličina (osim za šaku komada Marca Jacoba koji su se upravo prodali na plus ecomm web stranici 11 Honore). I manje od jedan posto dionica u najvećim internetskim maloprodajama luksuznog interneta ima plus veličinu, prema Fashionista.com. Postoji velika razlika između tog sićušnog udjela i 68% Amerikanki koje nose veće veličine, kako je Racked izvijestio ranije ove godine.

Začela je činjenica da većina marki u ovom ešalonu većinu svog novca zarađuje od dodatne opreme, poput torbica i kozmetičkih proizvoda, umjesto odjeće oko koje orijentiraju svoju javnost slike. I one svi koji stvaraju novac dijele jednu kvalitetu: oni su proizvodi koje svatko može kupiti i uživati, bez obzira na njihovu veličinu. Zašto se ta uključivost ne primjenjuje na odjeću?

Gotovo je nemoguće pridobiti predstavnike luksuznih modnih marki o tim odlukama, vjerojatno jer znaju da čak i većina politički ispravnih verzija njihovih odgovora loše će se odigrati prema potrošačkoj klasi koja je sve kritičnija prema tome kako se poduzeća odnose prema ženama i njihovim tijela. Pobliži pogled na stvarne prepreke proširenom dimenzioniranju otkriva, ali i pomniji pogled na to tko napokon pojačava njihovo rješavanje.

POVEZANE: Evo točno koliko NYFW dizajnera izrađuje odjeću za prosječnu Amerikanku

Donedavno najbolji (i politički politički najispravniji) izgovor koji su imali luksuzni brendovi jer isključujući plus-size žene jest to da, čak i ako su napravile odjeću, nije bilo prodavača na malo ih; a ako napravite odjeću znajući da nikada neće vidjeti prodajni prostor, mogli biste samo zapaliti novac. Robne marke dugo su se oslanjale na trgovce trećih strana, poput vrhunskih robnih kuća koje malo, ako uopće i imaju, posvećuju malo odjelima veće veličine. To je stvorilo dilemu o piletini ili jajetu koja je svakoga pustila s crijeva čineći da se problem čini nerješivim: da nema podnog prostora, robne marke ne bi mogle napraviti odjeću. Ako robne marke nisu proizvodile odjeću, zašto bi trgovci odvajali podnu površinu? Svi koji su sudjelovali desetljećima su izbjegavali pitanje, sve dok ga internet nije učinio neodrživim. Tada su jednostavno prestali odgovarati na upite novinara o tome.

Brza ekspanzija online luksuzne kupovine trebala je teoretski pomoći u ublažavanju problema raspodjele prostora-jer nema prostora na internetu koji se ne može beskrajno kupovati. No situacija s ecomm -om u mnogim tradicionalnim maloprodajnim centrima više je ista. Na primjer, trenutno Neiman Marcus na internetu nudi nešto više od 1000 komada odjeće plus-size, gotovo nitko od njih ne dolazi od vrhunskih luksuznih dizajnera, u usporedbi s gotovo 23.000 komada ravno veličine. Na Net-a-Porteru, koji je samo na mreži, uopće nema plus veličina. (Neka vas ne zavara povremeno viđenje XXL -a; luksuzni brandovi općenito odgovaraju tim slovima veličine 10 ili 12, pri čemu vrhunski europski brandovi često režu odjeću na manjem kraju, a američki griješeći samo malo veće.) U isto vrijeme, mnoge od ovih marki sada prodaju svu svoju odjeću vlastiti butici i web stranice (Louis Vuitton, Chanel, Dior i Hermes, da spomenemo samo neke). Robne marke sada kontroliraju više vlastite prodaje nego desetljećima, a u većini slučajeva ne iskorištavaju trenutak za proširenje veličine.

Umjesto toga, indie dizajneri se pojačavaju. Vrhunska linija kupaćih kostima Chromat, na primjer, bila je lider u piscima i uredničkom predstavljanju, pokazujući svoj dizajn na modelima različitih veličina, etničkih pripadnosti i spolova. Godinama je, međutim, osnivačica Becca McCharen-Tran nismo mogli pronaći dionice zainteresirane za prodaju većih veličina. “Bili smo toliko iznenađeni kada smo uzorke krivulja iznijeli na tržište - nisu dobili odgovor! Nitko od naših partnera ili trgovaca na veliko nije bio zainteresiran za kupovinu veće veličine za svoje trgovine ”, rekla je rekao je Mic u veljači. Tek ove godine, kada je Nordstrom poslao veleprodajnu narudžbu do 3X, brend si je mogao priuštiti izradu većih veličina u bilo kojoj značajnoj količini, rekla je U stilu prošli tjedan. “[Chromat] godinama radi plus-size, ali to je uvijek bilo uobičajeno, radi se vlastitim rukama. Tek kad smo mogli proizvesti 100 istih stvari, tvornice su bile spremne ući u proizvodnju s nama - rekla je.

Uz oskudne maloprodajne mogućnosti, dizajneri su dugo navodili i druge logističke probleme u proširenju svojih raspona veličina-izrada uzoraka plus veličine otežana je na tehničkoj razini; modeli veće veličine nisu tako dostupni kao modeli ravne veličine; Odjeća plus-size skuplja je za izradu jer zahtijeva više tkanine i stvara više tkaninskog otpada tijekom proizvodnje. I dok su sve to valjane praktične brige na određenoj razini, za luksuzne marke koje jesu znatna sredstva i ogromni proizvodni aparati već postoje, oni su tek nešto više od zgodni izgovori. Izgledaju posebno slabašno kad uzmete u obzir koji luksuzni brendovi imaju veće veličine: male su oznake, poput Christiana Siriana i Zac Posen, s manjim proračunima, manjim brojem osoblja i ograničenijim pristupom proizvodnim resursima nego Gucci ili Prada.

U intervjuu s Ženska odjeća za svaki dan, Utemeljiteljica Gwynnie Bee Christine Hunsicker odredila je da će troškovi razvoja plus veličina modne marke biti oko 500.000 dolara. To nije promjena, već za robne marke koje su prethodno uvozile diva komad ledenog brijega od Arktika do Pariza ukrasiti modnu pisti ili doletjeti na desetke urednika i influencera udaljeno područje Japana za jednu modnu reviju to je pogreška zaokruživanja.

A ti izgovori iz dana u dan postaju sve manje prikladni, kako to vole poduzetnici 11 Honoré osnivač i izvršni direktor Patrick Herning pojačao se kako bi pomogao robnim markama da se suoče s izazovima koje često navode kao nedopuštene. Pokrenut u kolovozu 2017., 11 Honoré je nešto na jednom mjestu za marke i kupce koji žele ući u vrhunsku odjeću plus-size. Kaže Herning U stilu da je njegova tvrtka pronašla načine kako pomoći markama u svakom koraku procesa proširenja njihove veličine. “Imamo standardizirani grafikon veličina, imamo standardizirane modele uklapanja na obje obale koje osiguravamo da robne marke imaju dosljednost kada je u pitanju pristajanje. Imamo savjetodavnu službu koja vas može nazvati telefonom i odgovoriti na pitanja o proizvodnji u razini očiju, a možemo otići duboko do stvaranja uzoraka s markama i rada u tandemu s produkcijskim timovima. ”

Kaže da 11 Honoré također održava uzorak ormara koji pomaže u uparivanju dizajnerske odjeće plus-size modni urednici i stilisti žele ga predstaviti u časopisima ili slavnim osobama na crvenom tepihu, što ispunjava važnu marketinšku ulogu za robne marke koje nisu sigurne u veći prodajni potencijal. Na strani kupaca, 11 Honoré ima širi izbor luksuzne i suvremene odjeće većih dimenzija nego bilo gdje drugdje u svijet - Herning kaže da će kompanija zatvoriti godinu s 80 robnih marki, u odnosu na samo 16 pri lansiranju nešto više od godinu dana prije.

Jedan od tih ranih brendova bio je Christian Siriano, američki dizajner luksuza najpoznatiji po svom prihvaćanju proširenih dimenzija. Siriano, koji izrađuje luksuzne haljine i bal haljine protiv kojih su se drugi dizajneri dugo bunili bile previše tehnički teške za izradu u većim veličinama, obučenih 17 žena za dodjelu Oscara 2018. u crvenom tepih. ("Dior to nije učinio", kaže on U stilu Eric Wilson u listopadskom broju). U intervjuu s BUILD serija u kolovozu je bio naklonjen dizajnerima koji nisu iskoristili skok u ponudi proširenih dimenzija, ali jednako je brzo podsjetio konkurente da rado preuzima posao kojim se bave stol. “Očito postoji vrijeme, novac i stvari koje ulaze u izradu odjeće po mjeri. Ne možete učiniti sve za sve - rekao je Siriano. “Da, bilo je zaista teško i puno posla, a svaka od tih glumica bila je potpuno drugačija osoba i veličina. Ali koga briga? ”

Kontinuirani uspjeh Siriana možda je najbolji i najveći javni prijekor onim brendovima s više pozornosti koji i dalje ustraju na tome da jednostavno ne mogu napraviti odjeću za ljude koji nose veće veličine. "Ne mogu zamisliti da kažem ne", kaže Siriano U stilu, uključivog projektiranja od početka. Herning također ponavlja ideju da je proširena veličina uvijek bila moguća za robne marke koje su to istinski zainteresirane. "Dizajneri s kojima smo lansirali - Zac Posen, Monique Lhuillier, Brandon Maxwell, Baja East, Tanya Taylor - svi su to shvatili interno, bez naše podrške."

Mara Hoffman bila je jedna od dizajnerica koja je prva pokrenula proširene dimenzije uz pomoć 11 Honoréa, i iako priznaje da je stvaranje nove linije bio značajan posao, pokazalo se da jest isplati se. "Trebalo nam je gotovo godinu dana da istražimo i razgovaramo o tome te da radimo na strategiji, tako da su definitivno postojale prepreke, ali osjećali su se upravljivim", kaže ona. "Komadi za proširene dimenzije trebaju zasebne okove, uzorke i više tkanine, i mislim da nismo mogli predvidjeti pravi opseg tog pothvata." Ali imati iskusnog partnera 11 Honoré „doista nam je pomogao da od internih razgovora dođemo do stvarne produkcije“. Prva linija, za proljeće 2018., uključivala je samo pet stilova, a Hoffman kaže da njezina trenutna kolekcija broji oko 40; "Proljeće 2019., koje izlazi u veljači, bit će naša prva sezona s kupaćim kostimima veličine XL."

POVEZANO: Galerija uličnog stila na tjednu mode posvećena ženama veće veličine

Mnogi ljudi tretiraju modnu industriju - i, u konačnici, pritužbe onih kojima je to poznato tretira loše - kao šašavost ili glupost, u osnovi nepotrebnu smetnju za plitke i uzalud. Ono što je zapravo glupo, pretvarati se da se ljudi ne ocjenjuju prema njihovom izgledu na način koji čini stvarne razlike u njihovim životima. Pristup odjeći je bitan i svatko tko je morao nositi neprikladno odijelo za razgovor sa svojim posao iz snova ili ste bili zaokupljeni povlačenjem jeftinog poliestera tijekom sprovoda za voljenu osobu to. U osnovi, povećanje veličine znači da često prolazite kroz najvažnije trenutke svog života osjećajući se pomalo posramljeno-ne zbog Vaše tijelo, ali zbog ograničenih i općenito nekvalitetnih mogućnosti koje imate za njegovo predstavljanje u situacijama u kojima je prezentacija apsolutno pitanja.

Moda je industrija koja se bavi fantazijom, i nitko nije sveprisutniji od vlastite mitologije moda o sebi - kao kreativnom, progresivnom i dobrodošlom svijetu nevjerojatnih ekscentrika i neprilagođenih osoba. U stvarnosti, to je industrija koja se usredotočuje na mršavu, bijelu i bogatu, a ako postojite izvan te kategorije, tada je njen prijezir prema vama i vaša želja za sudjelovanjem i dalje opipljiv. Smrtni stisak tog starog, umornog stava počinje lagano popuštati, ali kad robna marka kaže da je tako nemoguće je potpuno odustati od toga ili da bismo trebali biti zadovoljni s onim što su do sada učinili, ne vjerujte im sekundu. Ne zaslužuju potpunu zaslugu za djelomični rad.