Kako "kamp" uspijeva tamo gdje su ostali eksponati Instituta za kostime nestali

Molim vas, nemojte mi otkazati ovo što govorim, ali možemo li se svi razvedriti samo na minutu?

Cijeli je svijet u posljednje vrijeme postao toliko smrtonosno ozbiljan, razumljivo s obzirom na to koliko je nedavno bio grozan bila su vremena da se pokušavanje da se malo zabavimo s vremena na vrijeme počinje osjećati kao nešto moralno izopačeno. Između obavijesti o skori apokalipsi i ekoloških katastrofa, oklijevam otvoriti svoja velika usta ili se čak odvažiti tako daleko od svoje kuće iz straha da ću nekoga uvrijediti. Otišao sam na kavu drugo jutro i naletio na poznatog moda dizajnerica, koja me osramotila jer sam stavila plastični poklopac na moju šalicu, iako sumnjam da nije vidjela ironiju zatim se popela u ogroman terenac koji je mirovao na ivičnjaku, ostavljajući u sebi trag prolivenog lattea probuditi.

Ali tko sam ja da sudim? Svi su postali toliko osjetljivi da sam se zapravo bojala otvaranja u ponedjeljak "Camp: Notes on Fashion", proljetne modne izložbe iz Institut za kostime u Muzeju umjetnosti Metropolitan

Zapravo, može. Izložba, koja je dobila ime po "Bilješkama o" kampu ", eseju Susan Sontag iz 1964. godine pokušaji definiranja estetskih granica kampa, čista su radost, i to mogu reći bez traga ironije. S više od 250 izloženih predmeta, uključujući ne samo modu, već i slike, skulpture i dnevnike, "Camp" čini isto toliko da osvijetli tvrdoglavo nedohvatljivu temu blistavim slikama kao i Sontag s njom riječi. Impresivno, nije ni dosadno. Od galerija otvaranja obojenih u sjajnu nijansu ružičaste boje slatkiša, gdje su tri stoljeća mode uparene sa slikama od Caravaggia do Paula Cadmusa (pored Jean Paul Gaultiemornarsko odijelo sa šljokicama, naravno) do velikog finala od više od 100 izgleda prikazanih na dvije razine u jednoj vrlo velikoj prostoriji, Izložba "Kamp" služi istoj svrsi kao i "kamp" estetskog koncepta: to je obrazovanje pod krinkom Zabava.

Vjerojatno pomaže to što se subjekt nalazi izravno u kormilarnici Boltona, britanskog kustosa čiji je smisao za duhovitost ovdje neizbježno izražen. Putem zidnog teksta, kao i snimljenih glasova, posjetitelji će pokupiti tragove o sveobuhvatnoj povijesti logora, od njegove prve poznate uporabe u Molièreovu 1671. godine igrati “The Impostures of Scapin”, kroz svoje korijene u francuskom dvorskom društvu (sama riječ potječe od francuskog glagola “camper”, razmetati se ili držanje). Uzalud postavljen portret Luja XIV iz radionice Hyacinthe Rigaud podsjeća nas da je logor dugo prethodio carstvu RuPaula. Bolton vodi posebnu brigu kako bi ilustrirao svoju važnu ulogu i u gay povijesti, uz nesvjesno uključivanje djela Oscara Wildea, čiji je osobni stil u jednom prikazu u usporedbi s novijim djelima-loden jakna s ovratnikom i šalima s zatvaračima-Alessandra Michelea od Gucci. Na drugom prikazu dva manekena nose ogrtače viktorijanski inspirirane Erdema Moralioglua Kolekcija za proljeće 2019. zagrliti u pozi koja odjekuje kao dvije žene viđene na fotografiji u blizini. To su Frederick Park i Ernest Boulton, koji su 1860 -ih skandalizirali London živeći kao sestre Fanny i Stella.

“Kamp” također uspijeva tamo gdje su druge izložbe Zavoda za kostime povremeno zaostajale uključivanjem bezbroj primjera neovisnih dizajneri koji će biti novi u većini publike Met, dajući izvrsnu izloženost mnogim kreativnim talentima koji se često zanemaruju, čak i od strane modna elita. Pored Erdemovog izloga nalazi se crna haljina koju je dizajnirao William Dill-Russell, zvijezda u usponu koja je privukla pažnju svojom ne-binarnom modom, koja uključuje ovratnik napravljen od komadića stoljetnu haljinu, ostatak od najlona koji se može obrisati (kako mi je dizajner naglasio, on je sam nosio haljinu prije nego što ju je Met zatražio za izložba).

U jednom ružičastom hodniku haljine slične estetike izložene su jedna do druge, nema veze što inače ne biste spomenuli imena dizajnera u istoj rečenici: Mary Katrantzou suknja od sjenila pored haljine Paula Poireta iz 1912., ljubičasto perje Jeremyja Scotta i ukrašena konfekcija za Moschino pored haljine iz 1961. godine Cristobal Balenciaga. A ako vam se u ovom trenutku ne vrti u glavi, konačna je galerija toliko na vrhu da je nepoželjno uzeti cijelu stvar samo u jedan posjet. Otprilike 100 haljina izloženo je u skupinama od jedne ili dvije ili tri u dva reda vitrina koje zvone u tamnoj četvrtastoj prostoriji, osvijetljene prekrasnim pastelima. U sredini prikaz prekrasnih šešira, uključujući dvojac flamingosa Stephena Jonesa koji je stvorio glavu za Schiaparelli zbirka Bertranda Guyona. Ima toliko čudesnih komada da prkosi razumu: Bjorkova labudova haljina s dodjele Oscara, smiješni krzneni kaput od srca za Valentinovo za Saint Laurent (jednom je osvojila Lady Gaga), Crocs Balenciaga, bedazzler Bob Mackie, odijelo Waltera Van Beirendoncka ilustrirano crtežom potpune muške anatomije, libertinski bikini za dečke s izvezenom bananom na međunožje i a Chloé by Stella McCartney bikini za djevojke s porukom "Keep your banana of my dinje" na skitnici. Sama ta kombinacija vrijedna je pljeska, a kategorija je muzejska stvarnost.

Tijekom godina otkako je Sontag objavila svoj esej, mnogi su književnici pokušali oponašati njezin duh nudeći vlastite definicije logora. Simon Doonan, u Večernji standard, upravo je objavio urnebesnu sliku koju je opisao kao „metke u kampu“, „dostupnu za doba poremećaja deficita pažnje ”. U jednom, kaže, „Camp pretvara grandiozno u zemaljski «.

No, kako pokazuje izložba "Camp", ovozemaljsko može postati i grandiozno. Posebno mislim na haljinu Jeremyja Scotta za koju se čini da je napravljena od kriški pršuta.