Alexander McQueen nikada se nije dvoumio o tome da vam želi "gurnuti modu u lice", pa su nečuveni, nadrealni i zapanjujući su bili sastavni dio zbirke svake sezone koliko i nove izmišljotine i inovativni siluete. No da je njegova odvažnost bila primarna posjetnica, ne bismo bili toliko poraženi gubitkom Alexandera McQueena. Umjesto toga, McQueen nas je svaki put očarao, zarobio i obogatio još jednom eksplozivnom sintezom više talenata bez premca. Ove sezone, više zvijezda nego ikad-Sandra Bullock, Cameron Diaz, Kate Bosworth, Camilla Belle-izgledale su najbolje u McQueenu, što vijest o njegovom odlasku čini još gorom. "Želim da ono što radim govorim puno", rekao je McQueen za InStyle. Ostalo je još toliko knjiga za napisati.
-InStyle modni direktor Hal Rubenstein
SLJEDEĆE: Rubensteinovo tumačenje najupečatljivijih emisija Alexandera McQueena
Tijekom svog petogodišnjeg mandata kao Givenchyjev glavni dizajner, McQueen je u kultnu dizajnersku kuću ubacio svoj vlastiti nervozni osjećaj. "Njegove zbirke za Givenchy bile su vrlo sporne", kaže Rubenstein. "Givenchy je bila dizajnerica Audrey Hepburn i radila je zaista žensku odjeću. McQueenov je osjećaj bio da mora preuzeti kuću mode i upotrijebiti nevjerojatnu majstorstvo za stvaranje nevjerojatno uglatih i mukotrpno izrađenih komada. "
U nezaboravnom trenutku, McQueen je pustila kišu na pistu. "Ova kolekcija istaknula je sve njegove bijele svjetlucave komade", kaže Rubenstein. "U osnovi je svaki model bio natopljen kožom."
Korištenje modela Shalom Harlow kao ljudskog platna rezultiralo je ikoničnim trenutkom za McQueena. "Manekenka je stajala u središtu rotirajuće platforme, a haljina joj je bila obojana sprejom", objašnjava Rubenstein. "To je bila spin art kao moda!"
Postavljena u Conciergerieu, poznatom pariškom zatvoru poznatom po držanju Marie Antoinette, predstava na pistama sadržavala je pretjerane siluete i rekvizite za pse. "Komadići imaju bizarnu sliku o Crvenkapici, ali žene su također bile zarobljene u vrlo uskim korzetnim pojasevima i hodale s vukovima na lancima", objašnjava Rubenstein. "Svuda su bili stražari - polovica publike bila je prestravljena!"
Nadahnut nomadskim pustim putovanjem u tundru, McQueen je postavio modele u bujični tunel. "Modeli su jedva hodali, ali ručno oslikana tkanina od svile i šifona koja je vijugala iza njih bila je potpuno bez daha-neki komadići protezali su se i preko 20 stopa!", Kaže Rubenstein. "Mislili ste da će modeli eksplodirati."
Ova predstava na pistama ponovno je prikazala plesnu scenu iz filma Pucaju na konje, zar ne? “Ovo je moja omiljena kolekcija. On ga je uprizorio koristeći ideju plesnih maratona iz doba depresije, gdje su ljudi plesali sve dok nisu pali kako bi dobili novac ", kaže Rubenstein. „Manekenke su morale trenirati balski ples prije nego što su prohodale. Karen Elson (na slici) bila je zvijezda. "
Za ovu romantičnu i djevojačku edvardijansku kolekciju McQueen je svaki izgled smjestila na pod šahovske ploče. "Imao je modele kako hodaju jedan protiv drugog kao da su dijametralno suprotni na šahovskoj ploči", razmišlja Rubenstein. "Nevjerojatna virtuoznost predstavljene odjeće-čipke, vez-bila je jednostavno izvanredna."
Ova je zbirka bila posveta Hitchcockovim heroinama, iz Tippi Hedren godine Ptice Kim Novak u Vrtoglavica. "Haljine su inspirirale sve velike Hitchcockove plavuše", prisjeća se Rubenstein. "Uz visoko skrojene, isklesane strukove i puno odijela, bilo je to u velikoj mjeri krojenje pedesetih."
McQueenova upotreba holografije učvrstila je njegovu reputaciju i pedantnog dizajnera i izvanrednog showmena. "Ova prekrasna eterična zbirka vrhunac je ove holografske slike Kate Moss u piramidi", objašnjava Rubenstein. „Morao si biti tamo, ali zakleo si se da je unutra. To je bila jedna od najzahtjevnijih stvari koje sam ikada vidio. "
Inspirirana Barry Lyndon, Goya i Marchesa Casati, McQueen spojile su povijesne reference sa modernom elegancijom za ovu proljetnu kolekciju. "I dalje koristeći ropstvo iz ranijih kolekcija, sve je odbacio postavljajući emisiju na gudački orkestar i slanje jedne od najljepših ženskih kolekcija u njegovoj karijeri ”, kaže Rubenstein.
Tema ptica iz zbirke poslužila je kao simbolički poklon pokojnoj Isabelli Blow, McQueeninoj bliskoj prijateljici i mentorici. "Ova je kolekcija predstavljala neonsku pticu iza modela", kaže Rubenstein. "Cijela se emisija temeljila na zamršenosti perja i perja i ideji pretvaranja žena u ta božanska ontološka stvorenja."
Nakon što ga je kraljica Elizabeta II 2003. godine imenovala zapovjednikom britanskog reda, McQueen joj je ovom zbirkom odao počast. "Sve je imalo kraljevsku, krunidbenu kvalitetu", kaže Rubenstein. "Mislim da je važno zapamtiti da je McQueen, dok je bio međunarodni dizajner, bio jako ponosan što je Englez. U svojim je zbirkama stalno koristio elemente vrhunskih i kraljevskih slika. ”
McQueen je za ovu zbirku komentirao društveni višak postavljajući pozornicu s ostacima otpada iz prošlih emisija. "To se dogodilo nakon ekonomskog kolapsa i McQueen je rekao da svi imamo previše, previše želimo, radimo previše", kaže Rubenstein. "Klasična haljina sa hakerskim zubima u potpunosti je na vrhu s najneobičnijim krojem. Mnogi su modeli nosili vreće za smeće na glavi. ”
U svojoj posljednjoj reviji na pistama McQueen je napravio neizbrisiv trag u modi svojim 10-inčnim Armadillo cipelama koje izazivaju strahopoštovanje. "Svaki model koji je hodao u ovim cipelama-nijednom se nikada nije pokolebao!", Prisjeća se Rubenstein. "Ovo mora biti tako ergonomski izvanredno."