Pariški tjedan mode zatvara se ovacijama

Smrt Karla Lagerfelda prije dva tjedna bio je tamni oblak koji je visio nad jesenskim kolekcijama, čiji puni utjecaj nitko nije imao vremena probaviti dok je bio na neprestanoj traci moda. Pariške kolekcije završile su u utorak Chanelovom revijom koja je predstavljala Lagerfeldovu posljednju kolekciju za kuću, koja se sada nastavlja pod kreativnim vodstvom njegova desna ruka Virginie Viard, s čarobnim prizorom koji se odigrao u setu dizajniranom da izgleda poput zimskog skijališta sa snježnim kolibama i borovima u Grandu Palais. Kad je predstava počela zvonjenjem zvona, publika je odala minutu šutnje, što je možda bilo više nego što bi Lagerfeld želio, ali nedovoljno da mu ikada uistinu učini pravdu.

Kolekcija je bila izvrsna, dosegla je vrhunce Chanela u najboljem izdanju, sa grafičkim kaputima od pasa i provjerenim palazzo hlačama od tvida koje napravio veliki ulaz u grad prekriven snijegom, ubrzo su uslijedile sportske suknje i haljine s uzorcima pahuljica. intarzija. Zimske čizme i zimske bijele potjerao je segment smjele fuksije, tamnocrvenih i jarkocrvenih izgleda koji su varirali od funkcionalni puloverji do après-ski pletiva, drugim riječima, predstava ispunjena svijetlim notama humora i luksuza koji Lagerfeld savršen. Finale snježnih kraljica, uključujući i jedno divno pernato ruho koje je nosila Penélope Cruz, izgledalo je gotovo anđeoski u svom maršu, što je dovelo do nečega što se na modnoj reviji gotovo ne čuje - do stajanja ovacije.

Ovo se pokazao kao gotovo katarzičan trenutak u modi, kada se čini da gotovo nitko ne zna kamo industrija ide dalje. Toliko se dizajnera ove sezone osvrnulo unatrag da se gotovo ne čini da je nešto uistinu novo, ali postoji osjećaj da dolazi do stvarnih promjena, bilo izborom ili silom. Nicolas Ghesquière, možda osjećajući da je svijet spreman krenuti od ironičnog uličnog momenta koji je dominirao posljednjih nekoliko godina, zapravo se vratilo natrag prema trenutku kada su se moda i ulica prvi put počele istinski spajati. Njegova zbirka Louis Vuitton, smještena u rekreaciju Pompidouovog muzeja podignutog u dvorištu Louvrea - moderna do antička ironija ako je ikada postojala - djelovao je fiksirano na ulični izgled 80 -ih, sa glasno sukobljenim stilovima otisaka i trapera koji su sugerirali arhetipove desetljeća dovedene u suvremenost doba. Nije slučajno da postoji pokret u Francuskoj koji uključuje breakdancing kao službeni sport na Olimpijskim igrama u Parizu 2024. godine. Sport je iznimno popularan u Francuskoj, a njegovi zagovornici iskreno cijene svoju igru ​​koja izražava i atletizam i "osjećaje".

Ghesquièreova kolekcija iz 80 -ih vjerojatno će biti polarizirajuća, ali donijela je mnoge inovativne zaokrete u njegovom prepoznatljivom amalgamskom pristupu, koji okuplja zadivljujući Vuitton potpisi od tkanine poput prošivenih i šahovskih ploča (sada u bojama Novog vala) sa stilovima koji spajaju futurističko i retro u jednom odjevnom komadu, posebno kožne jakne ovdje.

U međuvremenu se puno priča o tome da se Alexander McQueen pozicionira kao sljedeći modni brend vrijedan milijardu dolara, što stvara veliki pritisak na njegovu dizajnericu, Sarah Burton. Njene su emisije posljednjih sezona postale sve veće, zajedno s idejama koje ambicioznije nastoje osvojiti i izazvati. Njena jesenja kolekcija poigrala se s dvostrukim engleskim naslijeđem umjetničkih tradicija i punkerskih poremećaja - lijepo uvijenim čipkanim haljinama umetnutim s komadićima ruba ili raskopčane kuke za ušice, veličanstvene grimizne haljine od tkanine savršeno savijene u cvjetove ruža, sve nošene s hrpama nakita za lice i ogromnim, spremnim za borbu čizme. Njezina je poruka bila posebno uvjerljiva, osobito pravovremena što se tiče Brexita i svega, ali jedna od prednosti McQueena uvijek je bila njegova nedostižna priroda, sa sirovim i izazovnim ljepota. Bit će pravi izazov zadržati tu posebnu kvalitetu u većim razmjerima.

U ponedjeljak popodne svratio sam u Ritz vidjeti novu kolekciju dizajnera koji je radio u raznim ulogama u industriji, u velikim i malim robnim markama, a sada je na čelu jedne od svojih vlastitih. Marco Zanini, bivši iz Halstona i Rochasa, pokrenuo je svoju novu etiketu, Zanini, svojom osobnom ušteđevinom i stvorio točno prema vlastitim standardima - u redu vuneni kaputi i jakne s raskošnim svilenim gazarskim podstavama, izrađeni vrpčanim pojasevima umetnutim na stražnjoj strani koji se mogu čvrsto privući za ženstvenije silueta. Nekoliko fantastičnih crnih haljina okićenih pločama s mlaznim crnim kristalima bilo je ležerno izloženo na kauču, ali čak se i tamo moglo reći da će kvaliteta zauzeti lijepu cijenu. Ne čudi što je tajna već otkrivena. Tek što sam stigao, Zanini je javio da je njegovu kolekciju preuzela Dover Street Market diljem svijeta, san za svakog dizajnera, velikog ili malog.