Kako dizajneri ruše rekorde na pariškom tjednu mode

Suprotno svemu nalik zdravom razumu, što je sa stanjem prezagađenog svijeta danas i općim povlačenjem potrošača iz tradicionalne maloprodaje, moda je u načinu proširenja. Od New Yorka do Pariza, i svugdje između njih, dizajneri su odjednom odlučili da je to sasvim u redu prikazati 100 izgleda ili više u jednoj emisiji na pisti, s prezentacijama na modnim pistama koje se sada čine beskonačan. Od osamdesetih godina prošlog stoljeća revije nisu bile toliko dugačke ili pune izgleda, mnogi od njih toliko se ne razlikuju da nismo uvijek sigurni nije li ista odjeća prošla već nekoliko puta. Neke su emisije toliko napuhane da su trajale gotovo pola sata.

Ne tako davno, smatralo se da je staromodno imati tako velike kolekcije. U moderno doba emisija koja se sastoji od 40 izgleda smatrala se standardnom za emisije koje su u prosjeku trajale oko 10 minuta, a 60 nije bilo neobično među veći, dizajneri šatora i 80 izgleda praktički su bili očaravajući, ali ipak podnošljivi za rijetke ptice čiji su proračuni za oglašavanje opravdavali takve ekstravagancija.

No, ove je sezone bilo nekoliko revija s više od 100 izgleda, toliko da su dizajneri morali poništiti tradicionalno finale, iz straha da bi se njihova publika mogla pobuniti. Balenciaga imao 109. Dolce & Gabbana imao 128 (normalno za njih, ali ipak). Giorgio Armani imao 103. Saint Laurent imao i 103. Gucci i Balmain približio se sredinom 80-ih i Dior pogodio 90. To je veliki pomak koji će se dogoditi iznenada.

Ima mnogo razloga za ovo obilje, pazite: Armani je ove sezone kombinirao svoje ženske i muške kolekcije u jednoj zajedničkoj emisiji. Balenciaga je uklonio svoje predkolekcije, pa je ovo bila cijela enchilada za ovu sezonu. Ali, Isuse, ljudi, jeste li ikada čuli za uređivanje?

VIDEO: Slavne osobe odale su priznanje Srcu odavanjem počasti Karlu Lagerfeldu

Balenciagina iznimno duga izložba imala je smisla jer je dizajnerica Demna Gvasalia svoju kolekciju opisala kao odu kupcima. Možete zamisliti video zapis revije koji se petljao u njegovim trgovinama, gdje su mogli birati poglede i nositi ih kao što su to činile manekenke. No osobno na izložbi, rasvjeta je otežala razabiranje većine detalja. Činilo se da se siluete pomiču na osi iz vodoravne u okomitu, što znači da su se preširoka ramena prošlih godišnjih doba prebacila na izuzetno dugačke kapute za jesen. Druga grupa jakni imala je ukočena ramena, kao da još uvijek imaju vješalice u sebi. Zatim je uslijedio odlomak svijetlih jednobojnih pletiva, haljina i vrhova s ​​obručima utkanim u izreze, zbog čega su nositelji izgledali poput svemira koji su skinuli kacige. U međuvremenu, osnovna odijela i sakoi, traperice sa šahovskim daskama, torbe za kupce i još mnogo toga što ste mogli izabrati iz kolekcije bili su upečatljivi za njih - usuđujem li se reći? - pristupačnost. A haljine, osobito one bez rukava izrađene od srebrne petlje, bile su senzacionalne, ali većini ljudi nisu bile jednostavne za nošenje. Dakle, pretpostavljam da biste mogli reći da ima za svakoga ponešto.

Najnovija ponuda Clare Waight Keller za Givenchy bio je također ispunjen novim idejama, a i nekim starijima. Plisirane haljine nalik Fortuny u središtu kolekcije, tiskane s cvjetnim uzorkom, bile su prekrasne, ali tada su se činile pomalo ponavljajuće nakon desetog. U emisiji su nastojali zasjeniti mnoge pametne kapute s pojasom napuhnutih ramena izgledalo je doista cool i moćno, kao i novi, labaviji kroj bijele bluze nošen s dugom ravnom crnom bojom nakloniti se.

Kad smo već kod cool, Pierpaolo Piccioli je Valentino zna kada treba prijeći na vrući pogled, čak i na onaj koji mu je pomogao stvoriti. Više od bilo koga, Piccioli je zaslužan za popularnost raskošno krojenih haljina za šatore koje se ovih dana mogu vidjeti u pop bojama na pistama i crvenim tepisima, ali spreman je za nešto svježe. Njegova suradnja s Undercover dizajnerom Jun Takahashi ove sezone donosi potpuno novu perspektivu Valentinu, onu koja romantiku spaja s nečim možda malo zlokobnim. Nije normalno, na primjer, vidjeti baluonicu ispisanu sa slikama ruža, mramorni kip zagrljenog para i zmiju. U cijeloj zbirci pojavile su se i uznemirujuće poruke: "Mislili ste da sam pretaman dok se nisam protegao u galaksiju."

Za nešto sasvim drugo u Parizu ove sezone, Tommy Hilfiger i Zendaya predstavili su svoju novu suradnju s masovnom produkcijom #TommyNow koja je u najmanju ruku bila prilično nevjerojatna. Beverly Johnson, Pat Cleveland i - razbijajući se do dna - Grace Jones nagazila je na pisti. Tyra Banks nasmiješen iz publike, nekoliko mjesta od Gigi Hadid. Grupa rolera zagrijala je publiku za disko hitove iz sedamdesetih, a sama revija bila je priznanje utjecaju poznate revije iz 1973. pod nazivom Bitka za Versailles. Taj je događaj bila akcija prikupljanja sredstava koju je sanjao p.r. genijalna Eleanor Lambert (kreatorica Međunarodne liste najbolje odjevenih, The CFDA i gotovo sve što danas poznajemo kao američku modu), u kojem su se američki dizajneri suprotstavili Francuski. Kako se priča, Amerikanci, uključujući Stephena Burrowsa i Halstona, bili su slabiji pobjednici, ali osim toga donoseći svoj duh, također su proglasili važnu pobjedu koristeći veliki broj crnih modela koji su ukrali pokazati.

Tako su Tommy i Zendaya, zajedno sa stilistom Law Roachom, koristili svoj mikrofon za stvaranje pozitive izjava o raznolikosti, dobro i dobro, s potpuno crnim modelima koji su uključivali različite veličine i starosti. Iako je bilo užasno gledati, a vjerojatno i prodati kamion traperica vidi-sad-kupi-sada, glazirane bordo kože jakne, odijela s printom od paisleya i majice sa horoskopskim potpisom, u samoj kolekciji nije bilo puno više od da. Nekoliko modela nosilo je gotovo istu odjeću u isto vrijeme. Ideja je vjerojatno bila pokazati svestranost Zendayinih dizajna, ali učinak je bio neobično usporedno s onim dizajnerima koji su pokazali 100 ili više izgleda - možda malo previše dobro.