Od smećeg do blještavog: Moschino i Gucci iznenađenje dramatičnom modom

Za samo dva dana, Tjedan mode u Milanu se oblikuje kao bitka marki.

Uz sve veće ekonomske i kulturne promjene koje stvaraju razne neočekivane izazove za najpoznatiji svjetski luksuz etikete, dizajneri u Italiji — koji postoje u svom posebno konkurentnom okruženju — odgovaraju nekim snažnim zbirke. Guccijev Alessandro Michele, zaslužan za većinu uzbuđenja Milana u posljednje dvije godine svojim dekorativnim novim izgledom, je dajući neobičan primjer u modi ostajući dosljedan svojoj filozofiji da je više više - osim ako uopće ne postoji više. U međuvremenu, Miuccia Prada, čije se ideje slobodno i ponekad dramatično kreću od sezone do sezone, ponovno ju je potvrdila utjecao na četvrtak navečer s izvanrednom kolekcijom koja je bila i komercijalno dostupna i suptilna provokativan.

Prada je, u ovom slučaju, svojoj publici dala mnogo više na razmišljanje, počevši od svog fantastičnog seta ukrašenog pomalo ludim prikazima vintage filmskih postera i pin-up djevojaka. I između Pradinih pomalo stidljivih komentara u pozadini o tome da ne pokušava biti otvoreno politički, a zatim popratna emisija primjećuje da je obrnuto zahtijevao od svih umjetnika da zauzmu liberalan stav, sve o čemu je itko mogao razgovarati nakon ove emisije je da je ovih, zapravo, bilo više nego što se na prvi pogled čini odjeća.

VIDEO: Pogledajte naš sažetak Milanskog tjedna mode

Malo me brine što odjeća ovdje nije baš dobila svoje, pa odvojimo trenutak da pohvalimo nježno glamurozne haljine obrubljene trakama od noja perje i kristalne perle te puni lookovi koji su kombinirali više apstraktnih nota američke sportske odjeće: kaputi koji su spajali zapadne rubove s muškim tvidom i ukrasne perle, visoke kožne čizme s dvostrukim kopčama na prstima i pahuljaste krznene cipele koje su podsjećale na mukluke i pernate kape koje su sugerirale Eskimska odjeća. Prada je pomiješala toliko bilješki iz toliko desetljeća - sumotne lepršave hlače iz 1970-ih i pin-up plakate iz 1960-ih (novi radovi, zapravo, koje je stvorio Robert E. McGinnis za nju) — da je sve to postalo nešto primamljivo novo. Unutar svega toga, bili ste pozvani da odaberete bilo koju poruku koja vam se sviđa - bilo za feminizam ili inkluziju ili protest - ili biste jednostavno mogli pronaći privlačan dizajn.

Micheleov Gucci show također je predstavljen u formatu koji je izazvao gledatelja da odvoji pojedinca od cjeline. I dok se suočio s nekim kritikama za svoj set - 119 modela brzo je hodalo kroz prozirnu cijev poput laboratorijskih štakora - radije sam se divio implikacijama, namjernim ili nenamjernim. Za umorni, viđeni modni urednik, veliko pitanje koje dolazi s Micheleovim fenomenalnim uspjehom s njegovim hiper-uljepšanim kolekcijama vintage vibra je sljedeće: Što slijedi? Sve nas je zaveo šarm njegovog otkačenog romantizma, ali postoji samo toliko tigrastih majica i tenisica s pčelama izvezenim što jedan ormar može podnijeti.

Pravo?

Pa, možda, a možda i ne. Michele je i dalje uvjeren da njegova "antimoderna" vizija bujne kreativnosti ima noge, i to s dobrim razlogom ako pogledate Guccijeve financijske brojke. I tako je njegova zbirka došla s raskošnim ukrasima, citiram, “vrtom biljaka i životinja”. Usred vrtoglavih prolaznih pogleda ugledao sam sindikalno odijelo s Gucci logom izvezen s licem šišmiša, elegantan sako s jednim leptirom dodanim na jedan rukav (zajedno s riječima "Biddenden Road"), nevjerojatan kaput od deve, džemper izvezeni moljcem (ironija, puno?), još nekoliko svjetlucavih duginih haljina, svjetlucava zelena hrvačka majica s izrezanim trbuhom, AC/DC koncert T i košara jaja. Naravno, bilo je mnogo iznimnih komada koji se mogu pronaći u ovoj fantastičnoj garderobi, koji se mogu sastaviti na mnogo načina, kako za Guccijeve ekstroverte ovisnike, tako i za manje upadljive tipove.

Ali ono što me najviše dojmilo u Micheleinoj prezentaciji je koliko se činilo da skup priznaje i prihvaća tu ideju kreativnosti manje kao laboratorij nego kao tvornica, u kojoj se ideje proizvode i konzumiraju u stalnom pričvršćivanju isječak. I to mu radi.

U Fendiju je poruka izgledala gotovo suprotno, jer je Karl Lagerfeld zauzeo iznenađujuće suzdržan pristup jesenskoj sezoni, čak i s krznom. Ono što se ovdje isticalo su jednostavni platneni kaputi (ako baršunasti kašmir možete nazvati jednostavnim) u paleti sive, bež, deve i hrđavocrvene boje. Čak su i torbe dolazile s manje trikova i krznenih šara, zamijenjenih lijepim osjećajem uglađenosti.

Konačno, nekoliko riječi o Moschinu, gdje je kolekcija Jeremyja Scotta bila stvarno smeća. I to mislim na najdoslovniji mogući način - bila je to oda djevojkama poput Scarlett O'Hare koje bi pokidale zavjese u ime nevjerojatne haljine. Pista je bila prekrivena kartonskim kutijama, zbog čega su Gigi i Bella napravile zastrašujuću galamu dok su se njihove čizme na štiklama vrtjele tijekom cijelog marša. Prva trećina Scottove kolekcije zapravo se temeljila na kartonskoj ambalaži, koja se sada tumači kao deva kaputi s otisnutim naljepnicama i upozorenjima da je sadržaj krhak - ali su bili prilično prikazani izvrsno. Neki od outfita čak su izgledali sumnjivo bogato. A konačni izgledi bili su ushićeni, posebno haljina koja je izgledala kao prepuna vreća za smeće koja se može reciklirati, te krznena ukradenica od punjenih plišanih lutaka u obliku štakora. Da budem jasan, ovo je bilo umjetno krzno u svom najboljem izdanju.