"Uz sve ono što se danas događa sa ženama u svijetu, nijedan brend nije relevantniji od ovog", Diane von Furstenberg rekla je u nedjelju na predstavljanju jesenske kolekcije svoje kuće, dok je bila sklupčana u stolcu u obliku jajeta. Ima dobar razlog za hvaliti se.
Kao jedna od najmoćnijih žena u industriji, von Furstenberg je poruku o osnaživanju učinila sinonimom za nju robne marke od svog prvog dizajna - omotane haljine, koju je predstavila 1974. s neizbrisivim spojem praktičnosti i senzualnost.
Mnogi dizajneri u Tjedan mode u New Yorku upućuju na trenutne događaje i zamah Vrijeme je isteklo krećući se obraćajući se modernoj ženi, ali teško biste mogli nazvati odjeću koja se održala kao simbol oslobođenja snažno poput haljine s omotom. Kako bi tu poruku prenijeli kući, u von Furstenbergovom izložbenom prostoru, ažurirani su omoti prikazani u kabrioletu, dizajn s ispašom na podu koji bi mogao ići od dana do večeri samo uklanjanjem jednog sloja kako bi se otkrila naljepnica ispod.
Nažalost, barem radi optike, von Furstenbergove zbirke u posljednjem desetljeću dizajnirao je niz muškaraca - Nathan Jenden, Michael Herz i Jonathan Saunders svi su imali vodeću ulogu u kući otkad je Catherine Malandrino napustila dob prije.
POVEZANI VIDEO: Pogledajte sve slavne osobe koje sjede u prvom redu na New York Fashion Weeku u jesen 2018.
Sada se Jenden vratio kao kreativni direktor. Nakon što se vratio u kuću nakon sedmogodišnje odsutnosti, dobio je zadatak da završi jesensku kolekciju za manje od mjesec dana. Njegova je misija vratiti DNK u DVF, a on mu je zaslužio, odmah je pogledao von Furstenbergova unuka Talita, koja je predstavljena na promotivnim slikama za kolekciju, za inspiracija. Otkad se von Furstenberg povukla iz svakodnevnog dizajna kako bi se usredotočila na svoju filantropiju i vodeću ulogu u Vijeću modnih dizajnera Amerike tražila je idealnog nasljednika i - tko zna? - možda je cijelo vrijeme bila u obitelji.
Čisto nasljeđivanje također se pokazalo kao izazov za Carolina Herrera, još jedna žena koja je osvojila odjeću Sedme avenije kako bi izazvala poštovanje u industriji u kojoj još uvijek dominiraju muškarci. Herrera, sjajan borac, nedavno je objavila da jest dodajući baklju Wesu Gordonu, koja ovaj tjedan službeno postaje kreativna direktorica, dok će preuzeti titulu globalne ambasadorice branda. GordoneOdličan je momak, izvrstan dizajner, ljubazan i pun poštovanja prema svima, čak mu je i pas zgodan - Bože, sve što bi Herrera mogao poželjeti od nasljednika, osim, ne znam, možda žene?
Možda je to pitanje za neki drugi dan.
Zasluge: Victor VIRGILE/Getty
U ponedjeljak je bila gđa. Herrerin trenutak zablistao je i bilo je dirljivo vidjeti u publici u Muzeju moderne umjetnosti toliko urednika i fotografa koji je poznaju godinama. Silueta Andre Leon Talley isticala se na krajnjem kraju piste, a fotograf Studio 54 Rose Hartman, neumoljiva kao i uvijek u 80. godini, besramno se probijala između prolaza radi boljeg položaj. A kolekcija je bila apsolutno lijepa, elegantna, moderna, šik, šik, šik, zar ne?
Od početnog izgleda crno -bijelih minimalističkih odvajanja, izrezanih s crkvenim osjećajem pristojnosti u svilenom gazaru do zamamnih crvenih haljina ukrašenih tigrovima koji su koračali poput Scalamandre figure za tapete do svijetlog šifona i novost od pernatih pahuljica pa čak i do frizura modela, razdijeljene u sredini i ugurane u namotani chignon, to je bio sam element mode ta gđa Herrera je napravila svoju. Revija je završila povorkom modela, od kojih je svaka nosila oštru bijelu bluzu - njezin potpis - s punim suknjama od tafta jarkih boja i, zasluženo, ovacijama.
To što su žene nedovoljno zastupljene u najvišim ešalonima mode trajan je problem, a vjerojatno će i biti izraženije u bliskoj budućnosti otkad je Phoebe Philo napustila Céline (bit će zamijenjena drugim tipom, Hedi Slimane). Bit će zanimljivo vidjeti tko će se popeti na vrh u njezinoj odsutnosti, posebno za mlađu generaciju žena koje s više skepticizma gledaju na moć dizajnera i njihove diktate.
Za mnoge ljude koji vole modu, Ashley i Mary-Kate Olsen predstavljaju budućnost. Njihova odjeća za Red sofisticirani su (sve više), iznimno konstruirani, jednostavno zapanjujući za promatranje u pokretu i siromašni za plaćanje. Kao da bi mogli težiti ekskluzivnosti, Olsenovi su u ponedjeljak predstavili svoju kolekciju u vrtu skulptura Noguchi, a ako morate proguglati što to znači, onda The Row nije za vas.
Njihova predanost jednobojnom odijevanju proteže se od bež do ružičasto-bež do potpuno crnih ili potpuno bijelih ansambala. A za svoj najnoviji rad, ugurali su se dalje u večernju odjeću na razini mode nego što sam do sada vidio od njih, najbolje iscrtanu u crnom pletenom kroju za skidanje tijela koje se nosi s crnom suknjom od lopte.