Zašto je Tjedan mode još uvijek bitan?

"NYFW je mrtav" refren je koji se čini da se svake veljače i rujna uvijek nađe na društvenim mrežama. Čini se da je ove godine ta izjava od tri riječi glasnija nego ikad. Za sezonu proljeće/ljeto 2022. nekoliko naslijeđenih brendova i dizajnera, kao što su Tom Ford, Marc Jacobs i Oscar de la Renta, koji je u jednom trenutku definirao njujoršku modnu scenu, odlučio ih je otkazati pokazuje. Dok su neki naveli Covid-19 i probleme u lancu opskrbe kao razlog za preskakanje sezone najveća pozornica, drugi, poput The Row, jednostavno sele svoje predstave u različite gradove poput Pariza i Milano. Ovog mjeseca New York će ugostiti manje od 50 osobnih emisija unutar četiri službena dana u kalendaru. U tipičnoj sezoni prije pandemije, taj bi broj bio preko 100 raspoređenih kroz cijeli tjedan.

Možda je istina da je Tjedan mode u New Yorku samo ljuska sebe u smislu popularnih marki ulaznica i super ekskluzivne emisije prepune slavnih, ali kada malo bolje pogledate, postoji mnogo više toga priča. Za mlade kreativce, male brendove i modele koji se u svojoj karijeri oslanjaju na njegov sjaj, NYFW je jednako važan kao i uvijek.

"Imala sam priliku biti u kalendaru ove sezone i shvatila sam da će nam to dati više platforme i veću vidljivost nego u prošlosti", Sheena Sood, dizajnerica Abacaxi, govori U stilu. Kaže da je moguće da je promjena velikih imena stvorila prostor za neke manje brendove, poput nje, da zauzmu svoje mjesto u središtu pozornosti. Ove će sezone njezin brend prvi put prikazati svoju kolekciju u sklopu službenog kalendara Vijeća modnih dizajnera Amerike (CFDA). To je velika stvar za mladu dizajnericu, kaže Sood, i mogla bi pokrenuti njezin brend u sasvim drugu arenu. Štoviše, ona donosi neke zakašnjele prve. "Ova emisija je zapravo potpuno južnoazijska glumačka ekipa, a koliko ja znam, to se nikada prije nije dogodilo", naglašava ona, pazeći da ne oda previše o showu koji će se održati 15. veljače. "To je primjer kako imanje novih dizajnera može pomoći u razvoju tjedna mode."

Dizajner Tia Adeola osjeća se slično. Dok je mlada dizajnerica u prošlosti pokazivala svoje kolekcije na NYFW-u, ovo čudno vrijeme vidi kao način na koji modni kreativci u svojoj generaciji (Gen Z) mogu ići naprijed. "Mislim da kršimo tradiciju i drmamo stol kada su u pitanju konvencionalna pravila koja su došla ne samo s modom nego i s modnim kalendarom", objasnila je. Njezina revija održana je na početku tjedna mode i ugostila je desetke mladih zvijezda društvenih mreža i manekenki koje pomiču granice onoga što znači biti modni influencer.

Drugi dizajneri kažu da povlačenje naslijeđenih brendova unatrag predstavlja bolji presedan u sve većem pritisku da se ide ukorak s modnim sezonama.

Larissa Muehleder, dizajnerica koja je vlasnica njezinu istoimenu etiketu od isklesanog neoprena ready-to-wear, govori U stilu da se njezin rad nikad nije uklopio u tradicionalni kalendar. Te joj promjene daju dopuštenje da nastavi služiti svojim klijentima bez pritiska da napravi cijelu kolekciju kada nije spremna. „To je ta ideja koju ne morate prezentirati ako niste spremni; ne morate se prisiljavati učiniti nešto samo da bi se uklopilo u ovaj kalendar jer, na kraju, to puno košta. I to je siguran način da ugasite svoj posao ako niste spremni", objasnila je u telefonskom pozivu. Problem je sezonalnost iz nekoliko razloga, među kojima je i to što isključuje one koji ne mogu pratiti smiješna očekivanja da se proizvodi nekoliko puta godišnje, pogotovo kada modna revija može koštati više $50,000.

POVEZANO: Budućnost mode je bez sezone

Sva tri dizajnera smatrala su da je promjena mode više od glumačke ekipe i odjeće. Riječ je također o krajnjem kupcu — i nadilaženju određene vrste slavne osobe kao što je sve, kraj svih. Radi se o dovođenju vlastitih zajednica.

“Moda bi trebala biti uzbudljiva. To bi trebalo biti ekskluzivno, ali je lijepo što je sada inkluzivno", objašnjava Muehleder. Adeola je ponovila taj osjećaj. „Sletna staza mi daje priliku da svoju zajednicu unesem u svoj svijet u stvarnom životu i dopušta mi ih u svoj um. S njima se povezujemo svaki dan virtualno, ali to su trenuci koji se najviše računaju”, rekla je. Ne radi se samo o tome tko je u prvom redu za ove dizajnere, već o tome da se ljudima koji ih podržavaju daju mjesto da vide kako njihov rad oživljava.

Govoreći o prvom redu, što je s onim slavnim ljudima koji su tako dugo koristili mjesto u ekskluzivnom sjedalu kako bi svoju slavnu osobu ubacili u svijet mode? Pa, i to bi se moglo promijeniti, barem u New Yorku. I da, to znači da će mjesta koja su nekada bila rezervirana za filmske zvijezde i modne urednike također pripasti osobama s TikToka. "Mnogi od ovih modnih brendova neprestano se žele razvijati i diverzificirati", Mahzad Babayan, UTA Digital Talent Agent koji predstavlja nekoliko popularnih kreatora društvenih medija poput Remi Bader,Amelie Ziler i Cody Ko, govori U stilu u e-mailu. Dodala je kako smatra da ovi kreatori pomažu brendovima da se povežu s mlađom publikom. Kao i dizajneri, Babayan također smatra da je ovaj pomak u New Yorku znak evolucije mode. Ona kaže zajedno, ekonomija kreatora i modna industrija "pomoći će i dalje voditi razgovore o važnosti pristupačnosti i inkluzivnosti".

Drugi kreativci i poduzetnici koriste dio prostora kako bi istaknuli svoj aktivizam. The Kampanja svjesne mode, inicijativa s Fashion Impact Fundom u suradnji s Uredom Ujedinjenih naroda za partnerstvo i Zaklada PVBLIC postavila je reklamne panoe po cijelom New Yorku kako bi ukazala na žene koje stvaraju modu više održivo. To nije nužno kao suprotnost onome što se događa u kalendaru, već kao poziv sudionicima da pogledaju širu modnu industriju i što se čini da se ona poboljša. „Budućnost NYFW-a je ona koja pokazuje jedinstvo u poštivanju svih dionika, od farmera preko odjevnih radnika do modela i daje prioritet rodnoj ravnopravnosti, pri čemu su žene pošteno zastupljene u cijelom lancu vrijednosti," kaže Kerry Bannigan, izvršna direktorica, moda Utjecaj fond.

Promjene, međutim, nisu bile ruže za svaku profesiju. Iako je bilo sveobuhvatnijeg castinga za modele, broj prilika za sudjelovanje u emisiji bio je prepreka. Neki modeli koji su iskoristili Tjedan mode u New Yorku kao način da započnu svoju karijeru nakon što su bili rezervirani na istaknutim modnim pistama, teže se razmatraju za te poslove.

"Trenutačno je vrlo minimalna popunjenost za svaku emisiju, pa je ulazak u emisije još izazovnijim", kaže Martin Soto, mladi model koji želi rezervirati svoju prvu reviju na Tjednu mode. "Još uvijek ću juriti za snom o šetnji na kultnoj reviji jer sam odrastao sanjajući da hodam za Tjedan mode u New Yorku", rekao je. Soto već ima velike sljedbenike na društvenim mrežama koje su mu dale brojne mogućnosti u modi, no ipak, objašnjava, čaroliju rada s velikim brendom ne može se zamijeniti.

Teddy Quinlivan, manekenka koja je prošetala modnim pistama Louis Vuittona, Guccija i Prade, malo je detaljnije objasnila promjenu modela. Iz njezine perspektive, ne radi se samo o promjeni onoga što brendovi prikazuju, već i općenito o tome kako veći brendovi glume. "Mislim da je žalosna stvar u današnje vrijeme to što bi dizajneri bili stvarno inspirirani djevojkom koja je inkapsulirala specifičan izgled sezone ili izgled trenutka", kaže ona. Dodala je da postoji pritisak da ne samo da moraš biti odličan model, već moraš biti i zvijezda.

POVEZANO: Teddy Quinlivan stvara povijest u Chanelu

"Sada osjećam da su brendovi toliko žedni i gladni publiciteta da umjesto traženja modela koji imaju ovaj stvarno zanimljiv, jedinstven izgled i lica, pokušavaju pronaći ljude koji već imaju veliki broj sljedbenika na Instagramu, ili postoji neka vrsta nepotizma u njihovom zvijezda." 

Također je ustvrdila da bi u njezinoj "eri" modela - Quinlivan je svoj veliki odmor doživjela 2015. - sjajna šetnja i jedinstven izgled pomogli da dobijete rezervaciju. Sada, pored manjeg broja službenih emisija u kalendaru, nedostatak veza s industrijom je veća prepreka. "Definitivno to osjećam kao manekenka koja ne dolazi iz poznate obitelji ili nema nepotističke veze s bilo kim tko bi mi mogao pomoći u poslu." Oba modela prepoznala su da, iako otkrića velikih marki mogu biti sve manje i dalje, prilika za podršku neovisnim dizajnerima bila je uzbudljiva promijeniti.

Dakle, ne, New York Fashion Week nije mrtav. Razvija se — a upravo to kupci traže od industrije već desetljeće.

Odsutnost određenih američkih luksuznih marki ne mora nužno značiti prestanak poslovanja u bliskoj budućnosti; još uvijek stvaraju prekrasnu odjeću. Samo uče da to nije uvijek potrebno pokazivati, pogotovo u globalnoj pandemiji. Za obožavatelje mode, manekenke i nadolazeće dizajnere, promjena bi mogla biti potres koji je NYFW trebao. Sada možemo vidjeti veći izbor brendova koji imaju drugačije stajalište u svom dizajnu i koji daju prioritet održivosti i raznolikosti. Aspekt izvedbe je još uvijek integralan; da se stalno mijenja samo dokazuje da će i dalje biti relevantan. Možda je Quinlivan to najbolje rekao kada su ga upitali što ostaje važno u vezi s njujorškim tjednom mode: "Radi se o izlaganju kreativnost u formatu koji ne postoji ni u jednom drugom svojstvu." I, jednostavno, to ne možete pronaći nigdje drugo.