Budućnost brze mode

U ovom trenutku, mit da je brzu modu "ubio" Gen Z iscrpljujući je razbijen. Nekoliko izvješća tijekom prošle godine — uključujući ovaj iz Vox, ovaj iz ošamućen, i ovaj iz Čuvar — istaknuli su da, iako je generacija rođena između 1997. i 2012. možda svjesnija klimatskih promjena, i voli za prodaju i kupnju na web stranicama za preprodaju, također uživaju u kupovini odjeće na stranicama brze mode kao što su Shein, Cider i FashionNova.

I druge generacije su ljubitelji brze mode. Čak i kad su milenijalci postali odrasli s vjerojatno većim prihodima nego što su imali kao tinejdžeri, nastavili su puniti svoju garderobu komadima istaknutih trgovaca, poput Zare i H&M-a. Gen X i Boomers također su razlog zašto industrija odjeće trenutno raste - i da, kupuju i brzu modu. Čak i slavne osobe i TV likovi nosili su Boohoo, PrettyLittleThing i Uređeno češće, vjerojatno utječući na ljude da kopiraju svoj stil kako bi kupovali svoj točan izgled.

POVEZANO: Prestanimo se pretvarati da nam je potrebna nova odjeća svake sezone

To ne znači da industrija brze mode nije poduzela neke hitove. U 2019. Forever 21, nekoć div super brzih i jeftinih trendova u modi, proglasio stečaj u poglavlju 11. U 2020. nekoliko brendova, uključujući H&M i Zara, svi su prijavili gubitke. Ali do 2021. godine su se vratili tamo gdje su počeli. izvijestio je H&M rast od 25%, dok Inditex, koji je vlasnik Zare, tvrdio da se dobit udvostručila i Mango vidio kako profit raste do najvišeg što su bili u više od desetljeća.

Dakle, da, unatoč globalnoj pandemiji i pojačanoj svijesti o utjecaju mode na planet, svaki znak ukazuje na jedno: brza moda je tu da kaže.

To je obeshrabrujuća pomisao, posebno kada se uzme u obzir interes za održivu i alternativnu modu tijekom posljednjih pet godina. Stranice za preprodaju poput ThredUp i Poshmark cvjetaju i, prema podacima koje su objavili Mercari i GlobalData, očekuje se da će porasti za 153% na 353,9 milijardi dolara do 2030. godine. Na gotovo svim društvenim mrežama postoje milijuni videa i postova o problemima otpada uzrokovanim tisućama dizajna koje svaki mjesec prodaju brendovi brze mode. Aktivističke organizacije dobile su na snazi ​​putem kampanja koje podižu svijest o kršenjima zakona koji se događaju u cijeloj opskrbi, osobito u tvornicama koje su ugovorile marke brze mode.

Pa ipak, 2022. brza moda nije samo živa i zdrava. to je rastući. Dakle, koji je dogovor?

Brendovi brze mode jednako su veliki i profitabilni jer je cijela ideja prilagođavanje tržištu. Većina njih izgrađena je kako bi zadovoljila zahtjeve potrošača koji su krajem 20. stoljeća tražili pristup trendovima po nižim troškovima. A kako su društveni mediji rasli, tako je rasla i ova potreba za praćenjem trendova. Uključena je brza moda i tu da pomogne.

U posljednje dvije godine, novi brendovi - točnije, ultra brzi modni brend Shein sa sjedištem u Kini - razvili su tehnologije za podršku još mlađem kupcu. Shein koristi napredni sustav za praćenje trendova i stvaranje manjih količina svakog stila. 2021. rekao je novinar iz Pekinga Matthew Brennan Vox, "U usporedbi sa svojim konkurentima brze mode, Shein je u mogućnosti uzeti više oklada, ali uz manji rizik. S tim tvornicama može dati vrlo male početne narudžbe, oko 100 ili čak manje." Zbog toga vidite reklame marke koje se hvale "1000 novih artikala tjedno." To je i razlog zašto je bilo toliko optužbi malih dizajnera koji kažu da su njihove ideje ukradene i replicirane za jeftino.

Za zapisnik, kaže se da je Shein prikupivši milijardu dolara uz procjenu od 100 milijardi dolara.

U suštini, brendovi brze mode ne odgovaraju samo na sve snažniji poticaj društvenih medija za novijim i više sadržaja; stvaraju potražnju dajući nam točno ono što želimo jednim klikom na gumb. Međutim, ne možete imati odjeću ovako brzo i jeftino bez nekih žrtava. Obično je kvaliteta odjevnih predmeta i radnici koji ih izrađuju ti koji primaju udarac. To je priča stara koliko i korporativna pohlepa vremena.

S jedne izrazito zlokobnije strane, neki brendovi brze mode razvijaju se kroz drugu vrstu trenda. Mnogi su počeli prepoznavati poriv prema aktivizmu u modi i uspješno su to unovčili. ResearchGate objavili su izvješće u ožujku u kojem su anketirali 1000 ljudi u Velikoj Britaniji i pitali ih za koje marke smatraju da su najodrživiji. Među prvih pet bili su H&M, Amazon i Primark. Sva tri brenda smatraju se brzom modom, a unatoč malim kolekcijama koje imaju ekološki prihvatljivije materijale ili programe recikliranja, niti jedan se nije potrudio proizvesti manje odjeće. To je veliki problem, budući da je količina odjeće koja se proizvodi ono što brzu modu uopće čini tako problematičnom. Koristeći jezik održivosti za prodaju odjeće, brendovi rade upravo suprotno od onoga što govore. To je samo nastavak ciklusa guranja trendova i jednokratne odjeće.

POVEZANO: Ako se vaša održiva moda ne najavljuje, računa li se?

Iako svi možemo preuzeti odgovornost za svoje potrošačke navike, rast brze mode nije krivnja ljudi koji kupuju odjeću. Brza moda je izmišljena kako bi se unovčila naša promjenjiva ponašanja, pa kad brendovi vide da nam je još malo stalo do jednakosti također žele naše trendove brzo i jeftino, oni se tome pobrinu. Također su se uspjeli izvući s nabavom jeftinih materijala, krađom popularnih dizajna i isplaćivanjem niskih plaća desetljećima jer to nije bilo regulirano na bilo koji pravi način koji bi utjecao na profit. Dokle god sve ovo traje, čini se da će brza moda nastaviti putem kojim već ide — eksponencijalnog rasta.