Kao što se vidi iz prozora FaceTime na mom prijenosnom računalu, Lanvinov kreativni direktor, Bruno Sialelli, postiže #vacationgoals. Na pozadini ceruleanskog neba i jarko ružičastih oleandera, odjeven u havajsku košulju i izblijedjeli crni traper Anchors Aweighmornarsku kapu u stilu, pali ultra-slim cigaretu, njegov prsten s pečatom od karneola bljeska na suncu i ceri se poput mačke koja je pojela kanarinca. Sialelli je iznajmio vilu za svoje roditelje, partnera, braću i sestre kao i nekoliko bliskih prijatelja u Cassisu, prekrasnom povijesnom lučkom gradu na Sredozemnom moru u blizini Marseillea, gdje je odrastao. Ono što kažu o Francuzima i njihovoj žestokoj privrženosti odmoru je istina. (Ne osuđujemo.) Sialelli nije uzeo niti jedan prošle godine, kada je imao samo nekoliko tjedana da sastavi Lanvinovu kolekciju za zimu 2019., svoju prvu za etiketu. Došlo je do ključne prijelomne točke za problematičnu kuću. Sada, kada se tvrtka vraća na pravi put zahvaljujući njegovom ekspanzivnom novom smjeru, Sialelli može uzeti pravi francuski predah. On je to zaslužio.
Uvijek je potrebno nekoliko sezona da se stvari spoje kada prepravljate naslijeđeni brend. S kolekcijom za zimu 2020. prikazanom na ovim stranicama, stigao je Lanvin. Meko krojenje dolazi u jarkim kombinacijama boja s dovoljno strukturiranja da kaže nešto zanimljivo, ali razumljivo; Koža tonirana draguljama susreće se sretnim svilenim šifonskim printovima, ubrane i naborane u haljine s rubom sirene koje lebde kada hodate. (Sentimentalni favorit Sialellija, inspirirani su cancan haljinama La Belle époque, kreativnog zlatnog doba u Francuskoj na prijelazu iz 20. stoljeća, kada osnivačica kuće i imenjakinja Jeanne Lanvin otvorila je posao.) Na reviji su dječaci i djevojke sišli na pistu, a odjeća je bila nježno nespolna i potpuno koherentan. Sialelli je posebno ponosna na haljine i krojenje, koje prije nije bilo posebno za žene u Lanvinu. "Bilo je vrlo seksi i dosta osnažujuće", kaže.
Jedna od prvih stvari koje je Sialelli učinio kada je stigao bila je spoj muških i ženskih odjela u jednu radnu prostoriju otvorenog plana kako bi svi bili na istoj stranici. "Ovo je način na koji ljudi sada kupuju", kaže on o kombiniranom pristupu. "Ako nađem nešto što me oduševljava u ženskoj kolekciji, kupim to." Ali onda "Ja nosim modu", kaže Sialelli o svom ormaru punom Comme des Garçons i Prada.
Prije godinu i pol, Lanvin je bio u neredu. Kupio ga je Fosun - kineski konglomerat koji također posjeduje Club Med, što nije baš poznata količina u sektoru luksuza - i njegovo naslijeđe je bilo ugroženo. U glavama tiska, trgovaca i kupaca, Lanvin se još uvijek nije oporavio od dramatičnog odlaska Albera Elbaza 2015., vjerojatno jednog od najcjenjenijih dizajnera ženske odjeće u novijoj povijesti. (Jedine druge koje izazivaju takvu odanost obožavateljima su Phoebe Philo, bivša Céline, i pokojni Azzedine Alaïa.) Prethodni Lanvinov vlasnik, Shaw-Lan Wang, koji je unajmio Elbaza 2001., imao je brzo je prošao kroz sljedeće kreativce - Bouchra Jarrar, koji je dvije sezone nudio varijacije na smokingu, a zatim i Olivier Lapidus, on s logotipom majice s logotipom "e-couture" gluposti. Lanvinov potencijal garderobe bio je svrbež koji je čekao da ga se počeše.
Jeanne Lanvin se nadaleko smatrala modnom vizionarkom. Počela je kao modičarka koja je krojila lijepe haljine za svoju kćer i razvijala svoju ponudu ranih 1900-ih, kada je kategorije su bile prilično krute, u tvrtku od 360 stupnjeva sa ženskom i muškom dnevnom i večernjom odjećom, parfemom, čak i za dom oblikovati. Ujedinjeni praktičnim luksuznim senzibilitetom, Lanvin je bio među prvim "brendovima" kako ih danas razumijemo. Toliko o 20. stoljeću. U vrijeme kada je Sialelli počeo, nitko više nije znao za što se Lanvin zalaže.
Sialelli je došao na ovaj škakljivi posao s povjerenjem rođenim iz iskustva. Sada je imao samo 32 godine, od svoje 15. godine radio je u modi, prvo kao pripravnik u Opéra de Marseille. “Način na koji su izrađivali kostime bio je vrlo blizak haute coutureu, pa sam naučio krojiti uzorke, drapirati i graditi”, kaže. Bio je mlad da je počeo trenirati — većina francuske djece ne dobiva praktičnu praksu do ranih 20-ih godina — ali roditelji su mu vjerovali. “Bio sam sanjivo dijete i jako me privlačila glazba, slikanje, sve. Sretan sam što sam došao iz generacije koja je odgajana bez ikakve tehnologije. Sposobnost dosađivanja je ono što je oblikovalo našu kreativnost."
Marseillai su sunčani i opušteni i često prvi koji probijaju rupe u pretenzijama, posebno u napetim pariškim. Sialelli je odrastao u jednom od najpoznatijih društvenih eksperimenata u gradu, La Cité Radieuse, stambenom projektu koji je osmislio avangardni moderni arhitekt Le Corbusier. Sama zgrada je brutalističko remek-djelo; također je omogućio besplatno školovanje, likovnu, sportsku i kaligrafsku nastavu pod jednim krovom. Tako se Sialelli hranio cijelim svojim mladim životom, a da nije morao napustiti svoj dom.
Nakon Opére, sa 17 godina, Sialelli je osigurao jednosezonsko stažiranje u Christian Lacroixu, držeći na oku nagradu: mjesto u Studio Berçot, prestižnoj modnoj školi u Parizu. Osjećao se neprikladno u gradu, ali to je morao biti Berçot jer je tamo radila većina ekipe jer je Nicolas Ghesquière u Balenciagi u ranim danima procvata studirao i želio je biti u tome cjevovod. “Radilo se o inovacijama i budućnosti”, prisjeća se etikete. Nakon što je diplomirao, doista je završio u Balenciagi. "Nicolas je bio sjajan učitelj, a bilo je i nekih drugih jakih kreativaca", kaže Sialelli o Ghesquièreu i kolege kao što su Natacha Ramsay-Levi, koja sada dizajnira Chloé, i Julien Dossena, umjetnički direktor u Pacou Rabanne.
Nakon što je Ghesquièrea zamijenio Alexander Wang, Sialellija je ugrabio Acne Studios, progresivna švedska tvrtka za traper, za višeg dizajnera, gdje je prvenstveno bio odgovoran za žensku odjeću, podređen izravno kreativnom direktoru, Jonnyju Johansson. Ali također je bio potaknut da razmišlja izvan okvira za linije muške odjeće i dodataka. "Bilo je uzbudljivo", kaže Sialelli, ali Švedska, sa svojim sezonskim ekstremima i skandinavskom rezervom, nije baš bila prikladna. Sialelli se vratio u Pariz da radi za Dossenu u Paco Rabanneu prije nego što se pridružio Jonathanu Andersonu u Loeweu.
Sialelli je volio Andersonov pristup rodnoj fluidnosti, koji je usvojio u Lanvinu. To je gesta u duhu same Jeanne. To je također jedan koji bi mogao preživjeti zaokret odjeća za salon i sve vrijeme koji je moda zauzela u svjetlu nedavnih događaja. Najvjerojatnije nećemo uskoro vidjeti yoga hlače na Lanvin pisti, ali modni tabu nije dio Sialellijevog rječnika. "Glaram sve oko sebe da se izraze", kaže. Bien sûr.
Fotografije David Born. Styling Julia Von Boehm. Frizura Andre Cueta Saavedre za Mudre i talentirane. Šminka Brigitte Hymans za MF Thavonekham. Kamel manikura za B. Agencija. Casting Olivier Duperrin. Produkcija Octopix. Modeli: Assetou Sy Mademba za ženski menadžment. Bintou Konate i Celine Bouly za Supreme Management. Eloise Longa za premium modele. Tya Gohin Gagneaux za žene 360 Pariz.
Za još ovakvih priča pokupite rujansko izdanje U stilu, dostupno na kioscima, na Amazonu i za digitalno preuzimanje ruj 18.
