Nedjelja je bila veliki dan za modu u Parizu. Valentino je pokazao prvu kolekciju pod isključivim kreativnim vodstvom Pierpaola Picciolija, i bilo je to zadovoljstvo gledati. Demna Gvasalia postigao je još jedan hit u Balenciagi s modnim konceptom koji pomiče granice on i grupa kolega koji su pioniri u Vetementsu. A Phoebe Philo iz Céline iznijela je jedan od najuvjerljivijih pogleda na feminizam viđen na pisti u posljednje vrijeme, impresivnije jer je došlo u trenutku kada je suvremena kultura – i moda – pretrpana strašno puno grubost.
Koristio bih manje uljudnu riječ, ali sofisticiranost i Valentinova i Célineovih emisija inspirira me da budem bolji. Picciolijev prvi nastup kao kreativni direktor u Valentinu, nakon plodnog partnerstva s Marijom Graziom Chiuri koja je ovo Sezona se preselila u Dior, bio je sjajan napor, pogotovo zato što se činilo da dizajner nije previše razmišljao o stvarima kada je bio pod ogromnim pritisak. Njegove lagane haljine od čipke, prikazane s baletnim cipelama i ponekad baršunastim panelima u tamnocrvenoj, ružičastoj i ljubičastoj paleti, ili laganim crtanjem dekadenta krajolik, dočarao je romantiku i eleganciju Valentina, ne zaboravljajući pritom često izgovarani raison d'être Valentina Garavania: učiniti da žene izgledaju i osjećaju se lijep.
Kako je šarmantno, nakon pomnijeg pregleda, otkriti crteže londonske dizajnerice Zandre Rhodes, inspirirane bizarnim slikama Hieronymusa Boscha, koji se ove godine proslavio fantastičnim izložbama u Španjolskoj i Nizozemskoj povodom 500. smrt. Naušnice malih mačeva i buba mogle su doći izravno s njegovih slika.
Drugi umjetnik, Yves Klein, bio je izravno referenciran u Philoovoj kolekciji Céline, u ovom slučaju s bijelim haljinama na kojima su tijela bila oslikana u plava, nakon Kleinovih poznatih Antropometrijskih predstava iz 1960-ih u kojima su žene mazale svoja gola tijela bojom i valjale se po platna. Te slike, koje koriste žensko tijelo kao živi kist, držane su u feminističkim studijama kako bi kritizirale moć koju posjeduje muški umjetnik, i teško je zamisliti da Filon nije uzeo u obzir implikacije reference na suvremeni način kao i na aktualne političke okoliš. Ako je ikad postojao dizajner koji bi predstavljao moćne žene, to je Philo, koja je strukturirala zavidnu ravnotežu između poslovnog i privatnog života prema vlastitim standardima i pritom stvorila nevjerojatan niz odjeće. Za proljeće, vrhunci su uključivali super lagano odijelo s obrubom dugih čipkastih manžeta koje su virile ispod rubova hlača, i lagano provokativne haljine s heklanim panelima uz grudi (daleko od teritorija Kardashian, ali otkrivaju ipak).
Dodaci su također bili ubojiti ove sezone, s neobično neusklađenim cipelama i golemim portfolio torbama. Možda je bilo nenamjerno što je Philonova kći stajala uz kolonu tik pred američkim novinarima, ali bila je lijepa simbolika gledajući kako je bodrila svoju majku sa strane.
Balenciagina pozornica ponovno je bila u obliku kvadrata, puno veća od one iz prošle sezone kada je tamo debitirao dizajner Demna Gvasalia, ali općenito ostavljajući isti dezorijentirajući dojam na članove publike koji nikada nisu mogli u potpunosti vidjeti postupak ili razmjere piste u bilo kojem trenutku vrijeme. Svaka od četiri strane bila je zastrta visokim zavjesama, a na početku su neki škrapavi, neprimjenjivi zvukovi stvarali neka vrsta zlokobnog tona neugodno dugo vremena, iako je jedna dama koja je sjedila preko puta mene zapravo pala zaspao.
Zatim je uslijedilo glasno otvaranje "Wicked Game" Chrisa Isaaka i početak emisije, koja je bila poput pobjednički krug za Gvasaliju i njegove kolege u Balenciagi i kolektivu koji potresa industriju Vetements. Zapanjujuće je koliko je njihov rad bio upečatljiv. Brojni urednici na reviji nosili su izglede iz Gvasalijine prve kolekcije, posebno pretjerane jakne od pješčanog sata s četvrtastim ramenima i duboko urezan struk koji je smješten tik ispod grudi, ekstremni izgled koji je i iznenađujuće moćan u svojim dimenzijama i krut poput sendviča odbor.
FOTOGRAFIJE: Pogledajte sve elegantne slavne osobe koje sjede u prvom redu tijekom Tjedna mode
Za proljeće je Gvasalia tu osebujnu siluetu ponijela dalje, s trenč kaputima i haljinama s cvjetnim uzorkom (raznolikosti koje su me podsjećale na printani poliester) ponovno s divovskim ramenima. Neki od izgleda sa strukturama kitove kosti u jastučiću za ramena izgledali su kao da su u njih ugrađene vješalice. Blazeri su prikazani s oznakom "Made in France" koja je još uvijek pričvršćena na rukavima. Puffer jakne u jarkim neonskim bojama rađene su poput splavi na napuhavanje. Sve u jednom hibridi cipela i čarapa bili su prikazani u mnoštvu boja i printova za koje sam kasnije saznao da su napravljeni od Spandexa.
Ako ove ideje zvuče poznato, to je zato što su, naravno, zaokreti koji su uvelike sudjelovali u Martinovom radu Margiela i drugi dizajneri, gdje su Gvasalia i mnoge njegove kolege trenirali prije nego što su krenuli u modu reflektor. Ono što je danas drugačije je to što je Margiela bila dizajnerica koju je grupa modnih insajdera sama odabrala u vrijeme prije društvenih medija, dok je Balenciaga etablirani luksuzni brend u eri imidža na pisti rasipnost. Dakle, sada ta vrsta anti-mode – uzmite ironično velike torbe i cipele s četvrtastim vrhom, koje inače izazivaju loš okus – ima moć da se zalijepi i da se rehabilitira kao dobar ukus.
