Povijest mode zaboravila je crne žene koje su izmislile uličnu odjeću

Budući da svijet ostaje unutra kako bi ostao što sigurniji i zdraviji, modni su se trendovi uvelike premjestili s aspiracijskih na funkcionalne i najvažnije, udobne. Ovdje zasja suvremena ulična odjeća. Iz Udobni džemperi Melody Ehsani do Bephieina Afrocentrični grafički prikazi, uzročna silueta svake tvrtke kaže, možda nisam "odjeven" za ovaj Zoom sastanak, ali ubijam ga, na svom kauču. I dok bi rastuća plima mode mogla biti nova, streetwear porijeklo u crnoj kulturi nije.

Zapravo, krajem 1980 -ih i početkom 90 -ih, kada se ovaj modni žanr rodio na ulicama crnih i smeđih četvrti, nazivali su ga jednostavno "urbanom" odjećom koju su obukle muhe. No sada, budući da su njihovi stilovi posvuda oponašani od modnih pista i sjajnih časopisi poput ovog, vrijeme je da ponovno posjetite povijest stila i provjerite je li to zasluženo gdje zbog. "Moramo biti doista namjerni i proaktivni u iznošenju istine kako se povijest ne bi napisala na drugi način", kaže April Walker, inovatorka potpuno trapera, čiju su liniju Walker Wear nosili Method Man, Notorious B.I.G., Tupac i više.

Naprijed, pridružuje se još pet crnkinja koje su bile instrumentalne u ranim danima urbanog istočne obale Nosite, sastavljajući odjeću koju ste vjerojatno uvijek smatrali kanonom pop kulture, a da toga niste ni svjesni zašto. Znate njihove stilove - neke od njih vjerojatno nosite i danas. Sada je vrijeme da saznate njihova imena.

Misa Hylton arhitektica je slike koja stoji iza nekih od najpoznatijih djela R&B-a i hip-hopa, poput Mary J. Blige, Jodeci i Lil 'Kim. Kao Puffyjeva tadašnja djevojka početkom devedesetih i stilistica mnogih umjetnika iz Uptowna i Bad Boya, oslobodila je bradavicu prije nego što je Instagram uopće bio izumila kada je dizajnirala ljubičasto odijelo Lil 'Kim za MTV Video Music Awards 1999. (znate onu) i stvorila odgovarajući jednobojni kosa i odjeće za Video "Crush On You". Izradila je Mary J. Bligeov "Neće plakati" video stil s crnim ružem za usne, krupnim sunčanim naočalama, maramom na glavi Jackie O. i zlatnim uvijenim naušnicama.

Godine 2001. ona i Harlem vodeći atelje Dapper Dan, koji je izumio logomaniju, izradio jedinstveni mjehurić od mjehurića i nadopunio vanjsku odjeću za Puffy, G-Dep i Black Rob u Video "Let's Get It". Nakon raznih zavaravanja visoke mode (Fendi je tužio Dapper Dana zbog korištenja njegovog logotipa bez dopuštenja; Gucci je poslao vlastitu verziju Dapper Dana kreacije niz pistu, a da ga nije uključio u njezino stvaranje), Dapper Dan sada ima cijenjenu poziciju - pod njegovim uvjetima - u kreativnom partnerstvu s Guccijem, dok je Hylton globalni kreativni partner u MCM-u, još jednoj logo-manijakalnoj etiketi. Njezina joj je uloga omogućila moć stvaranja Beyonceine "Apeshit" MCM odjeće za stilisticu Zerinu Akers, naglašavajući luksuz u svakodnevnom afroameričkom stilu.

Inspiracija je došla Wiz a postoji i specifična scena u Smaragdnom gradu gdje se ormar mijenja iz crvene u žutu u zelenu i plavu. Lance "Un" Rivera bio je redatelj i želio je ponovno stvoriti hip-hop verziju te scene. Htjela sam to podići na višu razinu, a ne samo presvući odjeću za Kim, ali mislila sam da bi promjena kose i stvaranje monokromatskog izgleda od glave do pete bila vatra - i bilo je. Dionne Alexander, još jedan nevjerojatan kreativan [frizer] odmah je dobio moju viziju. U to vrijeme ljudi nisu nosili kosu koja pristaje odjeći, pa sam otišao u trgovinu za Noć vještica u blizini 14. ulice [na Manhattanu], nabavio perike i Dionne ih je oživjela. Bila je to ona, šminkerica Nzingha Gumbs i ja i ja sjeli bismo zajedno i odlučili o cjelokupnom stilu. Bili smo tim iz snova.

Nadahnuo me razgovor koji sam vodila s Missy Elliott. Družili smo se u njezinoj kući slušajući glazbu i razgovarajući o modi, a ona je rekla: 'Kim je loša kučka. Da sam Kim, imala bih samo jednu sisu; Kim bi mogla napraviti takva sranja. ' A ja sam rekao: 'Hm, to je jako zanimljivo!' Spremila sam tu ideju u glavu i sljedeći veliki događaj koji smo imali je 1999. MTV video glazbene nagrade, a ja sam to oživio koristeći indijsku svadbenu tkaninu izrađujući jednodijelni kombinezon; Htjela sam je učiniti zaista djevojačkom i lijepom kako bih nadoknadila činjenicu da su joj grudi bile vani. Dionne Alexander je napravila frizuru, a Nzingha Gumbs šminku. [Kad je Diana Ross na pozornici preokrenula Kimove grudi] stajala sam ondje kao, 'O moj Bože', jer je tijesto naneseno ljepilom za trepavice pa sam pomislila: 'Molim te, molim te, molim te!' Ali bio sam tako sretan što je to ostalo na!

Za Mary J. Blige da zadrži uvrnute naušnice u spotu "Not Gon 'Cry", to je bila borba. Rečeno mi je da to "odvlači pažnju", ali to je zato što je to bila moda crnaca. Ali pitali su je mogu li joj "staviti nešto manje u uho" i bili su neumoljivi. Ali ja sam rekao: 'Ne, u redu je', a treći put sam rekao: 'Ako moram reći Mary, to će biti problem. Ne skida naušnice i znamo o čemu se radi. To vam ne odvlači pažnju, ne želite da ona ima izgled koji je istinit onome tko je i zapravo je ono što ga čini autentičnim i govori joj obožavatelji. ' Kad je video izašao, toliko mi je žena prišlo i pričalo o naušnicama i kako je to toliko vruće da ih je nosila u svojoj glazbi video.

Ako ste nosili odjeću od pletera ili Timberland čizme koji nisu bili obojeni pšenicom krajem 1990 -ih, djelomično je to bilo zahvaljujući Sybil Pennix. Kao Puffyjev pomoćnik dok je bio izvršni direktor A&R-a u sada već nepostojećoj Uptown Records, Pennix je postao prvi interni stilist za djela poput Heavy D, Mary J. Blige, Jodeci i drugi, prije nego što je "interni stilist" bio stvar. Glavni čovjek Andre Harrell poslao ju je da kupi odjeću za Blige kao da "kupuje za tvoju sestru", a rođena je i uloga. "Odrasla sam na srednjem zapadu, a inspiraciju su mi dali crnci i siromašni bijelci", kaže Pennix. "Pomiješao sam te poglede i to sam poklonio Mary J. Blige. "Zatim, kada je Puffy 1993. započeo izdavanje albuma Bad Boy Records, reklamirajući Notorious B.I.G. i kasnije Total (posljednji kojim je upravljala), Sybil je tamo zasjala dok je ostala u Uptownu, stilizirajući oba popisa. Kasnije je stilizirala rano Izvor i XXL naslovnice časopisa, odijevajući umjetnike u mješavinu luksuza i sveobuhvatne mode sa posebnim talentom da donesu nešto "što nikada prije nisu vidjeli".

U početku nam velike modne kuće nisu dopuštale da izvlačimo uzorke iz njihovih trgovina ili salona, ​​ali sam sam razgovarao u mnogo kuća. Bio sam dolje s Supreme i Triple 5 Soul, svi smo se okupili i to bih pomiješao s Gucci i Prada. Nekad sam odlazio u Pradu i navlačio odjeću prije nego što su to dopustili bilo kome drugome, ali došao sam iz inženjerskog i poslovnog okruženja pa sam to obrazloženje prenio na robne marke i uspjelo je.

Prije nego što sam ja došao, Misa i Puffy su snimili prvi Jodecijev album i stavili ih u motorističke čizme. Jednog dana, jer Puffy nije htio niti je znao oblikovati ženu, Andre me zamolio da 'odem u kupnju za tvoju sestru', nego za Mary. Počeo sam dobivati ​​njezine dizajnerske čizme za koje nikad nisu čuli i Andreu se to svidjelo. Ja sam razlog zašto je Jodeci počeo nositi kožne i Timberland čizme. Napisao sam Timberland, jer nam nisu htjeli slati čizme za video snimke; morali smo sve kupiti. Rekli su da je njihovo tržište - nisu rekli bijelo, ali su rekli, 'ljudi koji pješače u Coloradu'. I bili su u pravu, ali ja sam napisao dali su im poruku jer su Biggiejeva stopala bila velika i rekao sam im ako nosi ove čizme, to će biti ogromno za njihovu marku i eksplodirati. Brooklyn i Harlem nisu nosili ispod Timberlanda ipak, i uvijek sam pokušavao pronaći nešto drugačije.

Stavio sam Jodeci u kožu u pustinji za spot "I Cry For You", borio sam se protiv Puffy zuba i čavala. Oni su prednjačili u tome kako crni umjetnici vole nositi krzna, to im se svidjelo i zapravo im nije bilo vruće! Htjeli su kožu, rekli su: 'O moj Bože, ovo je toliko drugačije!' Skinuli smo majice, pa nisu bile toliko vruće, što im je na kraju postalo odlična slika.

Svaki komad suvremene ulične odjeće oslanja se na dizajne koje je Kiki iscrtala kao rastući dizajner na FUBU -u i gotovo svaku drugu marku urbane odjeće od ranih 1990 -ih do danas. Nakon što je u srednjoj školi šivao haljine i zabave za prijatelje i obitelj, Peterson je pohađao New York City FIT, gdje je zaposlena kao jedna od prvih dizajnerica na FUBU -u i pomoćnica Sybil Pennix u Uptownu Zapisi. Ubrzo je postala kreativna direktorica za FUBU Ladies, gdje je u brand postavila superzvijezde poput Janet Jackson, prije napuštajući kako bi pokrenula vlastiti brand pod imenom K.A. Mačke i slobodni dizajn za gotovo sve urbane etikete, od Rocawear do Heatherette to K-Mart linija Nicki Minaj i Beyoncéova Kuća Dereon. Sada je pokrenula robnu marku odjeće koja se zove K. Milele. Godine 2020. predstavljena je na Netflixu Next In Fashion, pojava koja je rasvijetlila dugogodišnji rasizam i prisvajanje kulture u mainstream modi. (Dizajnerica Pyer Mossa Kerby Jean-Raymond, koja se pojavljuje kao sutkinja, izašao radije nego poslao Kiki kući tijekom streetwear izazova - nešto za što je znao da je bila na čelu.)

Također sam stilizirao u Uptownu, pomagao Sybil Pennix, dok sam bio na FUBU -u. Stilizirao sam Jodeci i T-Boz iz TLC-a za "Love You For Life", i to je bio moj prvi video set. Promijenilo mi je život. Jodecijev stil upoznao me s novim načinom rockin 'sranja. Uvijek sam nasumično radio svoja sranja i pravio sranja za koja sam smatrao da mi trebaju. Ali dali su mi pravu modnu inspiraciju koja je bila na mojoj razini. Prije tog iskustva imala sam samo Ebanovina i Jet časopisa i razgovarali su sa starijom publikom, ali ovo je bilo tako svježe, novo, letjeti.

Radeći sa Sybil, pomogao sam stilizirati Totalnu naslovnicu. To je bila droga jer učim tehničke stvari u školi, ali radeći s FUBU -om, učim razvijati posao. Zatim u Uptownu učim odakle stil dolazi jer su glazbeni spotovi ono što tražimo za ono što je droga i kako ljuljati sranja. Želimo kamuflažu, pa idemo u vojnu mornaricu, nitko to ne radi umjesto nas, kao što je odijelo Carhartt pravo radničko odijelo. Naučio sam što je streetwear i točno tako zvuči, to je ono što ljudi u zajednici zaista nose. Vidio sam rođenje svega toga, pa kako je FUBU rastao, ugradili smo kamuflažu u svoju kolekciju. Ne možemo ga nabaviti u vojnoj i mornaričkoj trgovini, radimo svoj kroj i šivanje, pa smo dizajn poslali u tvornicu i oni su tražili naš otisak. Bio sam iznenađen što nemaju kamuflažu pa sam samo nacrtao otisak čudnog oblika u maskirnoj boji i postao je FUBU camo print. Vlasnicima FUBU -a se svidjelo, ali ja sam rekao: 'Ovo je sranje!' Bilo je sve tako zabavno.

Molila sam da odmah napravim ženske i vlasnici FUBU-a su uvijek govorili: 'Iduće godine, Kik', ali onda su mi dopustili da napravim malu kolekciju kapsula od 10 komada. Napravili smo jaknu i hlače u stilu trapera od velikog satena, a cijela je kolekcija rasprodana i svi su htjeli više. Vlasnici FUBU -a nisu mogli podnijeti sasvim drugu liniju pa su licencirali FUBU Ladies Jordacheu, a ja sam postao kreativni direktor. Bio je to ured pun žena i bilo je sjajno! Stalno smo nosili sve, naša je trgovina bila na mjestu, pa su kupci točno znali što kupiti jer su vidjeli kako smo to potresli. Bio je to zabavan, živahan ured.

Današnje odijelo od traperica važno je zbog talenta April Walker da sluša svoje klijente i čudesne sveprisutnosti Mary J. Blige and Method Man video "Ti si sve što mi treba". Walker kaže da je posjeta Dapper Dana u njegovoj trgovini u Harlemu 1987. inspirirala njezinu modnu karijeru. Ubrzo je otvorila vlastitu trgovinu u svojoj četvrti Clinton Hill u Brooklynu pod nazivom Fashion In Effect, gdje je prodavala traper i majice odgovara njezinim klijentima koji traže manje međunožje, dublje džepove i hlače dovoljno široke da, između ostalog, padnu s gornje strane radne čizme stvari. Sva ta krojačka iskustva dovela su do njezine vlastite modne linije pod nazivom Walker Wear, jedne od prvih urbani brendovi izvan ranih linija New Yorka, poput skrojenog trapera Karla Kanija i ambasadora airbrush -a the Kraljevi košulja. Pohvalila se obožavateljima uključujući Method Man, Notorious B.I.G., Tupac i druge. No, kao jedna od prvih žena u urbanoj odjeći, Walker je pametno držao suzdržanost u nastojanju da izbjegne seksizam u industriji, i to je uspjelo. Ona i njezin tim oblikovali su djela poput Aaliyah i Naughty By Nature, a njezina je linija i dalje mirna privlačenje pažnje danas.

Uvijek sam bio veliki obožavatelj radne odjeće, mislio sam da je čista i uvijek sam želio napraviti nešto takvo, tako je počeo Walker Wear. Napravili smo cijelo traper odijelo s kontrastnim šavovima s doista velikim džepovima i hlačama, inspirirano potrebama kupaca i jednostavno se zapalilo. Svi su počeli tražiti to odijelo, a u to vrijeme nije bilo interneta, pa je sve bilo usmena priča. Ljudi poput Biggie, Shyne, Audio Two, s kojima je Jay-Z trčao, svi su to imali. Brooklyn je bio velik, ali bila je to mala zajednica, jedna je osoba ispričala dvojici prijatelja sa scene hustlera i mi smo rasli.

Sjećam se kad me 2Pac vodio da se nađem s kostimografom za film i sjećam se susreta s Berniejem Macom. I to je bila velika stvar jer je bio odlučan u prikolici za garderobu, poput: 'Želim da stilizira cijeli film.' Rekli su: 'Ne može odraditi cijeli film', a on je rekao: 'Pa, želim svi crni dizajneri, 'pa to je bilo ogromno.

Jedan od velikih trenutaka za mene je bio spot Meth i Mary "Ti si sve što mi treba". Nazvali su ih i odnijeli smo im neki proizvod, a moja je marketinška osoba rekla da je to smiješno dugo niz ljudi koji čekaju da se proizvod postavi u video, a ona nije čekala i otišla je naprijed. Pozvali su je unutra i samo uzeli odjeću. Nije znala hoće li nositi nešto ili ne, ali pokazalo se da je nosio traper odijelo. To je bio zaista veliki trenutak jer su na kraju osvojili Grammy, pjesma je postala himna, a ostalo je povijest.

Početkom 90 -ih Magic [modni sajam] imao je ovaj odjeljak pod nazivom „streetwear“ i upravo je to sjecište Jnco upoznaje Mossimo upoznaje neke od urbanih marki. Tada je 'urbano', što je za mene kodna riječ za Black, postalo veće, a onda smo oko 2000. počeli viđati robne marke - čak Supreme koji je započeo kao skate and surf vrsta robne marke - počnite namjerno širiti svoju bazu kako biste to zadovoljili tržište. Urbana moda i streetwear ista su prokleta stvar, samo su proširili naraciju na globalnoj razini i pokušali preoblikovati i ukloniti izvornu početnu točku kako je ovo počelo.

Iako je započela svoju karijeru u investicijskom bankarstvu, June Ambrose odustala je od financija kako bi se pridružila ranoj eksploziji urbanog trošenja kao marketinški direktor Cross Colorsa, vrećaste linije odjeće iz 1990 -ih, jarkih nijansi koja je propovijedala raznolikost i uključenost prije nego što su se oni zaposlili buzzwords. Zahvaljujući svom raskošnom stilu i mašti, stvorila je jedinstveni izgled poput divovske crne boje Missy Elliott minirano odijelo u "The Rain", a sjajna odijela Puffyja i Ma $ ea u "Mo Money, Mo Problems" Notorious B.I.G.-a videa. Kasnije je potaknula Jay-Z-a na "Promijenu odjeće" i nošenje odijela te je bila kreativni direktor Missyine suradnje s Adidasom.

Kad sam radio s Cross Colors-om, bilo je to vrijeme kada je hip-hop postajao sve manje crno-bijeli, a šareniji i živahniji. Bilo je to vrijeme kada se hip-hop useljavao u pop prostor i postojala je prilika za prelazak urbanih marki. Pridružio sam se Cross Colorsima kao njihov direktor marketinga, te kroz naše revije [gdje sam glumio supermodela Tysona Beckford u svojoj prvoj emisiji], oglasne kampanje, plasman proizvoda i kreativne aktivacije, stvorili smo urbanog Tommyja Hilfiger. Moj rad s Cross Colorsom u to vrijeme pomogao je ilustrirati hip-hop evoluciju pripovijedanja, zvuka i slike.

Volio sam vidjeti utjecaj glazbenih spotova ili nevjerojatnih trenutaka na crvenom tepihu na maloprodaju i svakodnevni stil ljudi. Svidjelo mi se kako će potrošači ulaziti u trgovine tražeći izgled koji sam stvorio; mladići na ulici drugačije bi nosili svoju odjeću nakon što ugledaju Jaya ili Puffa. Slike koje sam stvorio utjecale su na nova tumačenja ulične odjeće; neki od mojih najdražih trenutaka bili su kada su sportska i urbana odjeća poprimile senzibilitet visoke mode.

Rekao bih da mi je najveća lekcija bila da je usporedba najveći kreativni killjoy. Kad sam dolazio gore, nije bilo Instagrama; izvlačili smo reference iz knjižnica, časopisa i iz vlastite mašte! Usporedba ne samo da vam odvlači pažnju, već vas zaustavlja na putu. Trebali biste pronaći prostor koji se vašem organskom duhu čini najorganskijim i autentičnijim.

Bevy Smith vjerojatno je mušica od rođenja, a ova Harlemite rođena i odrasla oduševljena je učiteljica luksuznih marki snazi ​​crnog dolara. Svoj štih unijela je u izdavačku karijeru u kojoj je radila kao direktorica modnog oglašavanja VIBRACIJA časopis i zaslužan je za privlačenje europskih modnih kuća da se oglašavaju sa crnim i smeđim potrošačima prepoznati vrijednost urbanog stila i urbane odjeće, koja je sada preimenovana u uličnu odjeću, što je uvelike doraslo Bevyjevoj žalost. Sada Smith vodi "Bevelations" na radiju Sirius nakon što je boravio Šesta stranica TV i Bravovo Kraljice mode, i upravo je objavila svoju knjigu, Bevelations: Pouke iz jedne Muthe, tete, Bestie.

Počeo sam predstavljati modne kuće za VIBRACIJA 1998. i sjećam se da je bijelac kojeg sam zamijenio rekao: 'Oh, nikad neće razgovarati s tobom. Ne primaju čak ni moje pozive, pa nikada neće razgovarati s vama. ' Gucci je bio moj prvi odabir jer sam odrastajući u blizini trgovine Dapper Dana u Harlemu prije svega vidio što je napravio s logomanijom. Brendovi čak nisu ni koristili svoje logotipe na taj način; Dap je to započeo. Mnogi ljudi ne shvaćaju da im je tada Gucci bio za petama, a kad su to dali Tomu Fordu [koji je postao kreativni direktor 1994.], revitalizirao je cijeli brend. Neću reći da je [posao im] bio lak, ali sjećam se da je Tom Ford u WWD -u rekao nešto poput: "Napravio sam ovu kolekciju za Whitney Houston ako se udala za hip-hop zvijezdu, a oni su ljetovali na jahti. ' Tada sam znao da je Tom znao da su crnci moderni trendovima. Tako sam taj citat laminirao i sastavio neke od najpoznatijih izgleda koje je Emil Wilbekin, moda redatelj u to vrijeme, koji je ikada stilizirao odjeću Gucci, sve to stavio u prekrasnu kožnu kutiju i poslao na Gucci. Zatim sam dobio sastanak, i to je bilo dobro, ali isprva nisam shvatio njihov posao. Ali sljedećeg ljeta dobili smo dvije stranice [oglasa u časopisu]. Tada je Prada ušao u knjigu s 10 stranica i to je bilo revolucionarno.

Rekli su da VIBRACIJA prihod potrošačkog kućanstva nije se podudarao Vogue ili GQ ali dio naše kulturne DNK izgleda dobro. To nije za pauna, to je doslovno radi naše vlastite sigurnosti, za posao, taksi, osnove. Kad sam igrao u Europi, dao sam im podatke koji stoje iza naše demografske kategorije, o tome zašto želimo izgledati dobro i zašto smo bili poput bijelih Amerikanaca. Ova je zemlja izgrađena na materijalizmu i napreduje, a ljudi žive iznad svojih mogućnosti, tako da se zaista nismo razlikovali od prosječnog Amerikanca. Samo što to radimo, gleda se s visine. Morali smo izgledati dobro da bismo dobili posao, pa čak i biti prihvaćeni u trgovine. Dao bih cjelovite lekcije iz povijesti o Jimu Crowu na jugu i obnovi. Tijekom obnove KKK je širio glasine da nismo samo lijeni, već smo prljavi i zapušteni, to je zašto smo do danas prekomjerno indeksirali u potrošnji proizvoda za osobnu higijenu u usporedbi s našim bijelim kolege. Vjerujem da je to zbog stigme koja nam je stavljena prije stotina godina. Puffy, Lil 'Kim, Mary J. Blige, ovo nije bio hir, ovo je naslijeđe - i tada bih izvadio Harmesove renesansne fotografije Jamesa Van Der Zeea.

Streetwear bijela je verzija urbane odjeće, poput onoga što Supreme i Virgil Abloh rade s Vuittonom. Svoju odjeću nikada nismo nazvali ništa, osim Andre Harrella, koji je skovao izraz "geto nevjerojatno". Mi stvaramo nešto, onda ga kopiraju i na njega stavljaju svoju dizajnersku naljepnicu i sada plaćate 1000 dolara za nešto što biste mogli dobiti u 125. ulici? Prije Dapper Dana nitko nije razmišljao o stavljanju monograma na odjeću. Ljudi znaju da je uzeo dizajnersku odjeću i stavio je na urbane siluete, ali ono što ljudi ne shvaćaju je da robne marke nisu ni koristile svoje logotipe na taj način. Dakle, kad su to učinili Marc Jacobs u Louis Vuittonu ili Tom Ford u Gucciju, to je bio tako veliki trenutak u modi jer je to bilo ispisano iz Dapper Dana. U ovom trenutku Dap je bio prisiljen skrivati ​​se zbog povrede zaštitnog znaka i doslovno shvaćaju ono zbog čega je demoniziran te ga stavljaju na pistu i prodaju u trgovinama. Nije li to o kuji? Opeče moje kekse.

Gucci je započeo kreativno partnerstvo s Dapper Danom 2018. godine, a dva branda zajedno rade na tome predstaviti svoje dizajne širokim masama, što je cijeli krug od trenutka kada su poslali tadašnjeg korporacijskog odvjetnika Fendi, sada Sudac Vrhovnog suda Sonia Sotomayor da bi 1992. služio naredbu o prekidu i odustajanju. Walker (citirano na gornjoj slici), nedavno je ponovno pokrenula Walker Wear s jednim od svojih izvornih pristaša, Method Man -om, kao modelom. Ambrose je kreativni direktor u Pumi. Peterson pojačava svoju robnu marku odjeće K. Milele, a Smith je objavio knjigu pod naslovom "Bevelations", prepunu njezinih šarenih razmišljanja. Baš kao i otpornost crnaca unatoč američkoj gnusnoj rasističkoj povijesti, kulturni čuvari nastavljaju uzdizati i sada, konačno, primite priznanje i financijsku uzajamnost za svoju genijalnost - što je upravo način na koji bi trebao biti biti.

Bilo da se radi o modi, ljepoti ili kulturi općenito, umjetnost u Americi ima jednu zajedničku karakteristiku koja ih održava na cjedilu: crnačka kreativnost i izvrsnost. U ovom paketu, tzv Stanje umjetnosti, ispitujemo čelnike - one neopjevane pozadinske igrače i proslavljene "prve" - ​​koji su najbolji u onome što rade. Stanje umjetnosti? Morali bismo reći da nikad nisu bili bolji.