Kako tijelo pozitivnih aktivista vrši pritisak na Tjedan mode u New Yorku kako bi postao inkluzivniji, the plus-size industrija polako dobiva sve veću vidljivost na mainstream tržištu. Ali uvijek iznova, dizajneri koji propovijedaju inkluzivnost šalju iste modele oblina niz pistu: obično veličine 12/14, i gotovo uvijek s figurom pješčanog sata. Za debele modele koji su izvan ove norme, baciti se gotovo je nemoguće. A za veliku većinu Amerikanki ovaj ograničeni casting pokazuje da većina dizajnera još uvijek odbija priznati njihovo pravo na modu.
“Prisustvovat ću na milijun castinga, pohvalit ću se za moju snažnu prisutnost i snažnu šetnju pistom, ali nemaju ništa što bi mi pristajalo”, kaže Constance Smith, model potpisan za agenciju koja uključuje veličinu Govorimo. "Kažete da ste inkluzivni, ali to nije iskreno."
Smithovo iskustvo nije jedinstveno. Mnogi dizajneri - posebno u NYFW - nastavljaju koristiti jedan token plus žena u svojim emisijama, a povrh toga, jedan
“[Tijelo pješčanog sata] nije dostižno za mnoge od nas”, rekao je McGrady U stilu. “Nemam to. Gdje je djevojka koja ima strije gore-dolje na nogama i celulit, a gornja je teška ili je teška dolje, ili ima varijaciju gdje drži svoju težinu? Zašto je to samo jedna vrsta?"
Ove sezone, McGrady je zadala svoju misiju da podržava samo dizajnere i brendove koji prakticiraju istinsku inkluzivnost – jedan od što je suradnja između DSW-a i Create & Cultivatea, s kojima se udružila kako bi sastavili uistinu raznoliku pistu pokazati. “Oduvijek sam sanjala o inkluzivnoj pisti: to su žene svih oblika i veličina, nacionalnosti, spola i mislim da je važno prenijeti tu poruku [u svemu što radim].”
Osjećaj da ste drugi, čak i na plus-ekskluzivnim castingima - bilo na Tjednu mode ili kampanjama brendova - može imati štetan učinak na modele. Nekoliko modela intervjuiranih za ovaj komad izvijestilo je o osjećaju da su njihova tijela možda predebela, nedovoljno oblina ili da nisu dostojna piste. Jasno je da dok neki dizajneri su počeli razmatrati inkluzivnost, tek trebaju razumjeti što taj izraz zapravo znači.
"To je stvarno obeshrabrujuće jer je prosječna veličina žene u SAD-u veličina 16, a mi ne možemo ni dostići tu oznaku u kampanjama ili preći preko toga", kaže Alexis Henry, model sa Yanii modeli. “Ako odem na casting i znam da im nije stalo do mene, možete jednostavno osjetiti vibracije. Nisu previše prijateljski raspoloženi, nisu previše brbljavi. Često neće bacati čak ni na 16... ali budući da imaju nekoga dvoznamenkastog u svojoj glumačkoj ekipi ili kampanji, osjećaju se kao da rade svoj due diligence.”
Izbor da se na pisti prikaže samo jedna vrsta debelog tijela ukazuje na mnogo veći problem: većinu žena veličine su još uvijek izostavljene iz ovih prilika i u konačnici, odjeća neće biti stvorena za ih. Dizajneri koji su svoju simboličnu plus-size djevojku postavili na veličinu 12/14 još uvijek ne predstavljaju prosječnu ženu — i iako bi posjedovanje jednog modela veće veličine uopće moglo biti napredak, to je još uvijek daleko od pravog predstavljanja.
Moguće objašnjenje (ne isprika) za ovaj nedostatak zastupljenosti je promjenjivo značenje izraza "plus-size". Prije nekoliko godina, modna industrija smatrala je da je sve iznad veličine 6 plus. Sada se obično koristi za kategorizaciju bilo koga iznad veličine 12. Ali u stvarnom svijetu, ogroman raspon oblika i veličina tijela stalno je izostavljen iz mode. Za svaku ženu koja spada u ovu kategoriju, dosljedna nedovoljno zastupljena više je od samo žalosti: šalje poruku da unatoč naporima aktivista body pozitivnosti posljednjih godina, moda još uvijek nije za njih, isključivo zbog njihova tijela.
“Postoji toliko stereotipa i ideologija oko žena koje su iznad veličine 14 ili 16: da ne znaju kako hodati pistom, ne znaju pozirati, da neće iskazati pravdu odjevnog predmeta", kaže Henry.
Tjedan mode u New Yorku savršeno je vrijeme da inkluzivnost postane naslov: Dizajneri bi trebali koristiti ovu globalnu platformu kako bi zauzeli stav za zastupljenost plus-size i raznolikost tijela. I nekoliko ih pouzdano čini. Ove sezone, Christian Siriano, koji je poznat po tome što vodi neke od najrazličitijih emisija, to je ponovno učinio s a Kolekcija proljeće/ljeto 2020. koja sadrži modele kao što su Marquita Pring, Alessandra Garcia-Lorido, Chloé Véro i Candice Huffine. Još raznovrsnija bila je Chromatova emisija, koja je gostovala Tess Holliday, Denise Bidot, McGrady i drugi. Tanya Taylor - koja izrađuje odjeću do veličine 22 - također je koristila nekoliko plus modela u svojoj prezentaciji, kao i Veronica Beard. Drugi dizajneri - Tommy Hilfiger, na primjer - uspjeli su upotrijebiti jedan ili dva modela oblina na pisti, ali su opet odabrali žene koje su skliznule na manju stranu plusa.
“Ubacite istinske plus žene tamo, unesite istinsku raznolikost. Ne mora biti visoka šest stopa, može biti pet stopa, što god da je. Morate biti prvi koji će probiti strop, a to je teško za mnoge ljude”, kaže McGrady. "Želim da moja djeca odrastaju gledajući to, jer nikada ne želim da budu kao: 'Ja sam plus, ali nisam savršena plus-size [tip tijela]'."
Slično se osjeća i Henry, rekavši: “Ako dizajneri zapravo pokušavaju biti inkluzivni, oni će namjerno izraditi dizajn [za debele ljude] i to će činiti tijekom cijele godine. Neće vam samo dati tri plus modela godišnje na nekoliko modnih revija koje održavaju tijekom Tjedna mode.” Odvojeno govoreći o istoj temi, McGrady je rekao, "to će donijeti promjenu više od bilo čega drugog, ako [drugi brendovi] vide da su svi radeći to.”
Unatoč malim koracima prema napretku, moda ima strahovito dug put prije nego što svaka žena može pogledati reviju ili kampanju i osjetiti se viđenom. S brendovima kao što su Chromat i Christian Siriano koji vode razgovor, promjena je neizbježna. Ali usput se o ovom pitanju mora dizati mnogo više buke. U tu svrhu McGrady ima strategiju: „Važno je govoriti što mislite i ne bojati se, jer bi društvo ne voli ništa više nego da te samo gurne dolje, gurne u stranu i ušutka, pa moraš zadržati vrištanje."
