Povijest Schiaparellija i trijumfalni povratak brenda

U posljednje četiri godine činilo se da svaki veliki modni trenutak na crvenom tepihu ima jednu zajedničku stvar: Schiaparellija. Od Beyonceine mini haljine s otvorenim ramenima na dodjeli Grammyja 2021. do žarko ružičaste i crne haljine Lady Gage na predsjedničkoj inauguraciji (do InStyle's nagrađivani Najbolje odjevena naslovnica izdanja sa Zendajom, odjeven u možete-pogodite-što), brend je dobio potpuno novi život otkako je Daniel Roseberry postao njegov kreativni direktor 2019. godine.

Ali prije nego što su pop zvijezde i slavne osobe pomogle ponovnom oživljavanju prepoznatljivosti brenda, kultna modna kuća imao je bogatu povijest - počevši prije gotovo jednog stoljeća - a započeo je s ekscentričnom umjetnicom po imenu Elsa Schiaparelli.

Tko je bila Elsa Schiaparelli?

Elsa Schiaparelli rođena je u Rimu 1890. godine od majke aristokratkinje i oca akademika. U svojim 20-ima, Elsa je pohađala Sveučilište u Rimu, gdje je napisala senzualnu knjigu poezije pod nazivom

Arethusa koja će odrediti putanju ostatka njezina života. Kad su njezini roditelji saznali za pjesme, poslali su je u samostan u Švicarskoj, gdje je štrajkala glađu kako bi mogla otići. Nakon što su je pustili, preselila se u London i postala dadilja prije nego što je upoznala grofa Williama de Wendta de Kerlora.

Prema Schiaparellijevim web mjesto marke, koji opisuje njezin život, par se vjenčao i preselio u New York City i dobio kćer Yvonne, inače poznatu kao Gogo. Gogo je obolio od dječje paralize i Elsin brak s grofom nije išao dobro. Zatražila je razvod i s kćeri se preselila u Pariz. Tamo se družila u scenskim restoranima gdje je upoznala kreativce poput Paula Poireta, slavnog modnog dizajnera. Ubrzo nakon toga, počela je stvarati vlastiti dizajn, povlačeći se iz svoje ekscentričnosti i ne bojeći se isprobavati nove stvari.

Godine 1925. napravila je pulover koji će postati katalizator njezine modne slave, crno-bijeli top s motivom trompe-l’œil.

Kako je započela Kuća Schiaparelli?

Godine 1927. Elsa je stvorila "Schiaparelli – Pour le Sport", kolekciju pletenine i kupaćih kostima. Bio je hit zbog inovativnog spoja luksuza i sportske odjeće. Zatim je nastavila stvarati modu koja je šokirala uključivanjem nečuvenih elemenata poput vidljivih patentnih zatvarača i dubokih dekoltea. Radila je s novim tekstilom poput krepa od drobljene svile i surađivala s kultnim umjetnicima tog vremena.

Do 1930-ih godina njezina je marka postala toliko velika da je imala gotovo 700 zaposlenika i bila je prva dizajnerica na naslovnici američkog časopisa. Bila je suvremenica umjetnika poput Salvatora Dalija, čiji se dadaistički stil umjetnosti mogao pronaći u mnogim njezinim dizajnima.

U kasnim 30-ima razvila je boju "šokantno ružičasta." Prema arhivskom opisu šokantnog ružičastog odijela u The Metu, boja je "predstavljala njezinu želju da šokira one oko sebe svojim jedinstvenim i ponekad avangardnim dizajnom."

U 1940-ima, tijekom Drugog svjetskog rata, Elsa se na nekoliko godina vratila u New York City, predavši upravljanje tvrtkom čovjeku koji je s njom radio u Parizu. Kada se vratila u Pariz 1945., nastavila je graditi svoje naslijeđe, stvarajući "ormar Constellation" — koncept koji je danas poznat kao kapsula ormar.

Zatvaranje modne kuće i smrt Else Schiaparelli

Do 1950-ih Elsa je odlučila zatvoriti svoju modnu kuću dok je radila na kostimima za filmove poput Moulin Rouge 1952. godine i napisala svoju autobiografiju, Šokantan život. U knjizi detaljno opisuje svoj život, od odrastanja u Rimu do toga da postane poznata dizajnerica u Parizu. Umrla je dva desetljeća kasnije, 1973. Nakon dizajnerove smrti, brend je ostao neaktivan 50 godina, samo da bi bio oživljen 2013. Njegovo ponovno lansiranje uslijedilo je nakon izložbe 2012. u Institutu za kostime Muzeja Metropolitan, koja je istaknula marku, a također se poklopila s Schiaparellijevim kupio Diego Della Valle, izvršni direktor Tod'sa.

Novi početak s Marcom Zaninijem i Bertrandom Guyonom

2013. označila je novi početak za Schiaparelli. Christian Lacroix proizveo je couture kolekciju koja je odala počast dizajnerovim najpoznatijim kreacijama, a koja je na kraju poslužila kao umjetnička instalacija u Les Arts Décoratifs u Parizu. Zatim, 2014. Marko Zanini, koji je prije radio u Rochasu, došao je kao novi kreativni direktor Schiaparellija. Izradio je dvije zbirke ali otišao nakon samo godinu dana. Zaninija je naslijedio Bertrand Guyon, koji je već imao snažan životopis koji je uključivao Givenchyja i Christian Lacroix, a prethodno je radio u Valentinu zajedno s Marijom Grazijom Chiuri i Pierpaolom Piccioli.

Daniel Roseberry i novo doba

U 2019. brend je imenovao Daniela Roseberryja za kreativnog direktora — i Schiaparelli je ubrzo postao jedan od najcool brendova na crvenom tepihu. Ostao je vjeran Elsinoj nadrealističkoj i inovativnoj filozofiji dizajna u svakoj kolekciji i prilagođenom komadu. U mnogim svojim dizajnima koristi strukturiranu umjetnost, poput a zlatni prsni oklop viđen na Kendall Jenner ili kombinezon s 3-D cvjetovima koji izviruju iz dekoltea, na Cate Blanchett nosila na Venecijanskom filmskom festivalu u 2022.

U 2022. brend je prikazao svoju haute couture kolekciju koja je sadržavala sve, od metalne zlatne haljine u kavez do svilene stožaste haljine na grudima.