Eric Wilson Pitanja i odgovori s bogovima i kraljevima Autorica Dana Thomas

U ovom tjednom prilogu, U stilu Direktor modnih vijesti Eric Wilson dijeli svoj omiljeni modni trenutak u tjednu i objašnjava kako bi to moglo oblikovati stilove koji dolaze. Potražite ga na stranici Što je sada svakog petka.

Trenutak: Zadnjih nekoliko tjedana proveo sam duboko ukopan u nos Bogovi i kraljevi: Uspon i pad Aleksandra McQueena i Johna Galliana, izvanredno detaljno prepričavanje dvojice najvećih i najmučenijih modnih izvođača, novinarke Dana Thomas. Postoje mnoge paralele između života engleskih dizajnera - oboje su postali istaknuti tijekom intenzivnog razdoblje mode 1990 -ih, kada je kreativni genij procvjetao uz brzu globalizaciju mode industrija. I njihovi padovi bili su jednako zapanjujući, s McQueenovo samoubojstvo 2010, i Gallianovih šokantnih ispada 2011. koji koštao ga je posla u Christian Dior -u.

POVEZANO: John Galliano proglašen je kreativnim direktorom Maison Martin Margiele

Tomina prva knjiga, Deluxe: Kako je luksuz izgubio sjaj, objavljeno 2007., obavezno je štivo za sve koji se zanimaju za mehaniku i promjenu dinamike mode. U smislu,

Zašto je to wow: Više od ukusnog štiva, Bogovi i kraljevi (dolazi iz Penguin Press, veljača. 10) daje određenu perspektivu uvjetima i pritiscima s kojima se suočava svaki dizajner, pa ću ovdje dati riječ Thomasu.

Zašto vas je zanimala ova tema? Kada Alexander McQueen umro, malo sam pisao prilog za Newsweek o tome zašto sam mislila da je tako sjajan. Godinu dana kasnije pisao sam o John GallianoJe propast za Washington Post, uključujući odlomak o lošoj vijesti za dizajnere. Tom Ford rekao mi je nakon što je napustio Gucci da pati od depresije. Marc Jacobs, koji je živio u mojoj stambenoj zgradi u Parizu, bio je na svom nadiru i dva puta je završio na rehabilitaciji. Upravo sam čitao o djetetu u Balmainu koji napukao i otišao na dopust, onda pišem o Johnu i McQueenu i pomislio sam "Yikes".

Uvijek kažemo da su vam za priču potrebna tri primjera, a ja imam pet u jednom odlomku. Svi su govorili o pritisku na dizajnere, koji su bili na ovom kotaču hrčaka koji se sve brže i brže vrtio. Na kraju vas s kotača odbace u ovu hrpu balege.

POVEZANE: Upoznajte Alessandra Michelea, novog čovjeka iza Guccija

Je li se pritisak na dizajnere doista toliko promijenio? 1977. Louis Vuitton je imao dvije trgovine. Sada ih ima na stotine. Posao je postao globalniji i postao korporacijski, a puno se stvari usput izgubilo. Dizajneri nisu uspjeli pratiti. John je, kad je počeo, radio dvije zbirke godišnje, a kad je završio u Dioru, imao je do 32 godine. To je lud tempo kojim se pokušava održati na razini kreativnosti koju je volio ulagati u to. Svi ti dizajneri u svojoj srži bili su umjetnici. Ljudi kažu da moda nije umjetnost, ali da biste bili dizajner potrebna je kreativna duša.

Koja su velika iznenađenja koja ste otkrili? Bio sam iznenađen koliko su oboje bili praktični. John je osobno umirao tkanine u kadi svog studija u East Endu za svoju prvu kolekciju. Znao sam da McQueen ima izvrsne tehničke vještine. Jednom je upitao svoje pripravnike što studiraju u školi. Tako je Balenciaga mogao napraviti odjevni predmet s jednim nevidljivim šavom. McQueen je rekao: "To je lako." Sljedećeg jutra pripravnici su ušli, a McQueen je ostala budna cijelu noć i uspjela. To je mogao učiniti samo gledajući sliku.

U knjizi ste govorili o McQueenovom otkriću njegove dijagnoze HIV -a. Što mislite koliko je to bilo važno za njegovo stanje uma? Za mene je njegova karijera imala mnogo više smisla nakon infekcije, ideja da je njegova karijera imala konačan kraj u umu. Postao je još neustrašiviji, a njegovo samoubojstvo meni je imalo više smisla, njegova ovisnost o drogama imala je više smisla za mene. U njegovom umu to je bila neizlječiva bolest i nije se želio suočiti s takvim krajem. Kao što je rekao prijatelju, nikada neće doživjeti da bude starac, ili kako je rekao, "Gejevi ne stare dobro".

Alexander McQueen nikada ne bi doživio da bude starac, ili kako je rekao, "Gejevi ne stare dobro".

Tweet ovo!

Što mislite koliko su se njihove osobne borbe odrazile na posao koji su radili? S obojicom, ako zaista pogledate njihovu odjeću, to postaje dnevnik. Johnova nova emisija za Margielu, te cipele napola crne, a napola bijele, to je kao da pokazuje svoju dobru i lošu stranu. Školjke i pronađeni predmeti bili su hommage Amandi Harlech. Znala mu ga je slati s plaže kako bi ga inspirirala. Također sam osjetio da McQueenu kimaju glavom, poput onih meksičkih maski smrti, i školjki školjki koje je koristio kao ukras na tunikama.

POVEZANE: Povratak izgubljenog showmana: Pogled u prvu zbirku Johna Galliana za Maison Martin Margiela

Povlačite mnoge paralele između dva čovjeka, no koje su njihove najvažnije razlike? McQueen je s pravom rekao da je John romantik, a on realist. Ivan je želio postaviti žene na pijedestal, učiniti ih božicama, natjerati muškarce da ih požele. McQueen je bio realist. Htio je napraviti odjeću za današnji dan, a ne neko sanjivo postojanje kakvo bismo svi željeli da imamo.

Hoćemo li ikada više vidjeti takvu kreativnost u modi? Mislim da to nećemo vidjeti na toj globalnoj razini. Kada Deluxe izašla, moda je bila na raskršću, gdje ste imali velike grupe koje su se tek trebale povećati i postati Apple, Coca-Colas i Nikes svijeta mode. Logo bi postao ono što je važno, a ne dizajner. Ove su tvrtke sada ogromne. Prodaju milijarde dolara proizvoda diljem svijeta, a neki počinju osjećati malo boli zbog ove izvanredne ekspanzije. U tom okruženju jednostavno ne možete imati nekoga tako kreativnog i eksperimentalnog kao što je McQueen ili Galliano, jer vam to treba nastaviti prodavati odjeću koja će pristajati Kineskinjama, Talijankama, Brazilkama i izgledati na svim tim mjestima.

POVEZANE: Zbirke prije jeseni više su od običnih

Što mislite o Gallianovom novom poslu kreativnog direktora u Maison Margieli? To je jedno od onih malih mjesta koja bi još uvijek dopuštala kreativnost. Mislila sam da je zanimljivo da John nije iskoristio vlastiti novac da započne nešto malo, već je odlučio biti vezan kodovima nekog drugog. Možda je to trenutak nesigurnosti. Možda nije potpuno siguran u svoj kreativni glas. Ovo je način da se vrati i pronađe svoj glas. Uvijek je govorio, otkad sam ga prvi put sreo 1994., da želi imati svoju vlastitu kuću mode i znam da nije odustao od te ideje. Mislim da će napokon stići tamo, ali poduzima dječje korake, a dio toga je rad u etabliranoj kući s unutarnjim timom.

Pa kakva je budućnost mode? Da znam da bih unovčio. John će biti dobro u Margieli. Što se tiče mode, općenito, ne mogu zamisliti da ove marke postanu veće nego što imaju. Uvijek sam se pitao, postoji li prekretnica? Postoji trenutak u kojem zasićujete tržište i više nema ništa posebno u vašem proizvodu. U luksuznom stilu, cijela priča je da je ovo nešto posebno. Tako da taj dan više nije poseban, učinjeno je za.

FOTOGRAFIJE: Pista izgleda kao da volimo iz New Yorka, Londona, Milana i Pariza