Recenzija: Londonska izložba Alexander McQueen Savage Beauty

Eric Wilson je U stilu'redatelj modnih vijesti. Pratite ga na Twitteru (@EricWilsonSays) i Instagram.

Previše kratak život i karijera Alexander McQueen, briljantni, ali problematični dizajner koji je okončao vlastiti život u dobi od 40 godina prije nešto više od pet godina, već je ispitan u nekoliko knjiga i blockbuster Costume Institute izložbu 2011. koja je postala jedna od najpopularnijih izložbi u njujorškom Metropolitan Museum of Art u novijoj povijesti. Vidjelo ga je 661 509 ljudi tijekom trčanja koje je trajalo samo tri mjeseca. A budući da je najavljeno da će izložba pod nazivom "Alexander McQueen: Divlja ljepota" biti ponovno objavljena u prošireni format u londonskom muzeju Victoria i Albert ove je godine muzej rezervirao 70.000 ulaznica unaprijed prije službenog otvaranja ove subote, što ga čini jednom od najočekivanijih izložbi godine.

Postavlja se pitanje koliko se još može naučiti o dizajneru (na slici ispod), koji je bio jedan od najinovativnijih u svojoj generaciji i čije se naslijeđe lako može osjetiti u obnovljenom interesu za modnu kreativnost koji dolazi iz Londona posljednjih godina?

Odgovor je prilično velik. Pregled novinara u četvrtak ujutro preplavili su međunarodni novinari koji su dolazili s kraja Europske kolekcije ovaj tjedani naišli su na vrtoglavi niz dizajna koji su bili daleko dramatičniji i naelektrisaniji od gotovo svega što se moglo vidjeti na pistama.

POVEZANE: Nova knjiga o dva najveća, najmučenija modna showmena više je od ukusnog čitanja

"To je prekrasno, a i vrlo emotivno", rekla je Nadja Swarovski, članica izvršnog odbora tvrtke crystal, partnerskog sponzora u emisiji V&A. Swarovski je proveo 10 godina radeći s McQueenom na suradnji na dizajnu, što je nadahnulo značajnu predanost kristala tvrtka godinama podržava proizvode i nagrade za mlade talente, uključujući i Vijeće modnih dizajnera Amerika.

Središnji dio izložbe je prostorija pod nazivom „Kabinet zanimljivosti“ (na slici, vrh) koji je ispunjen zapanjujućim primjerima McQueenovih odvažnih i ponekad šokantnih kreacija, poput glave za glavu iz 2008. od lepršavih leptira (na slici, ispod), kristalno inkrustirani šešir ptičjeg gnijezda iz 2006. (obje suradnje s mlinarom Philipom Treacyjem) i haljinu koja je raspršen mehaničkim rukama tijekom revije 1999. na pisti dok ju je nosio Shalom Harlow, sada rotirajući na manekenu. Soba je gotovo dvostruko veća od izvorne izložbe u Metropoliten muzeju, s dodatnim odjeću (još 66 komada tijekom emisije) i video monitore koji prikazuju gotovo svaku predstavu na pisti McQueen.

"Njegova radikalna i neustrašiva vizija promijenila je način na koji gledamo na modu", rekla je Claire Wilcox, viša kustosica mode u V&A, koji je izložbu temeljio na ranijim radovima kustosa Andrewa Boltona u Institutu za kostime.

"Moramo samo pogledati pantalone ili zadivljujuće haljine od ručno oslikanog stakla ili školjki", rekao je Wilcox. "Bio je šokiran svojim moćnim i spektakularnim predstavama na pistama, koje karakterizira razrađeno pripovijedanje, uvjerljivo kazalište i sirove emocije."

POVEZANE: Fine China: Pregled izložbe Instituta Met Costume 2015

Jedan od razloga za ogroman uspjeh izložbe "Savage Beauty" u njenoj ranijoj verziji bila je njezina sposobnost komuniciranja zapanjujuće izrada McQueena široj javnosti, uključujući mnoge posjetitelje koji nikada prije nisu čuli za dizajnera, unatoč njegovoj slavi u modi industrija. Njegov izloženi rad nevjerojatno je fantastičan, uključujući haljine izrađene gotovo u potpunosti od ptičjeg perja gornje hlače koje je Wilcox spomenuo, a koje su ostavile dobar dio stražnjeg dijela na zaslonu kada su predstavljene u ranim fazama 1990 -ih. Taj je stil nadaleko zaslužan za izazivanje rasprostranjenog trenda dekoltiranih traperica koji je uslijedio, iako je McQueen često govorio da je on bio inspiriran gledanjem što djeca nose na sebi ulicama.

Izložba V&A također dublje zalazi u odnos McQueena s Londonom, uključujući primjere iz njegovih najranijih zbirki, koje bile su prikazane u njegovom rodnom gradu prije nego što je dizajner preselio svoje kolekcije u Pariz (kada je počeo dizajnirati za Givenchy, od 1996. do 2001). Veća verzija slavnog holograma Kate Moss koja nosi haljinu McQueen, postavljenu unutar staklene piramide, viđena je i ovdje, otprilike iste veličine kao što je bila na izložbi McQueen 2006. godine.

Dok je izložba u New Yorku bila fenomen i nadahnula je muzeje diljem svijeta da daju više zahvaljujući modi kao umjetničkoj formi u svom programiranja, emisija V&A ima mnoge prednosti, posebno daleko veći izložbeni prostor koji gostima omogućuje istinsko ispitivanje raditi. Osjeća se i značajnije, s više od 240 komada izloženih kroz naizgled beskrajnu paradu galerija.

POVEZANE: Sada znate: Kako su se štikle razvile od skakača do lopatica do elegantnih uređaja za mučenje

Na ulazu gosti prvi put nailaze na veliku sliku samog McQueena, projiciranu u crno-bijeloj tehnici video portret koji na nekoliko trenutaka blijedi u kristalnu lubanju, jedan od omiljenih dizajnera motivi. McQueen je započeo svoju karijeru kao šegrt na Savile Rowu, učeći precizne tehnike u Anderson & Sheppard i Gieves & Hawkes, prije nego što je prešao na kazališni kostim house Angels and Bermans, kombinacija koja je kasnije uvelike informirala njegovu estetiku, u kojoj se šokantna vrijednost često viđala u jednakoj mjeri s izvrsno krojenim odijelima i haljine.

"Iako je često bio subverzivan u svojim idejama, osjećam da je sve što je McQueen učinio bilo ukorijenjeno u majstorstvu na najvišoj razini", rekao je Wilcox.

Njegova diplomska zbirka na Fakultetu za umjetnost i dizajn Central Saint Martins inspirirana je Viktorijanski London, nazvan “Jack the Ripper Stalks His Victims”, i uključivao je ljudsku kosu ušivenu u obloge. Kasnije je pokazao jasan korzet u kojem su živi crvi bili stisnuti između slojeva plastike.

"London sam tamo odgojen", rekla je McQueen u citatu objavljenom u jednoj od galerija. "Tamo je moje srce i gdje sam dobio inspiraciju."

Nadalje, galerije, slične onima u New Yorku, uređene su u veličanstvenim stilovima kako bi odrazile raspoloženje zbirki. Jakna sa zlatnim pernatim odijelom preko bijele suknje iz njegove posljednje kolekcije zatvorena je u pozlaćenoj staklenoj vitrini u prostoriji koja se zove "Romantična gotika" (na slici, gore). Crni ogrtač iz 2000. godine, koji je, čini se, napravljen od čvorova kose, viđen je u pećinskoj prostoriji pod nazivom "Romantični primitivizam", sa zidovima prekrivenim prikazima kostiju i lubanja (na slici, ispod).

Iako su mnogi komadi već viđeni, ponovno ih okupljajući na tako velikom prostoru - u rodnom gradu McQueena, ništa manje, priča druga priča. Izložba završava još jednim citatom McQueena:

“Za mene sada nema povratka. Odvest ću vas na putovanja za koja niste ni sanjali da su moguća. "

Uvodimo vas u izložbu u videu ispod.

FOTOGRAFIJE: Pogledajte sve izlete koje volimo od Mjeseca mode