Neočekivano slatki zaokret Hedi Slimane kod Celine

Na pola puta kroz Zbirke Pariza, pošteno je reći da ovdje dizajneri pate od kolektivnog slučaja bipolarnog poremećaja. Odnosno, emisije su ili ljubavna pisma o nekom elementu romantike ili su istraživanje apokalipse, ili ponekad oboje odjednom. Volim te, mrzim te, sad ćemo svi umrijeti. Vjerujete li da smo imali sezonu koja uključuje kolekcije s plinskim maskama u vinskoj špilji okrenuto sklonište (Marine Serre), segment o neonskoj sportskoj odjeći radioaktivnog izgleda (Anthony Vaccarello u Saint Laurent), i, upravo sada, neočekivano sladak zaokret Hedi Slimane u Celine?

Bilo je izazovno, nakon četiri dana gledanja kolekcija kao nova generacija dizajnera zamjenjuje onu koja se prebrzo izmiče, da se ne zapitamo je li ime na etiketi doista važno više. Zamislite samo koliko se zbirki povijesnih marki činilo potpuno odvojenima od nečega što smo nekad opisivali kao "baštinu". Slimaneova predstava večeras je u Celineu naglasilo koliko ta riječ zapravo znači, budući da je kuća prošla kroz toliko ponavljanja, ne samo Phoebe Philo već i od

Iako je među modernim moda urednici da razbijem Slimanea, mislio sam da je ovaj izgled sjajan, čak i kad se ponavljao. Bože moj, pomislila sam dok su prolazili odjevne jakne i traperice uvučeni u čizme do striga, a zatim ribar džemper prošaran šljokicama, zatim glatka kožna jakna boje maslaca, pa ovo pa onda ono-ova odjeća će prodavati. Nije ni čudo što drugi dizajneri obraćaju pozornost i krše pravila.

Rushemy Botter i Lisi Herrebrugh, u svom debiju za kuću Nina Ricci, pokazao odjeću koja je izgledala više povezana sa suvremenim duhom Balenciaga. Zbirka Oliviera Rousteinga za Balmain mogla biti oda Chanelu za sve njegove tvide i opsežnu ponudu. I prva zbirka Brune Sialellija za Lanvin bio je savršen primjer kako mladi dizajneri spajaju reference na način koji bi se njihovim starijima mogao činiti kao nepoštovanje ili neobičan, ali za njih je druga priroda.

Kao najstarija francuska modna kuća koja je ostala u poslu od svog osnutka, Lanvin ima poseban status među svojim vršnjacima. To je privlačnost povijesti. Tvrtku je krajem 19. stoljeća pokrenula Jeanne Lanvin, u početku dizajnerica dječje odjeće. Odjeća za mame došla je ne mnogo kasnije, ali čak je i njezin logotip, koji nalikuje jedrilici na moru, zapravo stilizirani crtež majke koja grli svoje dijete.

Ovaj je logo istaknut u debitantskoj kolekciji svog najnovijeg dizajnera, mladog Bruna Sialellija, bivšeg Loewea, koji je treći je i dosad najuvjerljiviji pokušaj spašavanja ove kuće od naglog odlaska Albera Elbaza u 2015. Sialelli je u svoju emisiju, održanu u Musée de Cluny, koja je usredotočena na srednji vijek, možda objašnjavajući istovremenu pojavu viteza na konju koji ubija a zmaj. Vitez je iscrtan u šljokicama na haljini s halterima od crnog baršuna.

Sialellijeva moderno-zanatska estetika vrlo je čvrsto ukorijenjena u rastućoj školi mladih dizajnera u Parizu koji su se školovali tijekom rane vladavine Nicolasa Ghesquièrea. Ostale su Natacha Ramsay-Levi u Chloé i Julien Dossena u Paco Rabanne, a njihov rad dijeli mnoge reference i iskustva koja se ponekad zamućuju između zbirki. Sialellijeva koža od prirodnog zrna, odjevena odjeća nalik tuniki i pletenje Fair Isle s slovima "JL" u intarziju, također su elementi koji bi mu bili poznati tijekom rada s Jonathanom Andersonom na Loewe.

Sialelli je na neki način odao počast Lanvinovoj ostavštini kada je uključio i mnogo dječje odjeće koja je raznesena do razmjera veličine odraslih. Mornarska odijela i otisci crtanih filmova, uključujući pojavljivanja slona Babara, te mantili koje su nosili odrasli muškarci imali su dječačku kvalitetu koja je bila šarmantna, ako volite takve stvari. Međutim, na kraju je došao čudan kontrast s otiscima kopulirajućih parova s ​​ocjenom R.

Ramsay-Levi je u međuvremenu čvrsto stavila pečat na Chloé za manje od dvije godine. Njezina je seksualnija, vjerojatno mlađa i definitivno Francuskinja, djevojka Chloé od one njezine prethodnice, Clare Waight Keller. U njezinoj jesenskoj predstavi bijela bluza s krletima bila je na vrhu vrata s rafom i nosila se s predugim teretnim trapericama koje su se raširile malo ispod koljena. Neke hlače bile su toliko tanke da su se činile stegnute poput tajica, s patentnim zatvaračima na stražnjoj strani gležnjeva kako bi ih žena mogla nositi s potpeticama. Kratke haljine od košulja došle su u printove toaleta dotjerane čipkom i duže, labavije haljine bile su detaljno opisane s elementima donjeg rublja-seksi, besplatne i romantične, bez da su otvorene.

Botter i Herrebrugh, koji su došli do izražaja kroz nagradu LVMH sa svojom super razigranom kolekcijom Botter, zauzeli su mnogo ozbiljniji pristup svojim prvim zamahom na Ricciju. To je svakako razumljivo, a dizajn im je bio sasvim u redu: pametno krojenje na kaputima koji su imali blagi oblik mjehurića, plus malo ronjenja i sporta reference (obris kupaćeg kostima pojavio se na prednjoj strani jednog kaputa) i niz voluminozno izrezanih trapez haljina u pop bojama, svaka duboko otvorena leđa. To je ono što mi u modi nazivamo "arhitektonskim" dizajnom, koji stvara dramu i oblik, a to je ono zbog čega je nekoliko ljudi u publici pomislilo na Balenciagu, prošlost i sadašnjost. Ipak, Ricci je kuća izgrađena od mekoće i čipke, s potpisom mirisa koji dočarava samu bit prolaznog - L’Air du Temps - pa zašto ovdje i zašto sada? Pa, možda zato što je u ovom konkretnom trenutku prilično dobro dokazano da povijest jedva da je važna, ili je u najmanju ruku besmislena poput istine.