A #MeToo beszélgetés elsöpörte a divat ipar az elmúlt hónapban egy robbanásveszélyes jelentés, kiadva A New York Times, részletes szexuális zaklatás és visszaélés vádak a legendás divatfotósok Bruce Weber és Mario Testino ellen. A tél elején több márka és kiadó is megszakította a kapcsolatot Terry Richardsonnal, egy másik magas rangú fotós, aki visszaélésekkel vádol. A Fashion szexuális magatartási problémáit, ha egyszer elhallgatták, végre elismerték: On Nézet, Ashley Graham modell mesélt a kameráknak arról az időről, amikor egy fotóasszisztens bevitte a szekrénybe, és 17 éves korában „kitett” neki egy kampányforgatáson. A Twitteren Kate Upton vádolta a Guess társalapítóját és kreatív vezetőjét, Paul Marcianót „szexuálisan és érzelmileg zaklatja a nőket”. Változást követeltek.

KAPCSOLÓDÓ: Itt van J.Lo nyilatkozata, miután Kate Upton vádolja Guess Paul Marcianot szexuális zaklatással

Erre a felhívásra válaszolva a múlt héten az Amerikai Divattervezők Tanácsa (CFDA)-befolyásos, non-profit kereskedelem szervezet - partnerséget hirdetett a The Model Alliance érdekképviseleti csoporttal, hogy koordinálja a modellek privát változási területeit a címen New York

click fraud protection
Divat hét műsorokat. Lényegében a projekt kiemeli azt, ami nyilvánvaló: a modelleket évtizedek óta veszélyes munkakörnyezetnek teszik ki. "A privát öltözők létrehozása egy pillanat tükröződése, amelyben éppen vagyunk" - mondja Sara Ziff, a The Model Alliance alapító igazgatója Stílusosan, megjegyezve, hogy a modellek panaszai az invazív fotózással és a magánélet hiányával kapcsolatban túl sokáig süket fülekre találtak. „[Ez a kezdeményezés] azt mutatja, hogy az iparág komolyan veszi a szexuális zaklatással kapcsolatos aggályokat, és remélem, hogy ez csak az első lépés a további szükséges változtatások felé és a lejárt. "A Pier 59 Studios és az IMG, két szervezet, amelyek a New York -i divathét egyik legnagyobb bemutatóját szervezik, megállapodtak abban, hogy segítenek a privát területek megkönnyítésében.

Ez egy lépés a jó irányba, bár kicsi. A modellek régóta tanúskodnak arról, hogy egyszer használatos tárgyakként kezelik őket, amelyeket el kell helyezni vagy el kell hallgatni. Októberben Cameron Russell modell ezt nyilvánvalóvá tette, amikor több mint 50 névtelen vallomást tett szexuális zaklatásról az Instagramon. A történetek nagy részét férfi és női modellek küldték be, akiket a munka részeként fotósok és casting rendezők által elfedett szexuális cselekményekre kényszerítettek. „Az egyik első castingomon New Yorkban egy tervező átnyújtott nekem egy nagy pólót, rengeteg lyukkal, és azt mondta, változtathatok sarokba, majd elmondta, hogyan kell jól éreznem magam az iparágban élő emberek előtt. ” olvas. A divatbemutatókon a modellektől, gyakran tinédzserektől, azt várták, hogy levetkőznek, és bármikor és hol változnak.

Me Too Casting Fashion - Beágyazás - 2

Köszönetnyilvánítás: Daniel Sims/Getty Images

Szeptemberben a Kering és az LVMH összefogott, hogy új chartát vezessenek be, amely a velük dolgozó modellek védelmét célozza márkáik, köztük Christian Dior, Marc Jacobs, Givenchy, Gucci, Saint Laurent és Alexander McQueen. A Charta tartalmaz egy felhívást a privát öltöző területekre. A fiatalkorúak és az alulsúlyos modellek betiltását is támogatja. A modelleknek legalább 16 évesnek kell lenniük ahhoz, hogy felvehessék őket egy show -ra vagy forgatásra, a női modelleknek pedig francia 34 -es (USA -s méret 2) vagy annál nagyobbnak kell lenniük. Ezenkívül a 16 és 18 év közötti modellek nem működhetnek este 10 óra között. és reggel 6 órakor

Fontos megjegyezni, hogy ezek az ajánlások csak ilyenek: ajánlások. Míg a CFDA ezeket az irányelveket minden tervező rendelkezésére bocsátja a hivatalos NYFW naptárban, nincs olyan szervezet, amely büntetné azokat, akik úgy döntenek, hogy nem tartják be az irányelveket. Ha egy tervező nem hoz létre privát öltözőhelyeket, akkor nincs jogi vagy pénzügyi következmény. A remény az, hogy egy modell, vagy valaki, aki elég merész, hogy megszólaljon, felhívja őket.

„Minden divathét kezdete előtt emlékeztetőket küldünk a tervezőknek, az öntvényügynököknek és más iparágaknak az érdekeltek emlékeztetik őket ezekre az iránymutatásokra ", Marc Karimzadeh, a CFDA szerkesztési és kommunikációs igazgatója, meséli Stílusosan. "Reméljük, hogy ez arra ösztönzi a más helyszíneken megjelenő tervezőket, hogy ugyanezt tegyék, és inspirálja a divatheteket szerte a világon hasonló területek megvalósítására."

KAPCSOLÓDÓ: Sloane Crosley ügyet vet a szexizmusról szóló viccelődésre

Me Too Casting Fashion - Beágyazás - 1

Köszönetnyilvánítás: John Lamparski/Getty Images

"Amellett, hogy megkértük az IMG -t és az 59 -es mólót, hogy nyújtsák be ezeket [iránymutatásokat], bátorítottuk a a divat előtti emlékeztető a tervezők számára, akik önállóan mutatkoznak be, hogy beállítsák őket ”-mondja a CFDA elnök-vezérigazgatója Steven Kolb. „Nincs erre felhatalmazás vagy rendőrség. Ezt minden tervezőnek kell eldöntenie. Ha a modellek kényelmetlenül változó helyzetekben találják magukat, beszélniük kell a szereposztókkal és a tervezőkkel. Itt valósulhat meg a változás. A változás akkor következik be, amikor tudunk kommunikálni. "Ezen ajánlások előtt az IMG megtiltotta a fotósoknak, hogy levetkőzzenek a backstage -ben, ami védelmet jelent a média hitelesítésében.

James Scully casting rendező szerint a zaklatás "bejelentő, "akinek törzskönyve magában foglalja a Stella McCartney -vel, Carolina Herrerával és Tom Forddal való együttműködést segített inspirálni Kering és az LVMH chartáját, a dolgok a kulisszák mögött már kezdenek megváltozni jobb. "[Privát öltözködési területek] minden bizonnyal biztosan megtörténnek minden műsoromban, sok lány mesél nekem sok kiállításon" - mondja Scully. „Brandon Maxwellnél volt egy óriási sötétítőfüggöny, amely 30 láb magas volt. Csak a lányokat engedték be ebbe a szobába, és ugyanezt Tom Forddal is. Általában mindenképpen követik. ”

Scully azt mondja, hogy bár nehéz lesz nyomon követni, hogy melyik show követi ezeket az intézkedéseket, a divatos emberek beszélnek. "A CFDA részt vesz minden előadáson, és általában a kulisszák mögé kerülnek. Ez az első évad, amit valóban minden modell mond: „Ez a szezon sokkal könnyebb, mindenki sokkal szebb volt. Nem jártam késő szerelésekkel. ”Az egész beszélgetés valóban az egész iparágban kezd működni.”

De nem minden tervező és casting rendező játszik a szabályok szerint. „Volt egy különleges tervező ezen a héten, aki az egész szereposztási és szerelési folyamat során zaklatta a lányokat, akik jelen voltak a show -ban a férfi barátaival. És eddig senki sem szólt erről. De biztos vagyok benne, hogy a műsorok után összejönnek, és elmondják, mi történt " - mondja Scully.

Természetesen olyan környezet megteremtése, amelyben a visszaélésekről szóló jelentéseket komolyan veszik, a helyes irányba tereli az iparágat, de nem minden modell úgy érzik, hogy képesek felszólalni - és független vállalkozóként nincs pontosan HR osztályuk, amelyhez jelenteniük kell, ha valami baj történik fonák.

VIDEÓ: Rahida Jones leállítja a Golden Globe kritikusait Vörös szőnyeg Áramszünet

KAPCSOLÓDÓ: Christian Siriano és Alexander Wang divatnyilatkozatokat tesznek a sokféleségről és az áramszolgáltatókról

A Model Alliance azt tervezi, hogy nyomon követi az új irányelveknek való megfelelést egy felmérés révén, amelyet a divathét után osztanak ki a modelleknek. "Lehetőséget ad nekik, hogy visszajelzést adhassunk számos dologról, beleértve azt is, hogy tapasztalnak -e szexuális kapcsolatot zaklatás, függetlenül attól, hogy privát öltözőket biztosítottak -e, és segítőkészek voltak -e, vagy van hová fejlődni " - mondja Ziff.

Ezen új irányelveken túl néhány iparági bennfentes úgy érzi, hogy igény és szükség van támogató hálózatokra a divaton belül - és nem csak a divat hónapjában. Az újonnan alakult nonprofit Humans of Fashion, amelyet Kristina Romanova modell és Antoniette Costa énekes-dalszerző indított útjára divatipari szakemberek (modellek, asszisztensek, stylistok és mások) pro-bono ügyvédekkel, orvosokkal és mentális egészséggel tanácsadók.

Romanova, aki tinédzserként New Yorkba költözött Oroszországból, hogy elkezdje modellkarrierjét, első kézből tapasztalt zaklatást, és azt mondja, hogy az iparágban élő barátainak "majdnem 100 százaléka" is. "Az emberek azt gondolják, hogy ha úgy dönt, hogy modell lesz, ez zöld jelző mindenkinek" - mondja, utalva arra az esetre, amikor egy fotós fényképeket készített arról, hogy beleegyezése nélkül megváltozik. A szervezet tanácsadó testületének tagjaként Doreen Small divatmodellezési ügyvédet, támogatóként Susan Scafidit, a Fashion Law Institute alapítóját és igazgatóját tekinti.

KAPCSOLÓDÓ: Dominique Moceanu: Feketelistára kerültem a torna elleni visszaélések elleni küzdelemért

Ziff, aki 14 éves kora óta modell, megjegyzi, hogy a szexuális zaklatás egyike a számos problémás modellnek. Azt is szeretné, ha a divatipar újraértékelné a test sokszínűségéről alkotott felfogását. "A méretbeli sokszínűség volt az utolsó akadály, amely leesett, és ez nagymértékben kapcsolódik a #MeToo és az idő leteltével kapcsolatos egyéb aggályokhoz, bár nem hiszem, hogy az iparág ezt még teljesen felismeri."

Összességében úgy tűnik, hogy a dagály megfordul. Scully úgy véli, ez csak a divat saját számításának kezdete. "Nem hiszem, hogy a beszélgetés elmúlik" - mondja, hozzátéve, hogy a modellek és az iparági szakemberek új generációja nem félnek a közösségi médiával megosztani a helytelen magatartásról szóló történeteket, mint Cameron Russell tette az 50 névtelennel történetek.

„Soha nem kellett volna ezt tennünk. Ennek mindig csak emberi tisztességnek kellett volna lennie ” - mondja. "Ez nem így sikerült, ezért azt gondolom, hogy ez csak új hangot ad a jövőbeni előrelépésünkhöz."