Hogyan rázta vissza Jonathan Anderson Loewe -t az életbe

Egy 170 éves címkét talált fel újra a wunderkind kreatív igazgatója, Jonathan Anderson. Ez a szemtelen tervező nem szokványos megközelítése volt az álmos álmos spanyol luxusházhoz Loewe (LOH-eh-vay) vissza a nagy ligákba. Olvasson tovább, és nézze meg, mit mondott a tervező rövid, de erős megbízatásáról.

Az InStyle februári számából az újságosstandokon és elérhető digitális letöltés jan. 6.

Új Casa fényes alkóvában Loewe a madridi zászlóshajó, Jonathan Anderson végre megvalósította álmának egy elképzelését a spanyol címkével kapcsolatban: egy bolt, ahol a művészet, a kerámia és még egy virágüzlet is betölti elképzelését arról, hogy mi lehet a divat. Mögötte, egy napsütéses délután, közvetlenül a novemberi megnyitó előtt, egy korai példa Richard Smith „sárkányfestményére”, amely az 1970 -es években londoni Mr Chow éttermet díszített. Lent, a bejárattal szemben, Howard Hodgkin brit festő nagyméretű absztrakt foltja, amelyet Anderson évek óta csodál. A különböző évtizedekből származó koreai holdüvegeket olyan bőr táskák szivárványos kijelzője közepette cserepezik, amelyekhez hasonló nevek tartoznak a rejtvényt, a függőágyat és - ki ne szerethette volna? - az elefántot, egy kis érmés tasakot, mint egy origami állat.

„A művészet minden különböző időszakból származik” - mondja Anderson, 32 éves, aki 2013 -ban lett a Loewe kreatív igazgatója, mindössze öt évvel azután, hogy elindította vadon népszerű J.W.Anderson kollekcióját Londonban. „Csak azt, hogy hogyan lehet ezt úgy csinálni, hogy egy kicsit rossz? És néha az íze, nos, talán nem mindenki ízlése. De azt hiszem, ez a lényeg. ”

KAPCSOLÓDÓ: Dior Saying Isten veletek Párizsba, és üdvözlet L.A. -nek a Next Cruise Collectionért

Anderson felemelkedése a divatvilágban nemcsak gyorsasága, hanem ereje miatt is figyelemre méltó volt. Rövid hivatali ideje alatt a spanyol luxuscikk-vállalatnál megváltoztatta Loewe felfogását az LVMH konglomerátum második szintű játékosáról az egyik legerősebb névre. Megváltoztatta személyes elbeszélésének dinamikáját is. Nem sokkal ezelőtt Andersont bimbózó rajongóként látták, akik szörnyűek a nemi hajlamú kifutópályája miatt szerepelt férfiak úszós virágzó rövidnadrágban és csipkeruhában, nők pedig rajzfilmszerű birkahúsban ujjak. Ma a Loewe -ben ismét a kézműves mesterségre és a női csillogásra helyezi a hangsúlyt. Valójában ízlése, a jót és a rosszat egyaránt felöleli, egészen kivételes.

„Három év elteltével azt hiszem, végre érzem a bizalmat a folytatáshoz, ha van értelme” - mondja Anderson a Loewe átalakítása (korábban többek között Narciso Rodriguez és Stuart Vevers tervezte) pillanatok alatt vakmerő. "A nagyszerű dolog az, hogy a márkának annyi története van" - mondja, mielőtt ravaszul hozzáteszi -, és te is kitalálhatod a történelmet.

Anderson, aki Észak -Írországban született, jelentős változást jelent az új generáció divatszemléletében, különösen az a londoni székhelyű tervezők szorosan összefogott közössége, akik kevésbé értékelik az ötletek tulajdonjogát, és nyíltan mintát vesznek egymástól. Ugyanakkor kiemelkedik szókimondása és versenyképessége miatt (apja, Willie egykori rögbijátékos és jelenlegi edző). Így talán nem meglepő, hogy Anderson megjegyzései, bár üdítően őszinték, gyakran a szent teheneket és az ipar tabuit lobogtatják.

KAPCSOLÓDÓ: Egy év áttekintés: A divat "It" tételei, amelyek meghatározták 2016 -ot

„Amióta a Loewe -nél kezdtem, keresztes hadjáraton vettem részt” - mondja Anderson. „Úgy éreztem, hogy a divat nem azt az időszakot tükrözi, amelyben volt. Nagyon régimódi volt a megközelítés szempontjából, ami „én terveztem ezt az esztétikát, tehát ez az esztétika az enyém.” Az egész dolog az, hogy a divat nem tartozik senkire. Nem állsz elő koncepcióval. Újrahasznosítod. A legjobb dolog az, ha valamit tervez, és megszabadul tőle. ”

Az egyik példa arra, hogy képes saját ötleteit szintetizálni mások ötleteivel, Anderson létrehozott egy 2015 -ös hirdetési kampányt Loewe számára Steven Meisel segítségével a tengerparti gyerekek fényképei egy 1997 -es folyóirat szerkesztőségéből, mert olyan tökéletesen fejezték ki érzéseit, hogy nem volt ok arra, hogy valamit készítsenek más. Anderson az ilyen vizuális referenciák gyűjtésének megszállottságát írja le erősségként és a gyengeség, mivel ez az információvágy néha egyre összetettebb rétegekhez vezethet felfedezés. Legújabb gyűjteményei azonban azt mutatták, hogy ő is képes ezeket az ötleteket a modern kor nőiességének kristálytiszta bemutatására szerkeszteni.

KAPCSOLÓDÓ: Mit kell viselni egy fekete nyakkendő eseményen télen

„Most a legegyszerűbb dolgokat izgalmasabbnak találom, mint a nehéz építészeti rétegeket” - mondja. "Hirtelen nagyon beleszerettem egy fekete ruhába, ami soha nem jutott eszembe a tervezői életem során, mert azt hiszem, valami új van benne."

Anderson úgy írja le az alkotási folyamatot, hogy belemerül az „óriási információfoltba”, és ez a filozófia szó szerint meglátszik a tervező tavaszi kollekció, amely egy pofátlanító ingruhát tartalmazott, amely több száz szövetmintából készült, mindezt korábbi mintái kidobásából. A műsor egyik legtöbbet emlegetett darabja egy denevér alakú szeszélyes nyaklánc volt, amely valójában Anderson talált egy pekingi bolhapiacon, és tréfásan ajándékba adta egy helyettes. Egy modellillesztés során úgy döntöttek, hogy hozzáadják a show -hoz. (Hasonló spontaneitás mellett mutatott egy teljesen csomózott gumiszalagból készült szoknyát esésre.)

„Néha úgy érzem, hogy saját elszigeteltségemből túlzottan intellektualizálhatom a dolgokat” - mondja Anderson. „Jó összpontosítani olyan dolgokra, amelyek viszonyíthatóak. Ha működik, akkor működik. ”

Az InStyle februári számából az újságosstandokon és elérhető digitális letöltés jan. 6.

Billy Ballard; haj: Elena Sahuquillo/Balmain Paris Styling Line/Kasteel Artist Management; smink: Gato/Maybelline New York/Kasteel Artist Management; termelés: Rosco Production; modellek: Mica Arganaraz/DNA Models; Phillipa Hemphrey/Premier