Eric Wilson Paris Fashion Week Saint Laurent Review

Eric Wilson van InStyle -ban Divathírek igazgatója. Üljön le vele a divathét első sorába, és kövesse őt a Twitteren (@EricWilsonSays) és Instagram.

Az emberek folyamatosan azt kérdezik: „Melyik a kedvenc műsorod? Párizsi divathét?”

Be kell vallanom, kissé elakadva érzem magam a válaszért. Nem arról van szó, hogy az őszi ruhatervezők által javasolt termékek nem voltak lenyűgözőek - sőt, az ellenkezője a helyzet - inkább az iparág olyan mértékben váltott át a közösségi média benyomások által vezérelt hiperhajtására, hogy már nem igazán úgy tűnik, mintha a divatot néznénk, de kedveli. A jó oldal az, hogy a falak leomlanak, és az ősi francia márkák újjáélesztésének régi rendszere végre kiment az ablakon.

FOTÓK: A kifutópálya, amit szeretünk: Balenciaga

Ezalatt úgy értem, hogy az „örökség” házak tervezői, mint pl Alexander Wang, Balenciaga és Raf Simons a Diornál, feltérképezetlen területre költöznek, és kellőképpen tisztelegtek a múlt előtt, hogy itt az ideje, hogy saját dolgaikat tegyék. A Saint Laurent -i Hedi Slimane volt a legnagyobb hajtóereje ennek a változásnak - és a gyűjtemény, amelyet hétfő este mutatott be, gyakorlatilag az utolsó szó volt az örökség kezeléséről (

Műsorának díszlete a Le Carreau du Temple nagy fekete tere volt, ahol a vendégek lapos soros fehérítőn ültek. Mióta Slimane átvette az irányítást Saint Laurent, számos panasz érkezett a hátsó üléseken ülőktől (és még inkább azoktól, akik a hátországba letiltottak) ezzel a beállítással kapcsolatban. Nos, ne mondjuk tovább, hogy Slimane soha nem hallgat a kritikusaira. Ezúttal, a műsor elején, a padló hatalmas rétege legalább nyolc láb magasra emelkedett a levegőben, majd leereszkedett az első sor feje fölé, hogy mindenki láthatta a ruhákat-fekete bőr miniruhákat, anti-prim labdaszoknyákat, amelyeket olyan magasra vágtak, hogy a mini területen szegélyeztek, és bundákat állatmintákkal vagy kollázsfoltokkal minták. A gyűjtemények folyamatosan javulnak, kicsit szemetesebbek és romlottabbak, igen, de sokkal inkább arra késztetnek bennünket, hogy minden alkalommal szemetessé és romlottá váljunk. Egy vékony nadrágruha, olyan vékonyra, amelyre esetleg ráfestették, Slimane jellegzetes tapintása volt, de Saint Laurent -hez a legvilágosabban az övé volt rendkívüli vágy, hogy provokatív legyen, a legnyilvánvalóbban egy vállú fekete miniruhában fejeződik ki, amelyet a mellkasra vágva hagytak el a modell egyik mellét kitett. Botrány!

KAPCSOLÓDÓ: Egy ismerős ábra visszatér a #PFW kifutópályához

A divathét kevésbé világos oldala a modern időkben az, hogy gyakran csak egy kérdést teszünk fel magunknak. Miért? Ami azt illeti, miért érdekelne engem?

Régóta felülmúltuk a több ruha szükségességét, és mégis több ruhát szeretnénk. Paradox, de legalább jelenthetem, hogy Párizsban a tervezők erőfeszítéseket tesznek az eszközök igazolására. Stella McCartney többet tett, mint ő, hogy új irányokba tolja a sziluetteket és a textilkezeléseket, és őszi kollekciójában sok remek új ötlet született - texturált krémszínű kabátok műszőrméből, durva és bukfencező foltvarrásban, valamint maxi ruhák paneles hímzésekből, egyvállú kötésekből vagy horgolt százszorszépekből tapintható (képen, lent). A cipőknél idén ősszel készülj fel a vastag bokás platformok lavinájára, de ha igazán páratlan párra vágysz, kérj McCartney bársonyos gobelin stílusait.

Végül Julie de Libran továbbra is nyomja a Sonia Rykiel címke vissza a rivaldafénybe fröccsenő ezüst nadrággal és színes blokk bundákkal, amelyek dicsőségesen rosszul néztek ki a beállítás módját, a Left Bank Rykiel butikot, amelyet 15 000 vagy néhány tónusú könyvesbolttá alakítottak át polcok (képen, lent). Irodalmi kávézó volt egy Jean-Luc Godard-film frissítésével vegyítve.

FOTÓK: A kifutópálya, amit szeretünk: Stella McCartney