Hogyan sikerül a "tábor" ott, ahol más jelmezintézet kiállításai elmaradtak

Kérlek, ne mondd le, hogy ezt mondom, de mindannyian fel tudunk könnyedni egy percre?

Az egész világ olyan halálosan komoly lett az utóbbi időben, érthető módon, ha figyelembe vesszük, milyen gagyi a közelmúlt voltak olyan idők, hogy amikor megpróbálunk egy kicsit szórakozni, időnként erkölcsileg valami olyannak tűnik romlott. A küszöbön álló apokalipszis és a környezeti katasztrófák híradásai között habozom, hogy kinyitjam -e a nagy számat, vagy akár olyan messze az otthonomtól, mert félek, hogy valakit megsértek. Másnap reggel elmentem kávézni, és összefutottam egy híres divat tervező, aki szégyellte, hogy műanyag fedelet tettem a csészémre, bár gyanítom, hogy nem látta az iróniát, mikor majd felmászott egy hatalmas terepjáróra, amely alapjáraton állt a járdaszegélyen, és kiömlött latte nyomát hagyta benne ébred.

De ki vagyok én, hogy ítélkezzek? Mindenki olyan érzékeny lett, hogy valójában rettegtem a „Tábor: Jegyzetek a divatról”, a tavaszi divatkiállítás hétfői megnyitójától. a Fővárosi Művészeti Múzeum jelmezintézetében

Sőt, lehet. A kiállítás a „Jegyzetek a táborról” című Susan Sontag 1964 -es esszéjéből kapta a nevét. a tábor esztétikai határainak meghatározására tett kísérletek tiszta öröm, és ezt nyom nélkül mondhatom az iróniától. Több mint 250 tárgy látható a kiállításon, köztük nemcsak divat, hanem festmények, szobrok és naplók, A „tábor” ugyanúgy megvilágítja a makacsul megfoghatatlan témát káprázatos képekkel, mint Sontag vele szavak. Lenyűgöző, ez sem unalom. A vattacukor-rózsaszín árnyalattal festett nyitógalériákból, ahol három évszázados divat párosul Caravaggio és Paul Cadmus festményeivel (egy Jean Paul Gaultier flitteres matrózruha, természetesen) a nagy fináléhoz, amely több mint 100 megjelenést mutat két szinten egy nagyon nagy szobában, „Tábor” A kiállítás nagyjából ugyanazt a célt szolgálja, mint a „táborozás” az esztétikai koncepció: Ez az oktatás az álarcban szórakozás.

Valószínűleg az segít, ha a téma közvetlenül Bolton, a brit születésű kurátor kormányállásában van, akinek szellemessége érzékelhető itt. Falszövegek és rögzített hangok révén a látogatók nyomokat találnak a tábor átfogó történelméhez, annak első ismert használatától Molière 1671 -ben a „The Scapin Impostures” című színdarabot, amely a francia udvari társadalomban gyökerezik (maga a szó a francia „camper” igéből származik, hogy pompázzon vagy testtartás). XIV. Lajos hiába pózolt portréja Hyacinthe Rigaud műhelyéből emlékeztet minket arra, hogy a tábor sokáig megelőzte RuPaul birodalmát. Bolton különös gondot fordít arra, hogy bemutassa fontos szerepét a meleg történelemben is, és öntudatlanul felveszi Oscar Wilde műveit, akinek személyes stílusa egy kijelzőn jelenik meg a legújabb munkához képest-loden kendőgalléros kabát fonott zárással-Alessandro Michele nak,-nek Gucci. Egy másik kijelzőn két manöken viktoriánus ihletésű ruhákat visel Erdem Moralioglu A 2019 tavaszi kollekció olyan pózban ölelkezik, amely a közelben lévő fényképen látható két nőét tükrözi. Ők Frederick Park és Ernest Boulton, akik az 1860 -as években botrányt keltettek Londonban, Fanny és Stella nővéreként.

A „tábor” ott is sikeres, ahol a Viselet Intézet más kiállításai időnként elmaradtak azáltal, hogy számtalan példát mutattak be a függetlenségről olyan tervezők, akik újak lesznek a legtöbb Met közönség számára, és csodálatos kreativitást nyújtanak számos kreatív tehetségnek, akik gyakran figyelmen kívül hagyják, még a divat elit. Erdem kijelzője mellett egy fekete ruha, amelyet William Dill-Russell, egy feltörekvő csillag, a nem bináris divatja miatt hívta fel a figyelmet, egy nyakörvet tartalmaz, századi ruha, a többi nylonból készült, amely tisztára törölhető (ahogy a tervező rám mutatott, ő maga viselte a ruhát, mielőtt a Met kérte kiállítás).

Az egyik rózsaszín folyosón hasonló esztétikájú ruhák jelennek meg egymás mellett, ne feledje, hogy egyébként soha nem említi a tervezők nevét ugyanabban a mondatban: Mary Katrantzoué lámpaernyős szoknya Paul Poiret 1912 -es ruhája mellett, Jeremy Scott lila tolla és pillangóval díszített édessége Moschino melletti 1961 -es ruha mellett Cristobal Balenciaga. És ha ekkor még nem forog a fejed, a végső galéria annyira túl van, hogy nem tanácsos az egészet egyetlen látogatásra bevinni. Nagyjából 100 ruha látható egy -két vagy három csoportban, két sor vitrinben, amelyek csengnek a sötét négyzet alakú szobában, csodálatos pasztell színekben. A központban csodálatos kalapok láthatók, köztük Stephen Jones flamingó -duója, amely egy fejdísz egy Schiaparelli Bertrand Guyon gyűjteménye. Annyi csodálatos darab van, ami ellenáll az értelemnek: Bjork hattyúruhája az Oscar -gálából, Hedi Slimane vicces valentin szívbundája Saint Laurent (egykor Lady Gaga nyerte), a Crocs Balenciaga, Bob Mackie bedazzlere, Walter Van Beirendonck cicaruhája a teljes férfi anatómia rajzával illusztrálva, Libertine bikini fiúk számára, hímzett banánnal ágyék és a Chloé írta: Stella McCartney bikini a lányoknak a „Keep your banana of my dinnyé” üzenettel a bumm -on. Ez a kombináció önmagában is tapsot érdemel, a kategória a múzeumi valóság.

Az évek óta, amióta Sontag közzétette esszéjét, sok író megpróbálta utánozni a szellemét azzal, hogy saját definícióit kínálja a táborról. Simon Doonan, a Esti standard, most közölt egy vidám felvetést, amelyet „golyópontoknak a táborban” írt le, „hozzáférhetővé tett a figyelemhiányos kor. ” Az egyikben azt mondja: „A tábor átalakítja a grandiózust a földi."

De amint azt a „Tábor” is mutatja, a hétköznapi is grandiózussá válhat. Kifejezetten Jeremy Scott ruhájára gondolok, amely úgy tűnik, prosciutto szeletekből készült.