Alexander McQueen soha nem tétovázott azon, hogy „divatot akar az arcába verni”, ezért a felháborító, szürreális és a megdöbbentő ugyanúgy része volt minden szezon kollekciójának, mint új gyártmányok és innovatívak sziluettek. De ha az ő merészsége lett volna az elsődleges névjegykártya, akkor nem lennénk annyira elpusztítva Alexander McQueen elvesztése miatt. Ehelyett McQueen minden alkalommal elbűvölt, behálózott és gazdagított minket egy páratlan tehetség újabb robbanásszerű szintézisével. Ebben a szezonban minden eddiginél több sztár-Sandra Bullock, Cameron Diaz, Kate Bosworth, Camilla Belle-a legjobban nézett ki McQueenben, ami tovább rontja a halála hírét. „Azt akarom, hogy amit csinálok, sokat beszéljen” - mondta McQueen az InStyle -nak. Annyi könyv maradt még megírásra.
-Hall Rubenstein, az InStyle divatigazgatója
KÖVETKEZŐ: Rubenstein felfogása Alexander McQueen legemlékezetesebb műsorairól
A Givenchy vezető tervezőjeként eltöltött öt év alatt McQueen saját éles érzékenységét fecskendezte az ikonikus dizájnházba. "A Givenchy számára készített gyűjteményei nagyon vitásak voltak" - mondja Rubenstein. "Givenchy volt Audrey Hepburn tervezője, és igazán hölgyies ruhákat öltött. McQueen úgy érezte, hogy át kell vennie egy couture házat, és a csodálatos kivitelezés segítségével hihetetlenül szögletes és munkaigényes darabokat kell létrehoznia. "
Egy emlékezetes pillanatban McQueen esőt engedett a kifutón. „Ez a kollekció minden fehér csillogó darabját kiemelte” - mondja Rubenstein. "Alapvetően minden modell bőrig áztatott volt."
Shalom Harlow modell emberi vászonként való felhasználása ikonikus pillanatot eredményezett McQueen számára. "A modell egy forgó emelvény közepén állt, és ruháját spray-re festették"-magyarázza Rubenstein. - Ez a spin művészet volt, mint divat!
A Conciergerie -ben, a híres párizsi börtönben, amely Marie Antoinette tartásáról ismert, a kifutópálya -show túlzott sziluetteket és kutyás kellékeket mutatott be. "A darabok bizarr módon tükrözik a Piroskát, de a nőket is nagyon szoros fűzőkötegekbe zárták, és farkasokkal láncon jártak" - magyarázza Rubenstein. - Mindenütt őrök voltak - a közönség fele rettegett!
A nomádok elhagyatott utazásából a tundrába ihletett McQueen modelleket helyezett a zuhogó szélcsatornába. „A modellek alig tudtak járni, de a mögöttük gomolygó, kézzel festett selyem és sifon szövet egyszerűen lélegzetelállító volt-néhány darab 20 láb fölé nyúlt!”-mondja Rubenstein. - Azt hitted, a modellek el fognak rohanni.
Ez a kifutópálya bemutatta a film táncjelenetét Lőnek lovakat, nem? „Ez a kedvenc gyűjteményem. A depressziós korszak táncmaratonjainak ötletével rendezte, ahol az emberek addig táncoltak, amíg le nem estek, hogy pénzt szerezzenek " - mondja Rubenstein. „A modelleknek társastáncot kellett végezniük, mielőtt sétáltak. Karen Elson (a képen) volt a főszereplő. "
Ehhez a romantikus és lányos Edward -kori kollekcióhoz McQueen minden tekintetét egy sakktábla padlóján helyezte el. "Olyan modellek jártak egymás ellen, mintha egy sakktáblán teljesen ellentétesek lennének" - gondolja Rubenstein. "A bemutatott ruhák-a csipkék, a hímzések-hihetetlen virtuózsága rendkívüli volt."
Ez a gyűjtemény a Hitchcock hősnői tisztelete volt, Tippi Hedren -től A madarak Kim Novaknak ben Szédülés. "A ruhákat az összes nagyszerű Hitchcock -szőke ihlette" - emlékszik vissza Rubenstein. "A nagy szabású, faragott derékkal és sok öltönyt tartalmazó ötvenes évek szabása volt."
McQueen holográfiai használata megerősítette hírnevét mind precíz tervezőként, mind kiemelkedő showmanként. "Ez a gyönyörű éteri gyűjtemény tetőzött ezzel a holografikus Kate Moss -képpel egy piramisban" - magyarázza Rubenstein. - Ott kellett lenned, de megesküdtél, hogy bent van. Ez volt az egyik legfélelmetesebb dolog, amit valaha láttam. "
Ihlette Barry Lyndon, Goya és a Marchesa Casati, McQueen a tavaszi kollekcióban egyesítette a történelmi referenciákat a modern eleganciával. "Még mindig a korábbi gyűjtemények kötelékdarabjait használva mindenkit levetett azzal, hogy a műsort a -ra állította vonószenekar és pályafutása egyik legszebb nőies gyűjteményének kiküldése ” - mondja Rubenstein.
A gyűjtemény madártémája jelképes tisztelgésként szolgált néhai Isabella Blow, McQueen közeli barátja és mentora számára. „Ebben a kollekcióban egy neonmadár szerepelt a modellek mögött” - mondja Rubenstein. "Az egész műsor a tollak és a tollazat bonyolultságán alapult, valamint azon az elképzelésen, hogy a nőket ezekből az isteni ontológiai lényekké alakítják."
Miután 2003 -ban II. Erzsébet királyné kinevezte őt a Brit Rend parancsnokává, McQueen ezzel a gyűjteménnyel tisztelgett a lány előtt. "Mindennek királyi, koronázási tulajdonsága volt" - mondja Rubenstein. "Fontosnak tartom emlékezni, hogy míg McQueen nemzetközi tervező volt, nagyon büszke volt arra, hogy angol. Gyűjteményeiben folyamatosan használta a nagy szabású és királyi képi elemeket. ”
Ehhez a gyűjteményhez McQueen úgy nyilatkozott a társadalmi túlkapásokról, hogy a színpadot a korábbi műsorok törmelékével állította be. "Ez a gazdasági összeomlás után történt, és ez volt McQueen módszere azt mondani, hogy mindannyiunknak túl sok, túl sokat akarunk, túl sokat teszünk" - mondja Rubenstein. "A klasszikus kopófogú pólóruha teljesen felülmúlja a legkülönlegesebb szabást. Sok modell szemeteszsákot viselt a fején. ”
Utolsó kifutópályáján McQueen kitörölhetetlen jelet tett a divatba félelmetes, 10 hüvelykes Armadillo cipőjével. „Minden modell, aki ebben a cipőben járt, még egyszer sem szakadt meg!”-emlékezik Rubenstein. - Ezeknek olyan ergonómiai szempontból rendkívülinek kell lenniük.