Eric Wilson Párizsi divathét Givenchy Review

Eric Wilson van InStyle -ban Divathírek igazgatója. Üljön le vele a divathét első sorába, és kövesse őt a Twitteren (@EricWilsonSays) és Instagram.

Ahogy a párizsi gyűjtemények nagy lendületbe lendültek a hétvégén, ismerős francia alak a kifinomultság visszatért a kifutópályákra - a gamine csúszós ruhában, egy férfi kabátjával vállak. Úgy nézett ki, mintha gátlástalanul kiment volna otthonából, hogy előhozzon egy papírt, miközben nem fordított véletlenül néhány fejet. Az biztos, hogy karikatúra, de a divatban rugalmas, és sokféle formában látható.

Nál nél Nina Ricci (képen, balra lent), ahol egy új tervező, Guillaume Henry debütált ebben a szezonban, kifinomult, független és minden, de törékenynek tűnt, egy félelmetes első show -ban Henry számára. Nina Ricci egy parfümre és nőiességre épülő ház, Henry elődje, Peter Copping (most Oscar de la Renta), louche-ban értelmezve, néha kockás fehérnemű-árnyalatú kész viselet. Henry, aki korábban a fiatalabb torzítású francia Carven kiadó volt, bebizonyította, hogy érett szeme van az érzékiséghez is, tisztább megközelítést választott, de nem kevésbé érdekli az összes csipkés részlet. Csúsztatott ruháit a fedőlakkok alatt mutatták be, ami erősebb benyomást keltett, akárcsak precíz flitteres ruhái (csillogó vörös, csillogó kék vagy sima fehér), olyan egyszerű formákba vágva, mint egy póló, és éles, kissé túlméretes teves kabátok-mindig cicával hordva sarok. Ez egyértelmű irányváltás, és nagyszerű új kezdet.

KAPCSOLÓDÓ: Várakozás Gallianóra, és az íj, amely soha nem jött meg

Nál nél Chloé (képen, felül) a gamine talán nem a megfelelő szó a nő számára, mivel Stevie Nicks-et hallgatja, és ruhásszekrényt hord, amely szabadon áramló papír súlyú kaftánokat, rojtos kendőket és gyilkos maxikabátokat visel. Clare Waight Keller kreatív igazgató az utóbbi időben forog, és ez nem csak azért van így, mert a Chloé esztétika különösen jól illeszkedik a divat 1970 -es évek stílusának átfogó irányzatához. Ez segít, de Waight Keller megközelítése is, amely szerint az egyik szezonban kicsit játékosabb, a másikban kicsit elegánsabb lesz, és 2015 őszére mindkettő egyszerre. A felsőkabátja a szezon eddigi trendjének legjobbja volt, mind a haditengerészeti admirális kabát stílusában, mind a dupla mellű változatban, amely úgy tűnt, hogy bújós nyírásból készült. Nem tudná, ez utóbbit egy csipkecsizmás ruha fölött mutatták be.

Phoebe Philo itt Céline továbbra is kísérletezőbb irányt követett egykor minimalista, ma már céltudatosan rendetlen kijelentéseivel, mint ha kidobta volna az összes szabályt-és azokat a saját maga által megszabott korlátozásokat is-arról, hogy mi minősül gyűjteménynek (képen, jobbra fent). Érdekes, hogy Philo szép számmal tartalmazott szatén hálóing-szerű ruhákat, az ő színe blokkolt, mint a tágas válltartó a kifutópályáján, de laza, öntött nyakkivágással ellátott felsőruha is szerénység). Furcsa, izgalmas érintések voltak, mint a szárnyak, nagy szőrpompákkal az oldalán, és párnázott kabátok úgy tűnt, hogy elvesztették a töltelékük egy részét, levehető ujjakkal, amelyek lehúzódtak a vállak. Ez egy teljesen új javaslat volt az öltözködésre vonatkozóan, és némi kiigazítást igényel a világos megértés.

KAPCSOLÓDÓ: Dolce & Gabbana Tervezzen egy szerelmes levelet anyának

A hétvégi gyűjtések befejezése egy gyönyörű, egzotikus, lenyűgöző és elgondolkodtató pán-kulturális gyűjtemény volt Riccardo Tiscitől a Givenchy (képen, balra lent). A nő, akire gondolt, valószínűleg Bettina Graziani lehetett, a modell, aki eredeti múzsája volt Hubert de Givenchy -nek, aki ihlette híres „Bettina” blúzát, és csak egy hete halt meg 89 éves korában. Tisci tiszteleg Graziani előtt, aki az 1940 -es és 50 -es évek egyik legnépszerűbb modellje volt. hogy szimbolizálja a háború utáni New Look-ot, mind a közösségi média bejegyzései, mind az övéi meghívása révén előadás. Gyűjteménye azonban igyekezett messzebbre jutni, és olyan sok szinten sikerült, hogy nehéz elmesélni anélkül, hogy enciklopédiának, világatlasznak vagy csak rajongó fiúnak hangzana.

Eleinte úgy tűnt, hogy a ruhák affinitást mutatnak Spanyolország virágzása iránt, talán bólintás Givenchy és Cristobal Balenciaga közötti szoros kapcsolatra, de aztán gyorsan átalakult orientalizmussá, indiai maharadzsára bólogatva, a pávatollak nyomtatványként és betétként egyaránt megjelentek, igényesen csavart, ékszer tónusúak. együttesek. A modelleket hihetetlen ékszerek díszítették, beleértve a ferde orrgyűrűt és az arccsontjukon és a gödröcskéiken látható díszeket, valamint a fülbevalókat és a lebenyükön lógó karpereceket. A szezon egyik hiperdíszített kollekciója volt, lenyűgöző formaválasztékkal gazdagítva, tól bársonynadrágon át csillogó fekete fűzős kabátba öltözik, mindez lakkozott cipővel hordva szódás kannák.

Kenzo a tervezők, Humberto Leon és Carol Lim is sok kultúrát bejártak vasárnap reggeli műsorukban, élőben Saint Etienne előadása és egy mulatságos díszlet, amelyet vagy a szerelők, vagy valami divatos elevenítettek fel lábmunka (képen, jobbra fent). Széles színpaduk első modelljét valójában egy mozgó fal vontatta - amely aztán szétesett nagy pillérekbe, amelyek mozogtak a színpadon a nomád műsoruk teljes időtartama alatt divat. Azt hittem, hogy az oszlopok, a zöld és ezüst fóliával borított nagy dobozok inkább karácsonyi ajándékoknak tűnnek, és mesés hátteret adnak a Rockettes -nek, ha ennyire hajlanak. Ami a ruhákat illeti, a réteges poncsók, a dúsan nyomtatott kombingek és tunikák választéka különösen jól nézett ki ebben a szezonban, néhány mesés vörös szőnyegre kész ruhával és rengeteg szuper nyírással dzsekik. Egy hosszú karmazsinvászon ruhát, amely keleti árnyalattal készült, szupermodern lett, színes blokk részletekkel és kontrasztos vállakkal.

FOTÓK: A kifutópálya, amit szeretünk: Balenciaga