A párizsi divathét nagy ovációval zárul

Karl Lagerfeld két héttel ezelőtti halála sötét felhő volt, amely az őszi kollekciókon lógott, és amelyek teljes hatását senkinek sem volt ideje megemészteni a szüntelen futópadon. divat. A párizsi gyűjtemények kedden egy Chanel -műsorral fejeződtek be, amely Lagerfeld utolsó kollekcióját képviselte a ház számára, amely most kreatív irányítással folytatódik jobb keze Virginie Viard, egy varázslatos jelenettel, amely egy téli síközpontnak tűnő díszletben játszódott, hóval borított faházakkal és fenyőfákkal a Grand-ban Palais. Ahogy a műsor a harangok csilingelésével kezdődött, a közönség egyperces néma csendet tartott, ami talán több volt, mint Lagerfeld szerette volna, de nem elég ahhoz, hogy valaha is valóban igazságot tegyen neki.

A kollekció fantasztikus volt, a Chanel magasságát érte el a legjobban, grafikus kopófogú kabátokkal és kockás tweed palazzo nadrággal. nagy bejáratot tett a hóval borított városban, amelyet gyorsan követtek a sportosabb szoknyák és hópehely mintájú ruhák. intarsia. A téli csizmát és a téli fehéret a merész fukszia, kékeszöld színű és élénkpiros megjelenésű szegmens üldözte, funkcionális puffer kabátok az après-ski kötésekhez, más szóval egy show, amely tele van a humor és a luxus fényes pattogásával Lagerfeld tökéletes. A hókirálynők fináléja, köztük egy kellemes tollas ruha, amelyet Penélope Cruz viselt, majdnem úgy tűnt angyali menetelésükben, ami olyasmihez vezet, ami egy divatbemutatón szinte hallatlan - kiállás ováció.

Ez majdnem katartikus pillanatnak bizonyult a divatban, amikor szinte senki sem tudja, merre tart az iparág. Annyi tervező nézett hátra ebben a szezonban, hogy aligha érzi úgy, hogy valami valóban új lenne, de érezhető, hogy valódi változás jön, akár választással, akár erőszakkal. Nicolas Ghesquière, talán úgy érzi, hogy a világ készen áll arra, hogy továbblépjen az uralkodó utcai öltözék pillanatától az elmúlt néhány évben valójában még tovább ment egy olyan pillanat felé, amikor a divat és az utca kezdett igazán összeolvadni. Louis Vuitton gyűjteménye a Louvre udvarán felállított Pompidou múzeum rekreációjában játszódik - az irónia modern és ősi felfogása, ha volt - rögzültnek tűnt a 80 -as évek utcai megjelenésében, hangosan összeütköző nyomat- és farmerstílusokkal, amelyek az évtized archetípusaira utaltak korszak. Nem hiába van olyan mozgalom Franciaországban, amely a breakdance -t hivatalos sportként szerepelteti a 2024 -es párizsi olimpián. A sport rendkívül népszerű Franciaországban, és hívei őszintén elismerik egy olyan táncot, amely egyszerre fejezi ki az atlétikát és az „érzéseket”.

Ghesquière 80 -as évekbeli gyűjteménye valószínűleg polarizáló lesz, de számos innovatív fordulatot hozott az aláírásban foglalt amalgám -megközelítésből, amely összehozza a lebilincselő Vuittont szöveti aláírások, mint például a foltvarrás és a sakktáblák (most újhullámú színekben) olyan stílusokkal, amelyek futurisztikus és retró elegyet öltenek egyetlen ruhában, különösen a bőrkabátok itt.

Közben sok szó esik arról, hogy Alexander McQueen-t a divat következő milliárd dolláros márkájaként pozícionálják, ami nagy nyomást gyakorol tervezőjére, Sarah Burtonra. Műsorai egyre nagyobbak lettek az elmúlt évadokban, olyan ötletekkel együtt, amelyek ambiciózusabban igyekeznek lebilincselni és provokálni. Őszi kollekciója a sartorial hagyományok és a punk megzavarásának kettős angol örökségét játszotta - gyönyörűen csavart csipke ruhákat, amelyek szegélyek vagy feloldott fűzőhorgok, mesés karmazsinvörös ruhák, amelyek szövetből készültek, és tökéletesen rózsavirágokba csomózva, mindezt halmozott ékszerekkel és hatalmas, harcra készen csizma. Üzenete különösen meggyőző volt, különösen a Brexit és minden egyéb időszerűsége, de McQueen egyik erőssége mindig is a megfoghatatlan természete volt, nyers és kihívásokkal teli szépség. Igazi kihívás lesz ezt a különleges minőséget nagyobb léptékben fenntartani.

Hétfő délután megálltam a Ritznél, hogy megnézzem egy új kollekciót egy olyan tervezőtől, aki különböző szerepekben dolgozott az iparban, nagy és kis márkáknál, és most sajátja. Marco Zanini, korábban Halston és Rochas, személyes megtakarításaival kezdte új kiadóját, a Zaninit, és pontosan a saját szabványainak megfelelően alkotta meg gyapjúkabátok és dzsekik pompás selyemgáz béléssel, hátul beillesztett szalagszíjakkal, amelyek szorosan húzhatók a nőiesebbért sziluett. Pár fantasztikus fekete köpeny gyöngyözött, sugárfekete kristályokból készült panelekkel véletlenül egy kanapén, de még ott is lehetett mondani, hogy a minőség jó árat parancsol. Nem meglepő, hogy a titok már kiderült. Éppen amikor megérkeztem, Zanini értesülést kapott arról, hogy kollekcióját a Dover Street Market vette át világszerte, ez minden nagy vagy kicsi tervező álma.