Az egyéni védőeszközöket gyártó divatmárkák nem biztosítják a ruházati dolgozóknak

A divatot súlyosan érintette a koronavírus -járvány. Vannak olyan kiskereskedők, mint Neiman Marcus és J.Crew csődöt hirdettek, vannak a nagy tervezők lemondott divatbemutatókat belátható időn belül, és az olyan gyors divatmárkák, mint az Uniqlo és a H&M, leállítottak néhány eladható terméket tegye helyette a PPE -t. Ez egy kemény valóság, amely az iparág minden rétegére kihat - de mind a legsérülékenyebb munkavállalók viselik az egészségügyi és biztonsági válság, valamint a gazdasági bukás terhét.

A Bangladestől Los Angelesig tartó gyárakban a ruházati dolgozók példátlan nehézségekkel szembesülnek. Néhány gyár és malom teljesen bezárt, így a munkások közül sokan akiknek többsége nő - a nagyobb márkák megrendeléseinek fizetése nélkül, amelyeket végül lemondtak. A nyitott gyárakban munkások jelentenek hogy személyi védőeszközöket (például álarcokat és köpenyeket) hoztak létre olyan helyeken, amelyek még mindig izzasztóüzemi körülmények között működnek, azaz nincsenek tisztítva, vagy semmilyen értelmes módon nincsenek szabályozva a biztonság érdekében.

Egy friss történet szerint Buzzfeed News, néhány dolgozót a mianmari gyárakban, amelyek állítólag a Zara tulajdonában lévő Inditex cég ellátási láncának részét képezik, elengedték. Azt állítják, hogy „a két gyár több mint 500 dolgozóját elbocsátották, amikor azt kérték, hogy tartós maszkokkal látják el őket és a társadalmi távolságtartás bevezetése a koronavírus elleni védekezés érdekében. ” Az Inditex azóta azt mondta, hogy a Zara nem mondott le egyet sem megrendelések, számlákat fizetett a leadott megrendelésekért, és hogy ezekben a gyárakban az elbocsátásoknak semmi közük a márkájukhoz.

A szóvivő elmondta a kiadónak, hogy: „Az Inditex hosszú évek óta fáradhatatlanul dolgozik annak biztosításán, hogy betartsák a beszállítói magatartási kódexben meghatározott szabványokat, beleértve az IndustriALL Globális Unióval kötött globális partnersége révén - az első ilyen jellegű megállapodás az iparágban - és az ACT platformon bérek. "

A megtorló kérdéseken felül a darabonkénti fizetés modell, amelyben a munkavállalók bére az általuk készített ruhadarabok számán alapul, biztosítja, hogy sokan a minimálbér alatt fizetnek. Marissa Nuncio, a Los Angeles -i aktivista szervezet, a Garment Worker Center igazgatója, amely számos varrónőt képvisel, „Az a tény, hogy a ruházati dolgozók mindössze 0,05 dollárt keresnek maszkonként, ami heti 190 dolláros bérekhez vezet. elfogadhatatlan. Ezek életmentő felszerelések ezekben az időkben, és az őket készítő munkások szűk, koszos gyárakban maguk kockáztatják a fertőzést. ”

„Az ember azt gondolná, hogy az a tény, hogy a ruházati dolgozók ma már nélkülözhetetlen munkavállalók, pozitív változásokat eredményeznének béreikben és munkakörülményeikben.” De nem, mondja. "Ez a valóság sajnos a szokásos üzletmenet a ruhaiparban is." Annie Shaw, a GWC tájékoztatási koordinátora hozzáteszi: „Ez az iparág nem változott egyik napról a másikra. A verejtékmunkás munka ilyen hosszú múltra tekint vissza, és a járvány csak állandósítja azt. Nincs hozzáférés védőeszközökhöz, például kézfertőtlenítőhöz vagy kesztyűhöz. Rendes körülmények között a ruházati dolgozóknak maguknak kell hozniuk a kellékeiket, például a WC -papírt, bár azt gondolná, hogy ezt biztosítják. Nem mintha ez most változna. ”

ÖSSZEFÜGGŐ: Ismerje meg Amanda Nguyent, az alapítót, aki a bántalmazás túlélőiért küzd a karanténban

Maribelia Quiroz, a Los Angeles-i székhelyű ruházati dolgozó és a GWC szervezője mesélt nekünk első kézből szerzett tapasztalatairól. „A COVID-19 óta otthon ragadtam, kétségbeesettnek éreztem magam a szorongástól. Volt már munka a gyárban, de félek menni, mert mindez [fizetve] van az asztal alatt, és az emberek a közelben dolgoznak, hatlábnyi távolság nélkül. A fizetés ugyanaz, mint a járvány előtt: 12 órás napok, heti 280 dollár ”-magyarázta. Azt is elmondta, hogy nem kapott ösztönző csekket, és a szervezet által létrehozott sürgősségi segélyalapra támaszkodik. A probléma az, hogy sok munkavállalónak már minimálbér alatt fizetnek, így ezek a váratlan változások katasztrofálisak lehetnek.

Más nagy divatgyártó központokban, például Bangladesben, ahol a a ruhagyár összeomlott, több mint 1000 ember vesztette életét 2014 -ben állítólag a dolgozókat fizetés nélkül küldték haza a befejezett munkákért. Ayesha Barenblat, az alapító szerint Remakeegy aktivista szervezet, amely izzadságmunkát vizsgál, néhány vállalat, például a Gap Inc. törölték a gyári megrendeléseket, de nem fizetnek a lemondás előtt végzett termelésért.

„Ahogy a járvány világszerte elterjedt, a kiskereskedelmi üzletek bezártak az Egyesült Államokban és Európában, és az online értékesítés zuhant” - magyarázza. „Ezt követően a márkák és a kiskereskedők tömegesen hivatkoztak a szállítókra vis major szerződésük záradékai a már előállított megrendelések visszavonására, ahol a beszállítók előre vették figyelembe az anyag- és munkaerőköltséget. ” A Barenblat záradék hivatkozás gyakori számos szerződésben, és lényegében mindkét felet mentesíti a felelősség alól, ha valami katasztrófa történik, például mondjuk egy járvány. Tehát bár ez a kényelmes törvényhozás minden bizonnyal segített néhány nagy márkának, amikor az eladások zuhantak a szezonális termékeken, ez nem védi a olyan munkavállalók, akiknek nincs végkielégítésük vagy munkáltatóik által biztosított egészségügyi ellátás, a márkák által gyártott harmadik féltől származó termelési helyszínek val vel.

A problémák megoldása érdekében a Remake elindította a Change.org petíciót márciusban, amelyben felkéri a márkákat, hogy támogassák a ruházati dolgozókat az ellátási láncukban. „A márkáknak fizetniük kell a gyártás közbeni és törölt megrendelésekért, ahelyett, hogy elhagynák beszállítói láncpartnereiket és azokat a nőket, akik évtizedek óta nyereségesen tartják vállalkozásukat”-követeli a petíció. Míg egyesek, mint például a H&M, a Zara, a Target és legutóbb az Under Armour, bejelentkeztek, hogy kifizetik a lemondott összegeket A megrendelések annak ellenére, hogy nincs rájuk szükség, mások, mint a Gap, továbbra is szerepelnek a listán, mivel nem egyeztek bele ezek elkészítésébe kifizetések. A Gap szóvivője elmondta Stílusosan hogy a márka meghozta azt a „nagyon nehéz döntést, hogy elbocsátja üzleteink dolgozóinak többségét, és továbbra is figyelemmel kíséri a teljesítési központok létszámát”.

Hozzátették, hogy szorosan együttműködnek a szállítókkal, és „egyes gyárak kapacitását áthelyezték az egyéni védőeszközök gyártása felé, és prototípusokat készítenek. hogy dolgozzunk ki PPE -kellékeket, beleértve a maszkokat és köpenyeket, felesleges anyagaink felhasználásával. ” Bár úgy tűnik, hogy az Old Navy tulajdonában lévő Gap Inc. A Remake azt állítja, hogy az interneten értékesítendő maszkok készítéséhez dolgozókat vesz fel.

Amy Blyth, a FairTradeUSA partnerségekért és programfejlesztésért felelős igazgatója együttműködik a beszállítókkal a munkaügyi kérdések megoldásában. Elmondása szerint sok divatmárka áttért a „just in time” ellátási láncnak nevezett gyártási modellre. Míg ez a modell kevesebb készletet kíván tartani, csak ruházatot készít a már leadott megrendelések alapján, azt is feltételezi, hogy az ügyfeleket a vásárlásaik során mérik, és nem számol el velük volatilitás. Ez azt jelenti, hogy amikor a megrendelések leállnak, nincs biztonsági háló a gyárak és a dolgozók számára. „Még mindig sok kritikus kérdés merül fel azzal kapcsolatban, hogy ki viseli a kockázatok többségét az ellátási láncban; Míg ez a járvány mindenkit keményen sújt, a beszállítók és a termelési dolgozók kevésbé ellenállnak a pénzügyi és egészségügyi vészhelyzeteknek. ”

KAPCSOLÓDÓ: Az orvosok könyörögnek a tervezőknek, hogy újrafelhasználható kórházi ruhákat készítsenek nekik

Természetesen, bár a helyben lévő rendszerek gyengesége látszólag szembetűnő ebben a pillanatban, ez biztosan nem új keletű. Valójában a Globális rabszolgasági index, amely számos különböző iparágban követi a modern rabszolgaság jelenlétét, becslések szerint ebben az évben 2018 -ban 127,7 milliárd dollár értékű ruhadarab készülhetett nem biztonságos vagy visszaélésszerű gyártással folyamatokat. Ezek a számok azon a ruhamennyiségen alapulnak, amely becslések szerint olyan gyárakból származik, ahol a munkával való visszaélést jelentették.

És ez nem korlátozódik a gyors divatra, ahogy azt általában halljuk. Még azok a vállalatok is széteshetnek, amelyek küldetéseikben a legerősebb etikai értékeket képviselik, ha túl alaposan megvizsgálja a gyártási gyakorlataikat. Az etika és a fenntarthatóság sajnos nyereséget jelenthet a PR -nak azoknak a márkáknak, amelyek nem rendelkeznek infrastruktúrával a növekedés fenntartásához. „Feszültséget találtam a növekedés és a márka alapító etikai éthoszának követése között” - mondja Barenblat a Remake kutatására hivatkozva.

Bár nyilvánvaló, hogy ezeket a problémákat nem fogják egyik napról a másikra megoldani, a remény jelei minden bizonnyal vannak. A Ruházati Dolgozók Központja több mint 32 000 dollárt gyűjtött össze, hogy 80-100 dolgozót kapjon Los Angelesben, akiket elhagyott a járvány. Egyes tervezők, mint például a brooklyni székhelyű Kelsey Randall, maguk is maszkot készítenek, és a bevételt a gyár bezárása miatt elbocsátott dolgozóknak adományozzák. A #PayUp petíció több mint 12 000 aláírást gyűjtött össze, és sok márkát arra késztetett, hogy változtassanak, különösen azoknál a munkavállalóknál, akik komoly veszteségekkel szembesülnek. És a fair trade alapot alapított amely közvetlenül a dolgozókhoz kerül.

Bár a járvány annyi pusztítást és bizonytalanságot okozott a divatiparban, sok aktivista a változás lehetőségének tekinti. Los Angelesben a Ruházati Dolgozók Központjának aktivistái úgy érzik, a megoldás az, hogy a ruházati dolgozókat a része a döntéshozatali folyamatnak, lehetővé téve számukra, hogy félelem nélkül beszéljenek a biztonságról megtorlás. Barenblat hozzáteszi, hogy ebben a fogyasztók és a tervezők is szerepet játszhatnak. „Remélem, hogy ezek közül a kisebb, fenntartható szereplők közül néhány ellenállóvá teszi az amerikai pamut és energiahatékony fonalat, amelyekből szövetkezeti munkások tulajdonában lévő gyárakban, és szakszervezeti raktárakból forgalmaznak. ” Fogyasztóként pedig felhívhatjuk a figyelmet és egyszerűen vásárolhatunk Kevésbé. Hozzáteszi: „A pénztárcánk és a bolygó nem tudja fenntartani azt a tempót, amellyel vásároltunk. Láttuk, hogy a fogyasztók már a fenntarthatóság felé tolódnak, és tapasztalatokat akarnak az olcsó ruhadarabok felett. Remélem, hogy a COVID-19 súlyosbítja ezt a változást. ”

30 év szennyvízcsatornás munka után Quiroz beleegyezik. „Semmi sem fog változni, amíg a munkavállalóknak nem fizetnek legalább minimálbért” - mondta. "A divatosoknak több nyomást kell gyakorolniuk a márkákra és a vállalatokra, hogy a gyárak megvédjenek minket, és minimálbért fizessenek a dolgozóknak."

Ezt a történetet frissítettük, és egy nyilatkozatot és információt tartalmazott a Zara tulajdonában lévő Inditex cég gyári leépítéseiről.