A Max Mara Resort Collection elegánsan tiszteletben tartja Marlene Dietrich -t és David Bowie -t

A felszínen - nos, bármilyen felületen, valóban - az ötlet a divat A Marlene Dietrich és David Bowie ihlette kollekció gondnak tűnik. De itt voltunk, a nemzetközi divatsajtó Berlinben gyűlt össze hétfőn este a Max Mara üdülőkiállításra, a David Chipperfield által felújított Neues Múzeumban ülve. Az évezredes Nefertiti egy jó szemével bámul a turistákra, és Bowie „Wild is the Wind” című dalát hallgatja, amelyet suttogva halk hangerőre állítottak, hogy ne zavarják műtárgyak. Carolyn Murphy és a kabarésztár, Ute Lemper éles vállú fehér dzsekiket viselve keresztezték az utakat a kifutón lazán áramló nadrág fölött, ami ha belegondolunk, pontosan olyan stílusú volt, amelyet Dietrich és Bowie.

„Furcsa módon, amikor egymás mellé rakod a képeidet, szinte ugyanaz a személy volt” - mondja Ian Griffiths, az olasz kreatív igazgatója ház, aki remekül végezte el az összehasonlítást anélkül, hogy szem elől tévesztené Max Mara alapvető értékét, hogy lenyűgöző és elegáns ruhákat alkosson elbeszélés. Itt elegáns, homokos színű árokkabátokat mutattak össze koordináló blúzokkal és nadrágokkal; a monokróm együttesek vékony garbóból, vaskos kasmír pulóverből, selymes blúzból és redős szoknyából álltak; és a vadon népszerű Teddy Bear kabát egyik változatát mutatták be fémes szálakkal tarkítva. A Dietrich/Bowie téma szó szerint szólt a nemet megcáfoló formatervezés tekintetében, de nem annyira, hogy bármelyik modell cilindert vagy Ziggy -t viselt volna

„Mindketten imádták az élesre szabott fehér öltönyt, a kabátot, a fehér inget, a mellényt és a férfi nyakkendőt” - mondja Griffiths. „Bármennyire is inspiráltam őket, mint a gyűjtemény hőseit, kicsit Marlene Bowie és David Dietrich. Valahogy összeolvadtak. ”

Az előadás, amelyet egy dekadens vacsora követett kaviárral bevont pizzából, citromos ravioliból és grillezett garnélarákból, és Angela Bassett és számos Max Mara ügyfél vett részt a hétvégén amelyet Max Mara szervezett, hogy illusztrálja a vállalat örökségét, a termelési készségektől és a kézműves készségektől a képzőművészet megbecsüléséig, amelyet az alapító család osztott meg. Maramottis. Griffiths elmondja, hogy több okból választotta Berlint a helyszínre, különösen a város iránti rajongása miatt művészettanuló az Egyesült Királyságban az 1980 -as években, és azért is, mert idén volt Berlin bukásának 30. évfordulója Fal.

Maria Giulia Maramotti, a Max Mara amerikai kiskereskedelmi alelnöke, aki szintén a cég unokája Achille Maramotti alapítója hozzáteszi, hogy Berlin volt a helyszíne Max Mara első kiállításának, amely aláírta a kabátjait. 2006.

"A nap végére ez az egyik legfontosabb piac jelenleg" - mondja Maramotti. „Berlinnek érdekes története van az ellentétekről. Esztétikai szempontból ez egy olyan város, amelynek 19. századi intézményes építészete van oldalra, és akkor hihetetlen modern építészeted van, minden lehetséges építészcsillaggal, amire gondolsz nak,-nek. Valóban hasonlít a márkánk DNS -éhez, mivel tiszteletben tartja a gyökereinket, majd megpróbálja beadni a kortárs újdonságát. ”

Griffiths nemcsak a város történelmét, hanem a Neues Múzeum gyűjteményét is felhasználta, hogy olyan terveket inspiráljon, amelyek hasonló módon nyilvánvaló ellentéteket mutattak be az ősi és a modern között. A gazdag textúrájú szövetek egy része úgy volt mintázva, hogy nehéz patinájuk van, hasonlóan a múzeum gipszfalai, amelyek a háború után elhagyták a Chipperfield modernit felújítás. A nadrágokat és kabátokat nyers szélekkel fejezték be, és rábólintottak a kiállított évszázados szövőszékre. És egy új ékszergyűjtemény Max Mara számára, Reema Pachachi tervezővel együttműködve a kézzel készített őskori leletek láthatók durván kalapált arany panelekkel a nyakláncokon és karkötők.

Utolsó elemként Griffiths háromdimenziós virághímzéseket kevert a Meissen porcelánmintáiból ihletett hímzéssel. 1710 óta gyárt, és hozzájárult az összes terítékhez és az állatok kitűnő állatállományához, amelyek díszítették az asztalokat vacsora.

„Velem minden nagyon konkrét” - mondja Griffiths. „Ez olyasmivé válik, amit látni lehet, majd viselni. Ha kiválasztjuk a megfelelő helyet és felépítjük a megfelelő történetet, elmondhatunk valamit. Nehezebben tudunk kommunikálni a márkánkról, ha megvan a 20 perces nyerőgép Milánóban Divat hét.”