Christopher John Rogers és Law Roach az örömteremtésről a ruházaton keresztül

Amióta 2018-ban belépett a New York-i divatbe, a Louisiana állambeli születésű tervező, Christopher John Rogers a kortárs divat egyik legfontosabb hangjává vált. Kifejező színpalettája és terjedelmes szabása kihívást jelent az elegáns Euro-központú modelljéhez, és az örömteli öltözködés új korszakát nyitotta meg. Néhány rövid év alatt olyan rajongótáborra tett szert, mint Michelle Obama, Lady Gaga, Tessa Thompson és Rihanna. Januárban felöltöztette Kamala Harris alelnököt beiktatásának eseménye, lenyűgöző lila kabátban, amely csillagképző pillanat lett volna a tervező számára, ha nem lenne már ilyen egyértelműen sztár.

Híres stylist Law Roach korai szószólója volt Rogers munkájának, nagy darabokra húzta a darabokat, mielőtt a legtöbb ember tudta volna, ki a tervező. A legutóbbi Emmy-díjátadón Roach stílusú legjobb színésznő nyertese, Zendaya, irizáló lila-fekete ruhában túlzott csípővel és grafikus nyakkivágással Rogers 2020 őszi kollekciójából, és a megjelenés hatékonyan megtört Instagram. Körülbelül ugyanebben az időben Roach felöltözött

Tehát ki más jobban elmélyedhet Rogers inspirációiban - a kiválasztott színektől a kifutópálya -választásáig -, mint Roach? A pár túl boldogan ugrott a Zoomra, hogy újra csatlakozzon.

Law Roach: Elmesélek egy gyors történetet: sokat küldök virágokat, és mindig fehér virágokat, azt gondolva, hogy ez olyan elegáns és minimális. De amikor 2020 -ban elnyerte a CFDA év feltörekvő tervezője díjat, el akartam küldeni néhányat, és az irodám így szólt: "Teljesen fehér?" És Azt mondtam: "Nem. Christopher John Rogers nem kaphat teljesen fehér virágokat." Szóval küldtünk neked egy nagyon színes csokrot, mert te vagy az szimbolizálja! A munkád az optimizmust szimbolizálja, és nem is tudom szavakba önteni azt az érzést, amit ad, de annyira örömteli.

Christopher John Rogers: Köszönöm. Szeretem, hogy nem voltak szavai a kifejezésre, mert így érzem magam, amikor egy gyűjteményen dolgozom. Azt hiszem, hogy sok tervező általában egy hivatkozásból indul ki, majd onnan bővül, de én a színnel kezdem. Ez lehet egy kínai étteremből származó hordozható kartondoboz, vagy az ecsetelt fal falfirkái, vagy archív divatreferencia, vagy bármi, ami elindít, de összeállítom ezeket a hivatkozásokat, és megnézem, milyen színekben megjelenik. Ez vezet el a fejlesztési folyamathoz. De mindennél jobban tudom, hogy az optimizmus az, amit az emberek sokat kötnek a munkámhoz.

LR: Munkám ezen a libabőrös lélegzetelállító érzésen alapul. Nem tudom, hogyan fejezzem ki, de jó érzéssel tölt el, és erre van most szükség a világon.

CJR: Emlékszem, amikor először beszélgettünk, éppen 2018 -ban adtam ki első gyűjteményemet. Hálaadás volt, és Brooklynban voltam. Te írtál nekem DM -t, és nyilván tudtam, hogy ki vagy, és öklendeztem!

LR: Azt hiszem, az volt, hogy [megnézzem] Arianát [Grande], igaz?

CJR: Igen. Sokat jelentett, mert ez volt az első munkám a tervezőiskola elvégzése után, és nem éppen az, amit szerettem volna. Az, hogy az emberek azonosulnak vele, és azt gondolják, hogy ez valakinek működhet, ez mindig megérint.

LR: Nagyon megtiszteltetés, hogy most veled van egy kapcsolatom, ahol azt mondhatom: "Tartsd ezt a ruhát. Megérdemlem. "Amint megláttam a 2020 őszi kollekcióból származó ruhát, megkértem, hogy tartsa meg nekem, és Zendayát tettem bele az Emmy -díjakba. Nagyon sok lány látta, és később megvette a ruhát. Ez büszkeséget okoz Zendayának és nekem, mert akkor a pillanat nagyobb lesz, mint a ruhák vagy a híresség, aki viselte őket. Az emberek életének és üzleti tevékenységének megváltoztatásáról van szó. Nagyszerű kipróbálni valakit, de jobb, ha olyan helyzetbe hozza, ahol pénzt kereshet. [nevet]

KAPCSOLÓDÓ: Law Roach megosztja a bonyolult hátteret Zendaya Malcolm és Marie szekrénye mögött

CJR: Nagyszerű volt tudni, hogy az emberek megértik, honnan jövök. Amikor először kezdtem, akkoriban nem sok képem volt rólam. Csak a munkáról volt szó. Tehát a válaszoló emberek valóban megértettek néhány hallgatólagos hivatkozást. Munkám bizonyos aspektusait a Baton Rouge -ban (LA) felnövekvő tapasztalataim támasztják alá. A templomba járás nagy része volt az életemnek, és a nagymamám is az egyház anyja volt. A családomnak mindig tökéletesnek kellett lennie. Még akkor is, ha iskolába mentünk, vagy csak kint várakoztunk a buszmegállóban, meg kellett győződnünk arról, hogy a hajunk meg van ecsetelve, krémünk van, és megfeleltünk. Szándékosan kellett néznünk. A déliességről vagy a feketeségről alkotott elképzelés alapozta meg azt, ahogyan gondolkodom arról, hogy bemutatom magam és elképzeléseimet a világnak, ami a lehető legcsiszoltabb.

LR: Jobb!

CJR: De amikor a tervezőiskolában voltam, egészen az első kollekcióm bemutatásáig, a minimalizmus volt a népszerű - mindenki fekete vagy szürke volt. Volt egy elképzelés arról, hogy mi a sikkesség. De az első kollekcióm fényes volt, sok színnel és hangerővel, és a szabás erős volt. Sokan nem értették meg, vagy nem azonosultak vele, és jelmeznek látták. De akik megértették, okkal megértették. Ez egy kulturális dolog. Jó tudni olyan embereket, akik folyamatosan támogattak engem, mert tetszett nekik a munka, és nem azért, mert kvótát kell kitölteniük.

LR: Úgy gondolom, hogy a műsoraid, és nemcsak a [sokszínű] szereposztás, hanem az első sorok is annyira hihetetlenek. Minden szerkesztője megvan, de akkor a Shea Couleés [nyertese RuPaul Drag Race All Stars, 5. évad]! Amikor eljövök a műsoraiba, az első sorba nézve, mielőtt még a szereposztást látnám, csak arra gondolok: "Ezt kell éreznie. Ez a divat. "

CJR: Igen! Azt hiszem, a legjobban úgy lehet leírni, hogy nem bánok hierarchikusan a dolgokkal. Ezt nem viccesnek mondom, hanem hivatkozásnak Szezám utca ugyanolyan érvényes, mint a 80 -as évekbeli Christian Lacroix -ra hivatkozni. Ez az, ahogyan bánsz vele, ez az ízlésed bizonyítéka. És ugyanez a helyzet a szereplők castingolásával és meghívásával a show -ra. Nem hívok drag queen-eket a műsorba, mert azt hiszem, ez valamiféle high-low keveréket hoz létre. Nem akarunk minden drag queen -t, hírességet, színésznőt vagy zenészt felöltözni, aki híres. A ház szempontjából értelmes emberek képviselik a mi nézőpontunkat, amely sajátos, de ugyanakkor kiterjedt is. Lehet plusz méretű, minta méretű, köztük; ingadozhat, lehet magas, alacsony - nem számít. És nem optikára való; csak ilyen a világ.

KAPCSOLÓDÓ: A divattörténet elfelejtette a fekete nőket, akik feltalálták az utcai öltözéket - állítsuk be a rekordot

LR: Úgy gondolom, hogy az iparágban a közelmúltban bekövetkezett "változások" nagy részét kényszerítették, vagy erőszakkal. Nem vagyok annyira optimista ebben. Azzal járt, hogy fél a törléstől, és nem hiszem, hogy sok lenne hiteles. De ez azt mondta, vállalom.

CJR: 100 százalékban egyetértek. Az utóbbi időben megkérdezték tőlem az iparág állapotát és azt, hogy mit szeretnék látni, és azt gondolom, hogy a történések nagy része jelképesség. Az emberek jelölik a négyzeteket. Gondoskodnak arról, hogy lefedjék őket, mert a divat a trend és a status quo ideájára épül. Mi az elfogadható és mi a jó? És jelenleg az a menő, hogy kibővítik a szépség gondolatát. Tehát bizonyos szempontból elfogadom, de azt hiszem, ez az adott személy vagy márka történetétől is függ. Folyamatosan próbálta bővíteni vagy javítani a tevékenységeit, vagy ez az utolsó megoldás?

KAPCSOLÓDÓ: Mikor hagyják abba a feketék az elsőt?

LR: Szerintem is sok a jelképesség, de ezt is vállalom. Változásokat láttunk. Egy évvel ezelőtt nem találtam olyan fekete fotósot, aki a márkák által jóváhagyta volna a kampányok forgatását. Most már voltak ajtók nyíltak a fekete kreatívok előtt, és örömmel látom, bár ennek meg kellett történnie.

CJR: Szerencsém volt a kezdetektől a Net-a-Porterrel dolgozni. Azért dolgoztak velem, mert megértik és értékelik, amit csinálok, nem azért, mert fekete tervező vagyok, és szükségük van egy fekete tervezőre a névsorukban. Sok üzlet nyúlt a márkám hordozására ezen a nyáron, de amikor megnéztem a többi márkát, Világos volt, hogy a ruháim nem fognak működni az áruk miatt, amit hordoznak, vagy a sajátosságom miatt. Lusta volt tőlük nyúlni, tudva, hogy nem tudják eladni a ruháimat. De aztán vannak más tervezők is, akik történetesen feketeek, akik megfelelnek ennek a számlának, ezért remélem, hogy ők is elérik őket. Fontos felismerni, hogy nem minden fekete, ázsiai, transznemű vagy alacsony vagy nagyobb méretű ember nem egyforma. El kell kezdenünk minden típusú embert egyénileg kezelni. Azt hiszem, amint abba tudjuk hagyni az identitás monolitikus kezelését, elkezdhetünk haladni.

LR: Azt hiszem, ez a szemlélet valóban arról beszél, hogy ki vagy nemcsak tervezőként, hanem emberként és házként is. Számomra te vagy az egyik legfontosabb tervező a világon. Nem csak a fekete tervezők vagy a fekete New York -i tervezők, hanem a világban is. Nagyon fontos vagy nekem, a kultúrának és az iparunknak.

CJR: Álljon meg.

LR: Hosszú ideig küzdöttem a jó küzdelemért, hogy elősegítsem a fekete kreatívok karrierjét, és nagyon el vagyok ragadtatva attól, hogy valahol apró szerepem volt a tiedben.

CJR: Nagy szerep!

LR: Nos, nézzen ránk most - ezen a ponton nővérek vagyunk!

Fotó: Alexander Saladrigas/Cerutti + Co. Styling: Christina Ripley. Haj Chuck Amos/Statement Artists. Smink: Ai Yokomizo/Bridge Artists. Manikűr: Ada Yeung/Bridge Artists. Díszlettervező: Taja Feistner. Szereplő: Ricky Michiels. Modellek: Olivia Anakwe/Elite Model Management; Sundari Sheldon/Az identitásmodellek; Sahara Lin/Elite Model Management; Maryel Sousa/Női Menedzsment.

További hasonló történetekért vegye fel a 2021. márciusi számot Stílusosan, elérhető az újságosstandokon, az Amazon -on és a digitális letöltés Február 12.