Trashytől a Flashyig: Moschino és Gucci meglepetés drámai divattal

Csak két nap múlva, Milánói divathét a márkák csatája lesz.

A növekvő gazdasági és kulturális változások mindenféle váratlan kihívás elé állítják a világ leghíresebb luxusát a kiadók, az olaszországi dizájnerek – akik saját, kifejezetten versenyhelyzetükben létező környezetükben léteznek – néhány erőteljességgel válaszolnak gyűjtemények. A gucci Alessandro Michele, aki az elmúlt két évben a milánói izgalmak nagy részéért felelős új dekoratív megjelenésével. szokatlan példát mutat a divatban azzal, hogy következetes marad filozófiájával, miszerint a több több – hacsak nincs lehetőség több. Eközben Miuccia Prada, akinek ötletei szabadon és néha drámaian változnak évadról évszakra, ismét megerősítette hatással volt csütörtök este egy kiemelkedő kollekcióval, amely kereskedelmileg is elérhető és finoman is elérhető volt provokatív.

A Prada ebben az esetben sokkal többet adott a közönségének a gondolkodásra, kezdve fantasztikus díszletével, amelyet vintage filmplakátok és pin-up lányok enyhén elbutult megjelenítésével díszítettek. És Prada kissé kacifántos kulisszák mögötti kommentjei között, amelyek arról szólnak, hogy ne próbáljunk nyíltan politizálni, majd a kísérő műsor megjegyzi, hogy fordítva liberális álláspontot követelt minden művésztől, csak arról lehetett beszélni a bemutató után, hogy valójában többről van szó, mint amilyennek látszik. ruházat.

VIDEÓ: Tekintse meg összefoglalónkat a milánói divathétről

Kicsit aggódom amiatt, hogy a ruhák itt nem kapták meg a magukét, szóval szánjunk egy percet a lágyan elbűvölő, struccszalaggal díszített ruhák dicséretére. tollak és kristálygyöngyök, valamint telt megjelenés, amely egyesítette az amerikai sportruházat több absztrakt jegyét: kabátok, amelyek a nyugati rojtokat férfi tweedekkel és dekoratív gyöngyfűzés, a magas bőrcsizma dupla csattal az orránál, és a bolyhos szőrmecipő, amely muklukra emlékeztetett, és a tollas motorháztető Eszkimó-ruha. A Prada oly sok évtized sok jegyét vegyítette – az 1970-es évekből származó kordbársony kiszélesedő nadrágokat és az 1960-as évekből készült pin-up plakátokat (az új alkotásokat tulajdonképpen Robert E. McGinnis számára) – hogy az egész valami csábítóan új lett. Mindebből arra kértek, hogy válasszon ki bármilyen üzenetet, amely tetszik – legyen szó feminizmusról, befogadásról vagy tiltakozásról –, vagy egyszerűen csak tetszetős dizájnt találhat.

Michele Gucci-show-ját is olyan formátumban mutatták be, amely arra késztette a nézőt, hogy különítse el az egyént az egésztől. És bár némi kritikával is szembesült a készletével kapcsolatban – 119 modell ment fürgén átlátszó csövön, mint a laboratóriumi patkányok –, én inkább csodáltam a következményeket, akár szándékosak, akár nem. Az elfáradt, mindent látott divatszerkesztő szett számára a nagy kérdés, ami Michele fenomenális sikere kapcsán a hiperdíszített, vintage hangulatú kollekcióival a következő: Mi jön ezután? Mindannyiunkat elcsábított mókás romantikájának varázsa, de csak annyi tigris pulóver és méhekkel hímzett tornacipő van, amit egy gardrób elbír.

Jobb?

Nos, talán, és talán nem. Michele továbbra is meg van győződve arról, hogy „antimodern” víziójának a dús kreativitásról van lába, és jó okkal, ha a Gucci pénzügyi számait nézzük. Így gyűjteménye pazar díszítéssel érkezett – idézem: „növények és állatok kertje”. A szédítő elhaladó tekintetek közepette egy Gucci-logós szakszervezeti öltönyt láttam denevér arccal hímzett, elegáns blézer, egyetlen pillangóval az egyik ujjában (a „Biddenden Road” felirattal együtt), egy csodálatos tevekabát, egy molyhímzésű pulóver (irónia, sok?), még több csillogó szivárványruha, csillogó zöld birkózó szingulett kivágott hassal, AC/DC koncert T, és egy kosár tojás. Természetesen sok kivételes darabot találhattunk ebben a sokféleképpen összerakható fantasy gardróbban, a Gucci függő extrovertáltjainak és a kevésbé mutatós típusoknak egyaránt.

De Michele előadásában az döbbent meg a legjobban, hogy a díszlet mennyire elismerte és magáévá tette a gondolatot. a kreativitás kevésbé laboratóriumként, mint gyárként, ahol az ötleteket folyamatosan előállítják és elfogyasztják csipesz. És ez működik neki.

A Fendinél az üzenet szinte az ellenkezőjének tűnt, Karl Lagerfeld ugyanis meglepően visszafogottan viszonyult az őszi szezonhoz, még a bundákkal is. Ami itt feltűnt, az az egyszerű szövetkabátok (ha lehet bársonyos kasmírt egyszerűnek nevezni) szürke, bézs, teve és rozsdásvörös palettában. Még a táskák is kevesebb trükköt és szőrös dekorációt tartalmaztak, amelyeket egy szép fényezés váltott fel.

Végezetül néhány szó a Moschino-ról, ahol Jeremy Scott kollekciója igazán szemetes volt. És úgy értem, hogy a lehető legszó szerint – óda volt az olyan lányokhoz, mint Scarlett O’Hara, akik egy mesés ruha nevében letépik a függönyöket. A kifutópályát kartondobozok borították, amitől Gigi és Bella rémisztő zsivajt váltott ki, miközben tűsarkú csizmáik egész menet közben dübörögtek. Scott kollekciójának első harmada valójában kartoncsomagolásra épült, amelyet ma teveként értelmeznek kabátok címkékkel és figyelmeztetésekkel, hogy a tartalom törékeny – de inkább visszaadták kitűnően. Egyes ruhák még gyanúsan gazdagnak is tűntek. A végső megjelenés pedig üdvrivalgás volt, különösen egy ruha, amely úgy nézett ki, mint egy újrahasznosítható hulladékból kicsorduló zsák, és egy patkány formájú kitömött plüss babákból készült prémes stóla. Hadd tegyem világossá, ez műszőrme volt a javából.