Pinstripes. Ők a vállalati Amerika, a férfi öltönyök, a Wall Street-i bankárok és kisebb mértékben a DKNY szimbólumai. Dao-Yi Chow és Maxwell Osborne, a tervező páros a kritikusok Az elismert Public School kiadó új kreatív igazgatóiként elindította és befejezte első kollekcióját DKNY. Donna Karan fiatalabb, menőbb, New York-i központú DKNY kiadójának átadása volt a legjobban várt pillanat divathét, amelyet a Westfield World Trade Center West Galériájában rendeztek meg, lényegében egy metróban állomás.

Tökéletes környezet volt egy olyan kollekcióhoz, amely mindent elárul a New York-i életről, valódi emberekkel körülvéve munkába menet.

De a kérdés, ami mindig eszünkbe jut egy ilyen átmenet pillanatában, egyszerű: meg akarják-e venni a vásárlók?

KAPCSOLÓDÓ: J.Crew visszatér a 2016. tavaszi alapismeretekhez, csíkos eredményeket ért el

Chow és Osborne, számos iparági díj nyertese, óriási hitelességgel bír a névfelismerés terén, ami segít a vágy megteremtésében. A gyűjteményükben olyan darabok is szerepeltek, amelyeknek minden bizonnyal kereskedelmi vonzereje van: redős szoknyák és kabátok, hagyományosan szabott öltönykabát, fekete-fehér városi jelenetekkel nyomott ingruhák és szokatlanul összekevert öltönyök, amelyeket felszeleteltek és csíkokra vágtak kollázsokat. A ruha, ami a legjobban tetszett, egy szürke, csíkos tankruha volt, fehér inggel (

képen, fent), a hagyományos férfi öltöny legnőiesebb megjelenése a kollekcióban (azzal, hogy ez nem igazán új ötlet, ahogy egy régmúlt menő tervező, mint Miguel Adrover kétségtelenül rámutat. ki).

Chow és Osborne voltak az ideális jelöltek az állásra. Karan, aki ott volt a műsorban, nemrégiben „aranyosnak” minősítette őket, megjegyezve, hogy a DKNY nem sokkal azelőtt, hogy kreatív igazgatók lettek volna, megkereste őket egy esetleges együttműködés miatt. De beletelik egy kis időbe, legalább hat hónapba, amíg ezek a kinézetek megjelennek, mire megtudjuk a választ a kérdésre. A vásárlók meg akarják vásárolni?

KAPCSOLÓDÓ: Donna Karan lelép a divatcímkéjéről

Ez ugyanaz a kérdés, mint amit ma este a Proenza Schoulerben gondoltam. A tervezők, Lazaro Hernandez és Jack McCollough hevesen kreatív munkát végeznek, lenyűgöző kötődéssel a művészettörténethez, de ruháik kétségtelenül egyre inkább érésük során nagyobb kihívást jelentenek, lőrésekkel ellátott ruhák, foltos szövetekkel, például foltos tehén, fémgyöngyös szoknya, borotvált rácsos ruha tollak. De ebben a szezonban, enyhén spanyolos árnyalattal, voltak tágabb értelemben tetszetősebb darabok is, mégpedig a fehér pamutruhák véletlenszerű fűzőlyuk mintájával, amelyeknek kiskereskedelmi szóhasználattal lába van (lenti képen balra).

Eric's Post – Beágyazás

Jóváírás: FirstView (3)

Ugyanerre a kérdésre tudom a választ Michael Korsnál, aki most Michael Kors Collection néven nevezi kifutógyűjteményét. A válasz igen. Nincsenek olyan tervezők, amelyek a vásárló vásárlókat szem előtt tartva szebbek, mint a Kors, ebben a szezonban romantikus paraszti ruhák és blúzok, valamint virágos díszítéssel borított elegáns khaki darabok (a fenti képen, középen). azt venném.

VIDEÓ: Nézze meg 49 másodperces összefoglalónkat Michael Kors 2016. tavaszi #NYFW műsoráról

Arra számíthat, hogy Jason Wu Boss kollekciójában csíkos csíkokat találhat, de ő olyan új külsőt alakított ki a házon, amely nem a férfi viselet, hanem a precizitás előtt tiszteleg. Minden kollekcióban erős a Bauhaus hatása, különösen ebben a szezonban a sima halványszürke, fehér és fekete paletta élénk színeiben (a fenti képen, jobbra). Ez volt az eddigi legélesebb Boss-műsora.

FOTÓK: Tekintse meg az All Stars Still Front Row-t a #NYFW oldalon