Nicolas Ghesquière tervező, aki szereti a sci-fit. Jóval azelőtt, hogy más tervezők nyíltan hivatkoztak volna rá Csillagok háborúja kollekcióikban az űrkorszak koncepcióit couture-szintre emelte kifutóin, gyakran oly módon, hogy koruk előtt jártak. A Louis Vuitton művészeti igazgatójaként készített legújabb kollekciójával Ghesquière szerdán a futurizmus ugyanazt a megjelenését örökítette meg oly módon, hogy A közönség többsége most szeretné ezt, például a festett bőrkabátokat, amelyek személyre szabottnak tűntek, mint az LV poggyász, logókkal és csíkok. Könnyen az egyik legjobbja volt, egyszerűen azért, mert olyan sokat vásárolhattak a nők.
És szép írásjelet tett a végére divatszezon ez nagyrészt a díszítésről és a szem megtévesztéséről szólt. Ghesquière megközelítése azonban finomabb volt, néhány ecsetvonást fekete festékkel, hogy egy motoros dzseki illúzióját keltsék (az egyiket Liya Kebede viselte, a fenti képen). Volt néhány igazi motodzseki édes rózsaszín és fekete színben, valamint ejtőernyős súlyú futónadrág pasztell színű blokkokban és fehér költői blúzok fodros nyak és vékony mellények Vuitton logócsíkokkal, csíkokkal és Damier kockákkal festve, ami azt a világot sugallja, ahol minden személyre szabható (
lent).Jóváírás: ImaxTree (4)
KAPCSOLÓDÓ: A Chanel repülőtéri témájú kifutóshow a #PFW-n egy fantasztikus repülés
Szinte mindenben, ami a műsorral kapcsolatos, a ruháktól kezdve a TronGhesquière, mint a kifutópálya, a virtuális valóság gondolatával játszott, de szilárdan a hordható ruhák szokásos valóságában gyökerezett.
Tartott egy tartalék fekete kocka alapján a Louis Vuitton Alapítvány, a show egy labirintusszerű kifutópályát mutatott be, amelyet nagy videomonitorokkal kereteztek, amelyek az előadás során a térben elmozdultak. Eleinte egy virtuális valóság szemüveget viselő férfit mutattak be, aki a lakásának látszó részét pásztázta, majd világot teremtett körülötte. Aztán jöttek a kísérteties képek repülő baglyokról, és élénk színű, geometrikus mintázatú számítógépes grafika, mintha a jel elszállt volna az éterből.
Egy tervezőnek könnyű lett volna disztópikusabb képet festeni a jövőről, és az egyik fekete-fehér tollszárral felszerelt mellény eltántorította a Katniss-hangulatot. Négy hét bemutató után a divatemberek kissé elfáradtak. De Ghesquière optimizmusa emlékeztetett arra, hogy a nagyszerű divat lehet: nagyszerű.
KAPCSOLÓDÓ: Balenciaga a Vetements Demna Gvasaliát nevezi ki művészeti igazgatónak
hitel: ImaxTree
A párizsi kollekciókat kiegészítve Giambattista Valli egy romantikusabb kollekciót mutatott be a Moncler Gamme Rouge számára, rövid fehér csipkeruhák széles kínálatával. Némelyik kinézetét a vívó egyenruhák ihlették, de az erősebb hatást a fehér alakossága és a menyasszonyi ruhákhoz való társítása jelentette (felett), amelyek ebben a szezonban máshol is megjelentek a kollekciókban Balenciaga, és a Faith Connexion például.
hitel: ImaxTree
Végül Miuccia Prada a Miu Miu kollekciójában egy utolsó lépést adott az áttetsző öltözködési trendnek azáltal, hogy túlméretezett baby-doll pasztellszínek néhány komoly kockás öltöny felett és néhány nehéz grafikai kabát alatt (különösen nehéz tavaszi). Tiarát viselő és festett homlokráncolt modelljei olyan maudlinnak tűntek, mint egy hirdetés amerikai horror történet, de ne félj, a ruhákban volt egy tipikus Prada-féle humor – égő gyertyák vázlataival nyomott nagy ruhák (felett)-is. Sok külsőt mosómedvefarok díszített.
Eric Wilson az Stílusosandivathírek igazgatója. Kövesd őt Twitter és Instagram.