Calvin Klein a héten bejelentette, hogy a vállalat bezárja csúcskategóriás tervezői üzletágát, kevesebb, mint három hónappal azután, hogy elvált Raf Simons tervezőtől. Ki csodálkozik igazán? Végül is alig tűnt ésszerűnek, hogy egy ilyen látványos flop után több tízmillió dollárt fektessenek be a jövőbeli kifutópálya -bemutatókba, és új tervezőt béreljenek fel.

Nem akarom lekicsinyelni ennek a hírnek a jelentőségét - nagyjából 100 New York -i és milánói alkalmazott vesztette el állását, Calvin Klein pedig kulturális erő volt az amerikai divat több mint 50 éve. De a kifutópálya -gyűjtemények egyre kevésbé felajánlották a vállalat számára az ún „Halo” effektus (a márka ismertségének ösztönzése az olcsóbb illat, fehérnemű és Farmer). Sokkal világosabb stratégia és szinergia kellett volna az üzlet kreatív és vállalati oldala között A Calvin Klein luxusmárkaként és marketingbotként is életképes, mint Klein fénykorában az 1980 -as években, és 1990 -es évek.

És így, mint más amerikai márkák esetében, amelyek alapítói távozása után törekedtek újjá, és nem sikerült feltalálniuk (Bill Blass, Anne Klein, Halston, Donna Karan, James Galanos), a Calvin Klein név - legalábbis egyelőre - csak ruházaton és

click fraud protection
szépség engedélyesek számára tervezett termékek. Az egyedi vörös szőnyegekkel foglalkozó üzletág, a Calvin Klein a találkozón szintén bezárt. Szomorú fejlemény, de nem feltétlenül a lehető legrosszabb eredmény. Egy másik tervező hintája és kisasszonya többet árthatott volna, mint használhat a glória -effektusnak. És milyen áron?

Valószínűbb, hogy Calvin Klein levon néhány tanulságot a sikeres áthelyezéséből Tommy Hilfiger, amely a Calvin Kleinhez hasonlóan a PVH tulajdonában van. A „most vásárolj most” szemléletmóddal és a közösségi médiában jártas modellekkel és hírességekkel folytatott jövedelmező együttműködésekkel a Hilfiger sikereket ért el a zavaró játékban, ahol más tervezők botlottak. A Hilfiger #TommyNow kifutópálya eseményei a várakozásokon felüli szintre hozták a fogyasztók elkötelezettségét, és folytatta minden szezon újbóli feltalálását a nagyvárosok műsoraival, például a velük való együttműködés debütálásával Zendaya múlt hétvégén Párizsban. Calvin Klein öröksége éppúgy a marketingről szól, mint a dizájnról, ezért logikus lenne, ha a vállalat erőforrásait a főcímek megragadására összpontosítja. vállalkozások, legyen szó történelmi reklámkampányainak provokatív jellegéről, vagy csak arra, hogy több híresség pózoljon rövidnadrágjában (pl. Shawn Mendes).

Egy másik fontos pont: Míg a Calvin Klein egyértelműen visszaállításra szorult, a kifutópályákról való visszavonása kiemeli az amerikai divat imázsának egyik nagy problémáját. New York Divat hét elvesztette számos sátornevét az elmúlt szezonban, és egyre kevésbé vonzza a külföldi vásárlókat és szerkesztőket, különösen a fennmaradó főbb nevekkel, Tom Ford, Ralph Lauren, Michael Kors, és Marc Jacobs nyolc napos esemény ellentétes végein látható. Túl sok a kérés a tervezők következő generációjától, hogy támogassanak egy ilyen hosszú eseményt anélkül, hogy több időt adnának nekik a növekedésre. Mivel ez a hír egy négyhetes műsorciklus végén ér véget, aminek valóban nem volt oka ilyen sokáig tartani, ideje átgondolni és összezsugorítani a naptárat. New York bölcs lenne élni ezzel a lehetőséggel, és megtenni az első lépést.