A Fendi kreatív igazgatója, Siliva Venturini Fendi a márka új útján

60 évesen Silvia Venturini Fendi élete nagy részét a rózsaszín hiányával töltötte. „Nagyon matriarchális családból származom” – mondja telefonon a római irodájából. „A nagyapám fiatalon halt meg, és a nagymamám volt a család első igazi feministája. A nők inkább férfiként viselkedtek, az akkori értékrend szerint.” Akkoriban a feministáknak kevesebb volt a választási lehetősége: „Amikor kislány voltam, anyám soha nem vett nekem rózsaszín ruhát. Gyakran voltam fiúruhába öltözve. Anyám nemzedékének, hogy egy nőt nevelhessen fel a jövőnek, szakítania kellett a múlttal.”

KAPCSOLÓDÓ: Zendaya a Merre járunk innen

Pedig a női vezetők saját hagyományuk a Fendinél. Anna Fendi, Silvia édesanyja egyike volt annak az öt nővérnek, akik 1946-ban csatlakoztak a családi céghez, hogy segítsenek édesanyjuknak, Adele-nek, a férje nevét viselő cég arcának. További néhány évtizedbe telt, mire a Fendi megfelelő divatházzá vált, amikor Karl Lagerfeld tanácsadó kreatív igazgatóként lépett pályára 1965-ben. A 70-es évek közepére a Fendi egy teljes értékű konfekciógyártó cég volt, amely kivételesen innovatív kézműves mesterségbeli tudásáról és nagy intenzitású csillogásáról híres.

A Venturini Fendi hivatalosan 1994-ben csatlakozott a kiegészítők, férfiruházat és gyermekruházat kezeléséhez. Alatta a kiegészítő részleg egyfajta legendás divatdiplomás iskola lett, ahol a tervezők mint a Gucci-s Frida Giannini, a Dior-os Maria Grazia Chiuri és a Valentino-s Pierpaolo Piccioli fogak. Felvételkor azt mondja: „Az érdekel, hogy valaki nyitott. Amikor valaki állásra jelentkezett, és megmutatott egy portfóliót gyönyörű ruhákból, kiegészítőket ajánlottam, és a reakciójukból kiderül, hogy valóban nyitott-e az új élményekre.”

A Venturini Fendi egyik legismertebb alkotása a Fendi Baguette volt, egy mini válltáska, melynek OCD zsenialitása a végtelen kombinációja volt. felháborító díszítések és felületek – annál jobban meg lehet mutatni a házon belüli tervezést és műszaki agytröszt, és annál könnyebben összegyűjthető a hirdetések végtelenül. A Baguette a '90-es évek divatőrületévé vált, ellentétben néhány mással, és a Fendit a sztratoszférába taszította. (1999-ben a Prada és az LVMH 25,5 százalékos részesedést vásárolt a cégben. 2001-ben a Prada 265 millió dollárért eladta részvényeit az LVMH-nak. Három évvel ezelőtt a Fendi először lépte át a milliárd dolláros határt éves eladásaiban.)

Miután Lagerfeld 2019 februárjában meghalt, Venturini Fendi lett a ház egyetlen kreatív igazgatója, így a 2020-as őszi szezon volt az első női kollekciója az ő közreműködése nélkül. Közvetlenül azelőtt Milánóban rendezték meg, hogy Olaszország a koronavírus miatt bezárt volna, és az előadás kiemelkedő köteteket, lágy szerkezetű szabást és fehérnemű-részleteket egyesített, beleértve, igen, rózsaszínt.

Amikor Venturini Fendi megfordította a színt a megszokott asszociációitól, azt mondja, hogy nem tisztelgett tudatosan évezredes rózsaszín, a Pepto-Bismol árnyalat, amely a korábban nem szokványos tárgyak, például a techno kütyük és a férfi kozmetikumok dominánssá vált. illesztés. De azáltal, hogy újragondolja balett árnyalatát, ugyanazt a szellemet osztja. A férfi és női divat egyéb klasszikus ismertetőjegyeivel játszva – hajtóka kontra fehérnemű, gyapjú filc kontra szatén – Venturini Fendi, akárcsak mi többiek, megkérdőjelezi a nemi kategóriák merevségét és az ősi szimbólumok és színek megjelenítését. Ha Anna még mindig itt lenne, kétségtelen, hogy örülne neki.

Manapság „a tárgyalótermet a hálószobába hozzuk” új módokon – mondja Venturini Fendi. A római otthoni karantén alatt gyermekeivel és unokáival nem volt idegen tőle, hogy díszes felsőben és izzadva vett részt a Zoom-találkozón. Színes selyemblúzokat keresett az archívumban, például Lagerfeld 1980-as évekbeli darabjait, amelyeket a milánói posztmodern dizájnkollektíva, a Memphis ihletett. „Megszállottja voltam ennek a gyűjteménynek” – emlékszik vissza. – Mostanában hordom az ingeket és kabátokat, és az emberek nem hiszik el, hogy nem maiak.

Venturini Fendi azt gondolta, hogy hosszú hónapokig szorongatják őket, és belevágott a főzési rutinba (átlagos pestót készít rukkolával és citromhéjjal), és vett unokáinak egy gyerekmedencét. Sajnos azt mondja, nem gázolta el magát – Olaszország júniusban nyitott újra, és legalábbis a sajtó idején még mindig elég szilárdan tartotta magát ahhoz, hogy a kora tavaszi sötét napok emlékké váljanak. „A bezárkózás olyan gyorsan ment, hogy amikor erről a pillanatról beszélünk, azt gondoljuk, hogy a legjobb időt töltöttük együtt” – mondja. „De valójában eleinte kicsit levertek és szomorúak voltunk. Olyan terveket szőttem, mintha hosszú időre bezárkóznánk, valószínűleg pánik miatt. Végül azt mondtam: „Rendben, ne aggódjunk. Ha itt vagyunk, van kertünk. A lehető legjobb időnk lesz.”

Egy másik kulcsfontosságú változás a Venturini Fendi alatt: Az őszi kifutópálya sokkal változatosabb volt, mint a legutóbbi emlékezetekben – a korok, a testtípusok és a színek széles körben képviselve voltak. „Most nő vagyok a kreatív stúdió élén” – mondja. „A nők sokrétűek. A nőiesség titkát sok különböző nőn keresztül szerettem volna kifejezni, nem csak egy típuson keresztül” – ahogy Lagerfeld hajlamos volt nagyon vékony, nagyon fiatal és nagyon harmatos modellekre. „Amikor a nők más nők számára terveznek, van egyfajta realitás” – teszi hozzá. „A férfiaknak olyan elképzeléseik lehetnek a nőkről, amelyek nem kapcsolódnak valós életünkhöz. Erről akartam beszélni ezzel a műsorral.”

Venturini Fendi egyértelműen készen állt arra, hogy maga kezébe vegye a gyeplőt, bár Lagerfeld családtag volt, és halála súlyosan érintette a házat. Két nappal a Fendi 2019-es őszi bemutatója előtt Lagerfeld elhunyt prosztatarákban, ami még számukra is meglepetés volt. (Lagerfeld köztudottan diszkrét volt, és nem beszélt a betegségéről mikroszkopikus körön kívül.) A család számára a műsor szomorúan folytatódott, és Silvia egyedül vette az íjat.

„5 éves koromban ismertem meg Karlt” – mondja. „Hosszú kapcsolat volt, ami sok mindenre megtanított. Megvolt benne ez a hatalmas tehetség, de emberi szinten is fontos volt számomra. Nem csak szakembernek láttam. Az élethez való hozzáállása lenyűgözött. Talán kívülről jegesnek tűnt. Nagyon jól kellett ismernie ahhoz, hogy tudja, kedves és kedves. Mindenkinek, aki vele dolgozott a Fendinél, nagyon jó emlékei vannak róla. A vele töltött idő pedig mindig gazdagító volt. Igen, igényes volt, de jól kiképzett.”

Jóval azelőtt, hogy Lagerfelddel dolgozott volna, Venturini Fendi tudta, hogy szeretne hozzájárulni a családi vállalkozáshoz. „6 évesen kezdtem el kreatív találkozókra járni!” - mondja nevetve. „Mindig ott voltam anyámmal, és olyan volt, mintha nagyon korán divatiskolába jártam volna. Mindig is segíteni akartam a Fendiben, és utáltam az iskolát, ahol úgy éreztem, hogy az időmet vesztegetem. Egyszerűen úgy éreztem, hogy nincs rá szükségem a karrieremhez.”

Venturini Fendi most ugyanazokhoz a klasszikusokhoz nyúl, amelyeket fiatal korában kifújt: római történészek és költők, valamint művészet és építészet. Éhes elméje arra késztette, hogy elmélyítse Fendi jelenlétét a ruházaton és a kiegészítőkön kívül. Anna 1987-ben indította el a Fendi Casa-t, de a Venturini Fendi felkeltette a cég érdeklődését a tervezés iránt. egy másik szint, olyan izgalmas, feltörekvő tervezőkkel együttműködve, mint Cristina Celestino és Kueng Caputo. Producere volt Luca Guadagnino kitörési filmjének is, Én vagyok a Szeretetés kísérleti remake-je Suspiria, egy természetfeletti klasszikus a ’70-es évekből.

A Venturini Fendi olyan iparági társaival együtt, mint Giorgio Armani, Raf Simons és Alber Elbaz, az iparág lassulását hirdette. lefelé, és lehetővé teszi a kreatív csapatoknak, hogy az évente kétszer megjelenő alapvető kollekciókra összpontosítsanak, amelyek régóta minden divat gerincét képezik. vállalat. „Egyre lehetetlen volt időt adni a szép dolgoknak a viselésre és a megtekintésre” – mondja, megjegyezve, hogy az üdülőhely és a couture kollekciók várakoznak. Ha van valami, amit a karantén megtanított nekünk, azt a minőséget nem szabad siettetni, különösen a Fendi házánál.

Haj: Simone Prusso a Julian Watson Ügynökségnek. Smink: Arianna Campa a CloseUp Milano-hoz. Gyártó: Cecile Leroy a Person Films számára.

További ehhez hasonló történetekért vedd fel a szeptemberi számát Stílusosan, elérhető az újságosstandokon, az Amazonon és a digitális letöltés augusztus 21.