1970-ben a híres divatrovatvezető és szerkesztő, Diana Vreeland volt az első ember, aki igazán megértette a ruhatervek jelentőségét. Diane von Furstenberg, majd egy fiatal hercegnő újonnan érkezett New Yorkba. „Szerintem a ruháid teljesen ütősek” – mondta neki Vreeland, bár még négy évbe telne mielőtt von Furstenberg rátalált volna arra a tervre, amely gyakorlatilag ismertté tenné őt éjszakai.
Vreeland bátorítása volt az, amit von Furstenberg „a legfontosabb dolognak, ami a pályafutásom során történt” – mondta. És ez egy Vreeland támogató levél, amely megnyitjaEgy ruha utazása”, egy egyenlő arányú divatkiállítás és erőteljes márkanyilatkozat, amelyet von Furstenberg most Los Angelesben mutat be. A szóban forgó ruha természetesen a fürdőköpenyként záródó, derekán megkötős, nyomott trikó egyszerű dizájnja, amelyet von Furstenberg 26 évesen alkotott meg.
A pakolásruha idén tölti be a 40. életévét, és tervezőjéhez hasonlóan a divat ikonja. A szociológusok a nők felszabadulásának szimbólumaként tárgyalják. A ruhákból mintegy 10 millió darabot adtak el. Meghatároztak egy korszakot a filmekben, kezdve
Taxisofőr (Cybill Shepherd viselte, 1976-ban), hogy American Hustle (viselte Amy Adams, 2013-ban). Mégis von Furstenberg – amíg a kiállítás terveit meg nem beszélték – időnként nehezményezte a sikert.„Mindig természetesnek vettem” – mondta egy pénteki előzetesen. – Más dolgokat is csinálok.
Az évfordulójával, és a kiállítás létrehozásával (több mint 200 pakolászó ruhával) azonban „rájöttem a hatására” – mondta. „Én hoztam létre, de aztán megvolt a maga élete. Ez megadta nekem a szabadságomat, de szabadságot és boldogságot is adott sok más nőnek.” (A kiállítás megnyitása jan. 11-én a Wilshire May Company Building-ben, a 6067 Wilshire Boulevard, Los Angelesben.)
A „Journey of a Dress” ezt a történetet és még sok mást mesél el Bill Katz kiállítási tervével és Stefan Beckman gyártástervezőjével (aki kifinomult kifutószetteket készít Marc Jacobs). A nyitógaléria és a cukorka rózsaszín bejárata von Furstenberg portréit tartalmazza Andy Warhol, Chuck Close és Francesco Clemente, valamint Dustin Yellin új munkája, üvegrétegekbe ágyazott ruhadarabokat mutat be, „mint egy lebegő jelenés, amolyan időtlen és tér nélküli, amely múlt és jövő nélkül létezik”, ahogy Yellin mondta a Nyítás.
"Időtlen" az a benyomás, amikor az eredeti pakolóruhákat kortársabb darabok mellett látja, itt, egy nagy szobában, csoportosan felszerelve. gyémánt alakú talapzatok von Furstenberg leghíresebb nyomatainak (kék kígyóbőr, vörös leopárdfoltok, aláírása átváltoztatva a padlótól a mennyezetig) élénk hátterében falfirkálás). A ruhák, köztük egy eredeti fekete-fehér leopárdmintás borítás, közvetlenül a térd felett, olyan erőteljesnek és magabiztosnak tűntek ma, mint 1974-ben, ami von Furstenberget emlékeztette az első üzenetére, amelyet azért írt, hogy népszerűsítse őket: „Érezd magad nőnek, viselj ruha!"
„A ruha, a minták, amit mondtam – és én –, mindvégig ott maradtak – mondta –, és mindegyik továbbra is aktuális.
[action_no_link text="Kattintson a galériára, ha most be szeretne lépni a kiállításba."]
[wrn_button url=" https://www.instyle.com/instyle/package/general/photos/0,,20689921_20774773_30081659,00.html" text="A műsor előnézete" title="A műsor előnézete"]
TÖBB:Sztárok a DVF-benVon Furstenberg ünnepli a nőket a DVF díjátadónA DVF átvételén belül Stílusosana Facebook
„Ez a 40. évfordulója a pakolásruhanak, az egyetlen dolognak, aminek köszönhetek mindent” – mondta von Furstenberg. „Ő fizette az összes számlámat, és tulajdonképpen franciául „köntös porte-feuille”-nak hívjuk a pakolóruhát, ami „pénztárcát” jelent. Ez fizetett mindent. Kifizették a gyerekeim oktatását. Fizetett a szabadságomért. Ez adta a hírnevemet, és ez adta az amerikai álmot.”
„Kicsomagolóruhás hadsereget akartam, akárcsak a terrakotta harcosok Qin-serege. Imádom a női harcos ötletét, és ezt látod a próbababák pózában is. Ez erős. Az erő volt számomra a legfontosabb. Ezt szeretem kihozni a nőkből.”
„A pakolóruha a populáris kultúra. Soha nem próbáltam ezzel a ruhával divatot kelteni, de most erről a ruháról beszélnek a szociológia órákon. A felszabaduláshoz kapcsolódik.”
„A bizalom nagyon fontos. Most új időszakot indítottam a cégemben, amely az örökségről szól. Egyértelmű, hogy ezzel a kiállítással remélem, hagyok egy örökséget, és az örökség valójában a szabadság ünnepléséről, a nők felhatalmazásáról és a bizalom eladásáról szól. Ez amit csinálok. Eladom a bizalmat. És néha odaadom. Nem kell mindig fizetni érte."
– Tudod, ez az én munkám – ez az, ami. Ezért szeretem a Chuck Close-t itt a show elején, különösen itt Hollywoodban, ahol mindenki annyira kész és újrakészült. Olyan ez, mint "Hűha, ez olyan merész és erős." Ezen a képen éppen az arcomat verték le egy síbalesetben.”
„Amikor először jöttem New Yorkba, bárhova mentem – és sokat jártam – Andy Warhol ott volt. Az igazság az, hogy Andy nagyon félénk volt, Andy pedig kukkoló volt. Megvolt a magnója és a fényképezőgépe, és lefényképezett téged. De olyan nagy művész volt és olyan látnok. Mindent mindenki előtt megtett – a valóságshow-t, az ikont, a márkaépítést. El tudom képzelni, mit csinált volna Andy az Instagrammal és a Facebookkal. Megőrült volna.”