Fleece fenntarthatóság: Mennyire környezetbarát az Ön gyapjúja?

Nem túl sok divatciklussal ezelőtt egy gyapjú pulóvert hordott a kanapén, miközben nézte. A Bachelor, vagy pizsamára dobva egy otthoni munkanap során. Többé nem. A luxusmárkák most készítik el saját gyapjúverzióikat, amelyek az ügyintéző alapterméket egy előkelő frissítéssel látják el. És hirtelen mindenhol divatos gyapjú van. Ezen a télen Celine Dion a türkiz gyapjú pávakabát; Donald Glovert látták rajta egy Emily Bode gyapjú; és Shay Mitchell viselte egy gyapjú cipzár a repülőtéren, ahol szintén viselheti a kutyaszőrrel borított Old Navy-t. A stílus a kifutókon is megjelent (és a Fashion Week utcai stílusában) 2018 tavaszától/nyarától az idei szezonig.

A helyzet az, hogy a dizájner és a tömegpiaci gyapjú alig különbözik: mindkettő műanyagból készült, és kiderült, hogy néhány olcsóbb márka valóban fenntarthatóbban állítja elő. A Patagonia és az Everlane újrahasznosított műanyagot használ a szálak előállításához, ezzel csökkentve a kőolaj-alapú anyagoktól való függőségünket. A legtöbb luxuscímke még nem követi ugyanezt a gyakorlatot. De ha maga az anyag nem annyira fényűző, akkor miért lett egyáltalán csúcsminőségű?

Ennek egyszerű oka van: a luxusmárkák mindenekelőtt üzletet jelentenek, és egy jól ismert trendet könnyű eladni. „Általában, amikor egy trend lecsordul a kifutókról, és utat tör magának a fast fashion felé, néha az egy fogalommal kezdődik, ami lehet egy kicsit tompa, mert ilyen lehet a kapitalista divat néha. Lehet elitista, vagy jobb híján furcsa” – mondja Lawrence Schlossman, a cég márkaigazgatója. Grált, tervező és utcai ruházati kereskedő. „De ebben az esetben ezt mindenki ismeri. Ez nem valami őrült fogalom, ami a kifutóról a tömegek felé csordogál, hanem a fordítottja: ez egy csorog felfelé. Az emberek néhány generáció óta különféle árkategóriájú gyapjút viselnek.”

Mi viseltük, a szüleink is viselték, és ez olyan lény kényelmét szolgálja, amelyért egyesek készek több száz dollárt kiadni. Az észhez: Sandy Liang gyapjú 496 és 650 dollár között mozog; Loewe magas nyakú gyapjúdzsekik óra 790 dollár; és Bode kendős pulóverei egy ropogós 570 dollár. „Úgy gondolom, hogy van egy bizonyos típusú ember, aki sok pénzt költ a divatra, ez olyasmi, amit eddig csináltak, szóval lehet, hogy nem akarnak ugyanazokra a helyekre kerülni, ahol a gyalogos ember, jobb híján, igen, ezért a nagy divatházak ezt a mindenki számára kényelmes trendet veszik át, és szűrik át a csúcsprizmájukon” – mondja. Schlossman.

Ez a tendencia egyben a „menő luxus” felé való elmozdulást is jelzi, ami azóta történik, amióta a sportolás meghonosodott a korai időszakokban – amikor a North Face gyapjú státuszcikk volt. a főiskolai kampuszokon szerte az országban – és laza munkahelyi öltözködési szabályokká és általában hideg társadalmi normákká terjedt át, hogy mit jelent minden alkalommal felöltözni. nap. „Az ünnepi ruházat nem tűnt el teljesen, de dominálnak a sportruházat, az utcai viselet, a szabadtéri viselet... amelyek keverednek, és megadják az alaphangot a divat általános „alkalmivá tételéhez” – mondja Dominique Cuvillier, a luxusdivattrend szakértője. „Ahhoz, hogy erre az alapvető trendre reagáljanak, a luxusmárkák a hétköznapi ruhatárból merítenek, és olyan ikonikus termékeket vesznek magukhoz, mint a tornacipők vagy a polár.”

Ez még a legdivatosabb környezetekben is látható. Loro Piana kasmírt vonult fel gyapjú kabátok le a 2020. őszi kifutón, és Sandy Liang 2020. őszi műsora különféle félcipzáras polárok voltak. Tibi 2020 őszi felállása gyapjú pulóverek könyökig érő bőrkesztyűvel voltak párosítva, és a New York-i székhelyű Maryam Nassir Zadeh kiadó párosította homályos gyapjú nadrág horgolt kötőfékekkel. A párizsi divathéten ebben a szezonban Bella Hadidot a sárga-kék gyapjú pulóver, sportos sárga lencsés szemüveggel párosítva. Timothée Chalamet hasonló megjelenést viselő Haider Ackermann bemutatón vett részt a párizsi divathéten, és Quavo katonai mintás kabátot viselt a Heron Preston kiállításon kívül. Ott volt kék-sárga rögbi csíkos gyapjú (csillár fülbevalóval párosítva) és táskás barna gyapjú at London Fashion Week, és azon kívül Alberta Ferretti show A milánói divathéten a modellek a legtágasabb gyapjút viselték, hogy melegen tartsák.

Természetesen a vásárlók is eljutottak a fantáziadús gyapjútrendhez. Luxus viszonteladói oldal A RealReal meglátta a trend fellendülését, mindkét középpiaci márkához hasonlóan A Patagonia és a The North Face, valamint a Sandy Liang és az Off-White luxus divatmárkák magasra látnak igény. A „fleece” kifejezésre való keresés 66%-kal nőtt az elmúlt negyedévben, és 400%-kal nőtt az előző évhez képest – mondta el Sasha Skoda, a The RealReal női részlegének vezetője. „A keresések száma évről évre megnégyszereződött, és 2019 őszére/télére tovább nőtt” – mondja.

„Szerintem azért vált igazán népszerűvé, mert ez az igazán szép metszéspont a továbbra is fő trendnek számító sportolás és az utcai ruházat között” – mondja Skoda. Emiatt a The RealReal azt látja, hogy egy igazán széles ügyfélkör alkalmazza ezt a trendet. Valójában a magasabb szintű verziók kapnak több képernyőidőt a webhelyen. A Skoda magyarázata szerint a luxus gyapjúdzsekik 2,58-szor több nézőt kapnak tételenként, mint a nem luxus polárkabátok, mint a North Face, a Nike és a Patagonia. Talán azért, mert a The RealReal vásárlói kifejezetten luxusmárkák után kutatnak, de ez továbbra is egészséges keresletet mutat a luxus gyapjú iránt.

Connie Wang, a film vezető írója Finomító29, úgy véli, hogy a gyapjú egy nagyobb trend része, amely jelenleg zajlik, és amelyet ő „camcore”-nak nevezett el. Ez egy szabadtéri, munkaruha megjelenés, amely nemi szempontból semleges és van egy fenntarthatósági összetevője, de elsősorban tartós, igazán strapabíró és sokoldalú ruházatból áll, mint például túrabakancsok, Tevák, Dickies és fanny packok. Úgy véli, hogy a gyapjú a felsőruházati válasz erre a trendre.

KAPCSOLÓDÓ: A farmer elpusztítja a bolygót

„Ez haszonelvű; nem látszik rajta könnyen a kosz. Nem gyűrődik, így elpakolhatod és hordhatod anélkül, hogy visszanyerné a formáját. Elég kemény lehetsz vele; sok életet kibír” – mondja Wang.

Azt is hiszi, hogy a gyapjú divatos, mert jelenleg a túlméretezett és a felhőszerű sziluettek a dominánsak. „Vagy karcsúnak vagy áramvonalasnak tűnsz, vagy úgy nézel ki, mint egy Teletubbi. Ez az a két sziluett, amely jelenleg divatos. A gyapjú tehát kellemes, bújós mályvacukor formát kölcsönöz neked. És azt hiszem, ez sok ember számára vonzó” – mondja Wang.

Van egy másik oka is annak, amiért úgy gondolja, hogy a csúcskategóriás márkák gyapjút készítenek, amely a granola alapvető alapanyaga, de nem állítják elő fenntartható módon a darabjaikat. „Úgy gondolom, hogy a performatív fenntarthatóság jelenleg sokkal trendibb, mint a puszta fenntarthatóság” – mondja. Az emberek úgy akarnak kinézni, mintha „olyan típusú emberek lennének, akik szívószálat cipelnek”, anélkül, hogy ténylegesen járnának a séta (még mindig kapnak egy csésze elvitelre a kávét, és "több tonna repülést tesznek meg minden évben", Wang hozzáteszi). „A gyapjú az egyik ilyen határozott jelzés az emberek számára, hogy a szabadban tartózkodik, törődik a környezettel, talán törődik a fenntarthatósággal, de amikor a lökdösődés jön, nem biztos, hogy olyan környezetbarát, mint te gondol."

Míg a gyapjú poliészterből készül, ami műanyagból készült, egyes előkelő tervezők magasabb minőségű anyagokat adnak hozzá, hogy felfrissítsék változataikat. A márkák gyönyörűen cserzett és lágyított bőrt tartalmazhatnak zsebként, gallérként vagy könyökfoltként azokon a pulóvereken, amelyek szintén szabadalmaztatott hardvert használnak, vagy a legjobb beszállítók a cipzárak és a kapcsok számára. De bár a nyersanyagok felemelhetik az árat, a benne rejlő érték – vagy minőség – nem különbözik attól, amely 2007 óta a szekrényében van. „Az emberek csúcskategóriás címkékről vásárolnak, és márkanevekért fizetnek, és ez nem újdonság. Mindig font-e; a minőség megegyezik a végső árral? Nem, nyilvánvalóan sok minden a márka gyorsítótárán alapul. Sokszor az emberek prémiumot fizetnek egy csúcskategóriás kiadóért, és ez a játék természete” – mondja Schlossman. "Ez az, amit a nagy divat mindig is csinált. [Gyakran] a csúcsdivat átveszi azt, ami már bevált, amit az emberek értékelnek, és ezt a maguk luxusváltozatában teszik.” Colorblock stílus, kontraszt bőr panelek és rögzítés, valamint egy neon rózsaszín belső rész teszi a Sandy Liang verziót menőnek, amikor a Patagonia stílus egyenesen mutat funkcionalitás.

De ha az előkelő polárok fenntarthatóságáról van szó, a beszélgetés bonyolulttá válik.

A gyapjú alapvetően hordható műanyag, és míg a közepes piaci márkák, mint a Patagonia és az Everlane pulóvereik újrahasznosított vizes palackokat használnak, a luxuskereskedők nem annyira nyitottak a fenntarthatóságukat illetően gyakorlatok. A gyapjúnak pedig jelentős környezeti hatása van. „A gyapjút gyakran a polietilén-tereftalátnak (PET) nevezett poliészterből készítik, amely kőolajból származik” – mondja Jessie Curry. az Outdoor Industry Association fenntartható üzleti innovációs menedzsere, ami azt jelenti, hogy a gyapjú nem megújuló fosszilis tüzelőanyagokra támaszkodik. készült. Curry elmondása szerint, miután a poliészter szálak össze vannak szőve, hogy szövetet hozzon létre, kefélik, hogy növeljék a térfogatot, és extra vegyi bevonatot kapnak, hogy vízlepergetővé váljanak.

„Mivel a gyapjú legtöbbször szűz poliészterből készül, amely kőolajból származik, az anyag a a fosszilis tüzelőanyagok kitermelésével kapcsolatos környezeti hatások, mint például az érzékeny környezetben végzett fúrások, csővezetékek, olaj kiömlések stb. Ezenkívül a poliészter gyártás energiaigényes, és üvegházhatású gázok kibocsátásával jár, ami hozzájárul a növekvő éghajlati válsághoz” – mondja Curry. „Azonban az egyik jelentős módja annak, hogy a márkák minimalizálják ezeket a hatásokat, ha az újrahasznosított poliésztert (rPET) választják a szűz poliészter helyett.”

A patagóniai 2020 tavaszi szezonban a márka poliészter szöveteinek 80%-a újrahasznosított poliészterből készült, ami 7%-os CO2e-csökkenést eredményezett a szűz poliészterszálhoz képest. Patagonia szerint ez annyit jelent ötmillió font CO2e-kibocsátás elkerülése.

Még ha a gyapjú újrahasznosított anyagokból készül is, akkor is problémát okoz a mikroszálak kiválása. szerint a 2011 Patagonia által finanszírozott tanulmány, amely egyetlen polár polárkabátot mosott, és 250 000 szintetikus szálat mosott le, amelyek a vízellátásba kerülnek.Magazinon kívül arról számolt be, hogy a becslések szerint „a fogyasztók világszerte 100 000 Patagonia kabátot mosnak ki évente, és a szálak mennyisége kerül nyilvánosságra vízi utak akár 11 900 élelmiszeres zacskóban lévő műanyag mennyiségnek felel meg.” A Patagonia szerint a márka új szövetmegoldások után kíván kutatni ez probléma. 2018 tavaszán megbízta az Ocean Wise műanyag laboratóriumát, hogy vizsgálja meg a mikroszálakat, és találjon tudományosan megalapozott megoldásokat a leválás minimalizálására. A tanulmány még folyamatban van.

Aztán ott van a kérdés, hogy mennyire tartós a gyapjú – tartósnak készült, ami azt jelenti, hogy biológiailag nem teljesen lebomlik. Évekig tartó tartása a legtudatosabb módja annak fogyasztásának, valamint a visszaadásnak viszonteladói/újrafelhasználási programok, amelyeket nem sok márka kínál (Patagonia is úttörője volt ennek a koncepciónak, annak Kopott viselet program).

Ez azonban nem jelenti azt, hogy a luxusmárkák ne aggódnának a fenntarthatóság miatt – lehet, hogy a technológia még nem létezik. „A tartósság szorosan összefügg a luxusmárkákkal, amelyeknek sok terméke hosszú élettartamú a gyártás minősége és a felhasznált anyagok megválasztása” – mondta Cuvillier, a luxustrend szakértője mondja. És igen, ha egy tárgy bőrből, kasmírból, selyemből és gyapjúból készül, egy életen át kitarthat – de a véletlenül luxusmárkák által gyártott szintetikus cikkek ugyanolyan hulladékproblémát jelentenek, mint bármely más raklapon kívüli felszerelés. „Ez egy olyan rendszer teljes ellentmondása, amelynek a konfekcióról a tartósra kell váltania, és kevesebbet és jobbat kell termelnie” – mondja Cuvillier. „A fenntarthatóság ma már elfogadott gazdasági előny, de időbe telik, amíg bejelöljük a megfelelő négyzeteket, és biztosítjuk a márkákat, hogy ökológiailag helyesek” – mondja.

KAPCSOLÓDÓ: Hogyan vált Koppenhága a legmenőbb – legfenntarthatóbb – divathét

A Skoda szerint legalábbis a The RealRealnál a luxusvásárlók azt keresik, hogy ezeket a dobozokat ellenőrizzék. A 2019-es adatok szerint a vásárlók 46%-a nyilatkozott úgy, hogy a következő évtizedben fenntarthatóbb márkák és kiskereskedők vásárlását tervezi; 55% mondta azt, hogy a következő évtizedben kevesebbet fognak vásárolni a gyors divatból; és a vásárlók 66%-a nyilatkozott úgy, hogy a következő évtizedben viszonteladást fog vásárolni. „Ez arra mutat, hogy a fogyasztó gondolkodásmódjában merre halad a fenntartható vásárlás felé” – mondja a Skoda. „Felmérési adataink alapján a teljes feladói körünk 56%-a a környezeti hatást vagy a luxuscikkek életciklusának meghosszabbítását említi a velünk való szállítás fő motivációjaként” – teszi hozzá. Egy 2019 felmérés az Accenture-től A 6000 fogyasztó megkérdezése szerint a válaszadók 83%-a "fontosnak vagy rendkívül fontosnak" tartja, hogy a vállalatok környezettudatos termékeket tervezzenek. Egyelőre a tudatos út lehet használtan vásárolni, vagy évekig és évekig újra viselni.

A vásárlók felelősségteljesen szeretnének vásárolni, de előfordulhat, hogy a luxusszférának időbe telhet, mire eljut odáig. Jelenleg a luxus gyapjú magas felára környezetvédelmi költségekkel is jár, amelyeket készen kell állnia fizetni. Végső soron továbbra is olyan műanyagot vásárol, amely szálakat ont a tengerbe. Még akkor is, ha ez a legmenőbb, legkényelmesebb, legtervezőbb.

Ragyogunk a reflektorfénybe a fenntarthatóság a divatban az ige terjedésének elősegítése érdekében: Az újrafelhasználás, az újrahasznosítás és az újraformázás soha nem rossz megjelenés.