Valentino 2019-es ősz előtti kollekció áttekintése

A Valentino bukás előtti show Tokióban kedd este ugyanúgy véget ért, mint ahogyan elkezdődött, piros ruhák felvonulásával. hogy nyilvánvaló kapcsolatot teremtsen a ház jellegzetes színe és a japánok által szimbolizált napkör színe között zászló.

Pierpaolo Piccioli, Valentino kreatív igazgatója nagyjából 20 éve érkezett először Japánba, és a nemzet azóta is lenyűgözi őt, ahogy számtalan tervezőt is. az évtizedek, még inkább az utóbbi években, amikor vonzódnak egy olyan kulturális filozófiához és esztétikához, amely bár mélyen tradicionális, a mai kor összefüggéseiben kifejezetten vonzónak tűnik. társadalom. Piccioli számára az a szó, amely meggyőzte arról, hogy Tokió volt az a hely, ahol első esés előtti kifutóshow-ját rendezte, a „ma” volt, ami azt jelenti, tér két dolog, két mondat, két kultúra, két beszélgető ember között, vagy jelen esetben Valentino és Japán.

„Mindig is lenyűgözött Japán népe és kultúrája, jobban, mint a felszín” – mondta előtte itt mutatják be, amelyet céltudatosan rendeztek be egy nyersbeton raktárban, nem pedig egy kidolgozott vagy hagyományos helyszín. Piccioli világossá akarta tenni, hogy tokiói vállalkozása nem az esztétika kiaknázásáról szól, hanem gondolatok kommunikálásáról, különösen a kortárs japánokról.

„Számomra ez volt az egyetlen módja annak, hogy kapcsolatot teremtsek” – mondta. „Nem akartam képeket készíteni Japánról, és couture vagy Valentino módon kezelni őket, hanem Japán kultúráját akartam elhozni, mert közel áll az elképzelésemhez. szépség. Számomra a szépség a sokszínűségről szól, az individualizmusról és az intimitásról."

A hosszadalmas kollekcióban, sokkal több nappali ruházattal, valamint hétköznapi utcai ruházat és avantgárdabb öltönyforma variációkkal, Piccioli enyhén rácáfolt Japán esztétikájára. A bemutatót nyitó Valentino piros ruhák sorozata, sok fodros, redőzött, gyűrött, tátongó, bő, réteges, gyorsan japán vöröset javasolt, de a japán formatervezés mai óriásait is felidézte: Rei Kawakubo, Yohji Yamamoto és Issey Miyake. A cipők modern harci csizmát tartalmaztak, a punk motívuma, amely szintén erősen befolyásolta a tokiói popkultúrát. ahol a hagyomány és a kísérletezés ütközései állandó feszültségérzetet keltenek, amely a legvilágosabban a utcák. Piccioli megjegyzi, hogy az itteni ruházatot (legyen szó kimonóról, nyugati öltönyről vagy Harajuku jelmezről) erős, de néha finom szimbolika érzéke hatja át.

„Ebben a pillanatban a japán kultúra, amely közel áll az önkifejezés és az intimitás azonosságához, számomra nagyon modern” – mondta Piccioli. "Ha nincs bensőséges kapcsolatod a világgal, nem kapsz érzelmeket, és ha nem érzel, akkor nem élsz."

A piros ruhákat fekete ruhák követték, amelyek szintén terjedelmesek, és kapcsolatot teremtettek a modern japán divat iskolája és a XX. századi európai stílusban, különösen Madame Grès dülledt, drapírozott ruháival, amelyek látszólag bekerültek Piccioli legújabb couture kollekcióiba. Valentino. Az esés előtti variációi ehhez képest szinte laposnak tűntek, mintha a nagy köteteket szorosabbra nyomták volna negyedben, ami azt sugallja, hogy a nagy ruhák Valentino-képétől eltávolodnak a kortársak felé utcai öltözék. Utóbbiakat itt elegáns farmer öltönyökben és Izumi Miyazaki művésszel együttműködésben képviselték, akinek önarcképei pulóverekre és egyéb tárgyakra nyomtatott fényképekként jelentek meg.

A finálé alatt, amikor a piros ruhák újra megjelentek, a kifutópályát vörös szövet rózsaszirmok borították, ami moziszerű csúcspontot teremtett, amely tiszteletét fejezte ki. a pompázat és a természet ölelése a japán díszítésben és kézműves munkákban, amelyek példáit Piccioli használta Valentino Ginza üzletének díszítésére. Fontosnak tartotta – mondta –, hogy ne olyan kollekciót mutasson be, amely a kalligráfiára vagy a kimonóra hivatkozik (bár ezek megmaradtak a valentinói köznyelvben), hanem inkább az, hogy mélyebbre ásjon a felszín alatt.