Zac Posen nem megy sehova

Nagyjából hét éve hívtak először a tervezőről készült dokumentumfilm producerei Zac Posen interjút kér a karrierje témájában. Sokat foglalkoztam Posennel, mióta 2001-ben megalapította cégét, a tervezőiskola utáni rohamos felemelkedésétől az elkerülhetetlen bukásig, amikor a pénz szűkössé vált. a recesszió idején, valamint lenyűgöző visszatérése az elmúlt évtizedben, amely magában foglalta a „Project Runway” című film főszerepét is. A film, mi lesz 2017-ben, hihetetlenül népszerű Z háza, segített tisztázni egy Next Big Thing történetét és azt a kemény munkát, amely ahhoz szükséges, hogy valóban sikeres legyen ebben a hihetetlenül versenyképes iparágban.

A dokumentumfilmekkel az a helyzet, hogy gyakran jégkorszak kell, hogy elkészüljenek, és meglepődtem, hogy nem hallani még egy kukkot erről, egészen néhány évvel később, amikor a producerek ismét felhívtak egy pillanatra interjú. Ezúttal a kérdések egy kicsit élesebbek voltak, gondoltam, és úgy tűnt, hogy szkeptikusabb kilátásokat keltettek Posen jövőjével kapcsolatban.

Szóval sok minden benne van a november 1-jei hirtelen bejelentésben, miszerint Posen leállította a kiadóját és elbocsátotta. az egész 60 fős stábjának nincs értelme, de gyanítom, hogy az érvelés sokkal inkább a csökkenő fontossághoz kapcsolódik. nak,-nek divat a kultúrában és az üzleti életben, mint a tervező bármilyen hiányosságával. Tekintettel a nyilatkozatában szereplő lemondó hangra – Posen a döntést a cég igazgatótanácsának tulajdonította, miután „egy átfogó a vállalkozások stratégiai és pénzügyi áttekintése” – nehéz nem elképzelni, hogy egyszerűen kimerült az ajtók megtartásának követelményei nyisd ki.

Amikor 2009-ben majdnem elvesztette az irányítást az üzlet felett, a rendkívül tehetséges és időnként elviselhetetlen a 2000-es évek divatcsodája alázatos, szorgalmas kézműves lett, aki kedvesen igent mondott mindenre. kérés. Posen minden évben 14 kollekciót tervezett saját márkájának, a ZAC Zac Posennek és a Brooks Brothersnek. Számtalan egyedit tervezett vörös szőnyeg ruhák hírességeknek és egyenruhák a Delta Airlines 60 000 alkalmazottjának, szakácskönyvet készítettek, és 2018-ig továbbra is szerepeltek a „Project Runway” című műsorban. Mindig időben jelent meg, gyakran saját tervezésű teljes öltönyben volt, és úgy vezette üzletét, hogy legalábbis kívülről stratégiailag ésszerűbbnek tűnt, mint a legtöbb. Posen szívesen látott szponzorokat, hogy kompenzálják műsorai költségeit, és amikor ezek a lehetőségek elfogytak, kilépett a káoszból. kifutókon, és helyette bemutatta a ruháit egy modellen a bemutatótermében, olyan barátokat toborozva, mint Anna és Pat Cleveland. zümmögés.

ÖSSZEFÜGGŐ: Egy nap Zac Posen életében

Mindig is úgy gondoltam Posenre, mint egy hozzáértő üzletemberre és egy folyamatosan fejlődő iparág okos megfigyelőjére, amellett, hogy tehetséges tervező. Ritkán látni, hogy valaki ennyire ösztönösen felismeri, hogyan kell működni az iparágon belül, vagy legalábbis azt a felfogást kelti, hogy nagy ügy lesz. Amikor 2001-ben elkezdte, egy rendkívül fiatal tervezői hullám tagja volt, akik kihasználták az iparág igényeit. friss vérért abban az időben, amikor az internet lebontotta a hagyományos belépési korlátokat (nevezetesen a divatot nyomja meg). De gondosan ügyelt arra, hogy már akkor is lényegesebbnek helyezze el magát, mint nedves fül mögötti társai, és márkát építsen. társadalmilag kiemelkedő támogatók támogatták abban a pillanatban, amikor a fogyasztók új generációja megszállottjává vált divat. Sean Combs korai befektető lett, őt követte Ron Burkle, a Yucaipa Cos befektetési cégtől. Néha ez egy kicsit soknak tűnt fel, de jó fokú showman és hozzáállás kell ahhoz, hogy sokáig fennmaradjon a divatban.

„Szeretem a látványt, de társadalmi kommentárnak tekintettem” – mondta egyszer Posen. „Azt hiszem, a kifinomultságom egy kicsit magasabb volt, mint a legtöbb emberé. Láttam egy absztrakciót az egész médiaőrületből. De a nap végén szerintem az emberek csak ezt érezték, és nem igazán nézték a ruhát.”

Míg Yucaipa befektető maradt, Posen meg tudta őrizni ezt a tekintélyt, mint egy csúcskategóriás luxustervező, még akkor is, ha több idejét igényelték a nyilvánosságot vagy az eladásokat ösztönző projektek. És minden bizonnyal kitartó volt, szezonról szezonra követte, hogy a ruháit láthassák neves kiskereskedők és szerkesztők, még akkor is, ha nem voltak részesei a kifutórendszer csillogásainak. Egy idő után, amikor a fogyasztók prioritásai imázsról hozzáférésre változtak, az egész meglehetősen kimerítőnek tűnt. Nem az volt a kérdésem Posenhez, hogy meddig bírja ki, hanem hogy miért akarta? Valóban megérte ennyi órányi odaadás, hogy részese legyek a divat nagy illúziójának?

Egyre inkább úgy gondolom, hogy sok szubsztanciatervező számára a válasz az, hogy nem, és hogy valódi számonkérés következik egy olyan iparágban, amely még csak most kezdett birkózni a olyan nagy változások következményei, mint a Posen bezárása, a Barneys New York (a Posen egyik első ügyfele, nem véletlenül) tűzeladása és a Forever csődje 21. A fenntarthatósággal és az éghajlatváltozással kapcsolatos kérdésekre reagálva egyes fogyasztók kevesebbet vásárolnak, vagy teljesen elfordulnak a divattól. Másokat megzavar az utcai ruházat luxuscikkekké való átalakulása, mivel sok dizájnerbutikban ma már főleg négyfigurás pulóverek és tornacipők találhatók. És aligha vitatná bárki az iparágban, hogy a kétévente gyűjtött gyűjtemények jelenlegi kifutórendszere úgy fejlődött, hogy hatékonyan szolgálja az összes közönséget (sajtót, kereskedőket, vásárlókat).

Természetesen ez a selejtezés fényesebb ötletekhez és új divatteremtési módokhoz vezethet, amelyek jobbra változtatják a dolgokat. Egy érdekes példa a Richemont és Alber Elbaz, a Lanvin egykori tervezője között létrejött új partnerség, akinek az iparággal kapcsolatos panaszai a fentiek mindegyikét tartalmazták. A hagyományos formátumú kollekciók tervezése helyett Elbaz azt mondja, hogy terveik nem definiáltak és „projektalapúak” – vagy legalábbis egyelőre ennyit mond. Stefano Pilati új vonala, a Random Identities szintén igyekszik felforgatni a régi szabályokat egy nemek nélküli és évszakmentes koncepcióval.

Az a sejtésem, hogy Posen és mások is hasonló utat fognak találni a jövőre nézve, ha a tervezők elfogadják, hogy nincs értelme olyan ruhákat gyártani, akik nem értékelik azokat. Lehet, hogy itt az ideje a visszavonulásnak. De bár biztosan fáj egy vállalkozás bezárása, aligha kell kudarcként felfogni.