Versailles-i csata: Az 1973-as divatbemutató története

Néhány évvel ezelőtt Ava DuVernay rendező visszaemlékezik rá, hogy megkérdezték tőle: „Tudsz arról az időről, amikor a fekete modellek megmentették az amerikai divatot?” A díjnyertes filmrendezőt azonnal magával ragadta.

Míg a waterlooi és a gettysburgi csata olyan pillanatként vésődött az agyunkba, amely megváltoztatta a történelmet, egy másik – bár sokkal kevésbé erőszakos – leszámolás, amely fordulópontot jelent a történelemben: a versailles-i csata divatja. előadás. „Az a helyzet, hogy nem sok feljegyzés van róla” – mondta DuVernay Stílusosan januárban. – Mindez az emberek emlékezetében van.

Bár sokan nincsenek tisztában az 1973-as versailles-i csatával és annak fontosságával, ez remélhetőleg megváltozik, ahogy DuVernay két nemzet – Franciaország és az Egyesült Államok – közötti kreatív harcát filmmé alakítja. HBO. A bemutató volt az első alkalom, hogy az amerikai divatipart nemzetközi társai tiszteletben részesítették, "és én csak szerintem ez lenyűgöző” – mondja DuVernay, aki jelenleg a forgatókönyvet írja Robin Givhan divatújságíró 2015-ös munkája alapján. könyv,

Tehát mi is pontosan ez a figyelmen kívül hagyott kulturális próbakő? Nos, az év 1973 volt, és a legendás Versailles-i palota – egykor a hírhedten túlkapott XIV. Lajos otthona – borzasztó állapotban volt. Annak érdekében, hogy pénzt gyűjtsön a palota tetejének helyreállítására, Eleanor Lambert ízlésformáló publicista, aki a New York-i divathetet és a Met-gálát is megalapította, kidolgozott egy ötlet egy divatbemutatóra: egy baráti verseny, amely a francia haute couture crème de la crème-jét állítja össze – Yves Saint Laurent, Pierre Cardin, Emanuel Ungaro, Christian Dior és Hubert de Givenchy – az öt legjobb amerikai konfekció- és sportruházat-tervezővel szemben – Oscar de la Renta, Stephen Burrows, Bill Blass, Halston és Anne Klein.

„Mindenki azt hitte, hogy ez egy vicc” – mondja Marcellas Reynolds divatszakértő, a könyv szerzője Legjobb modellek: ikonikus fekete nők, akik forradalmasították a divatot. „Azt hitték, hogy ez az európai dizájnerek lakatja, mert ők couturierek voltak. Amikor a couture-re gondolsz, a kézművességre és a történelemre gondolsz. A sportruházat azt sugallja, hogy ma itt van, holnap már nincs.”

Akkoriban az amerikai divatipart a francia megfelelője mesterük tanítványának tekintette, de az USA-ban hazai fronton a sportruházat virágzó iparág volt. „Ne vicceljünk ezekkel a tervezőkkel, akik dollármilliókat kerestek” – mondja Reynolds. "Anne Klein a képzelet erejével sem feszegette a divat határait, de pénzt keresett." A versailles-i divatbemutató alkalmat kínált erre mutasd meg a világnak, hogy az amerikai divattervezők pontosan mire képesek – Lambert nagyon is tisztában volt azzal, milyen nyilvánosságot fog elérni egy esélytelen győzelem – tette hozzá Reynolds. „Ha öt amerikai sportruházati tervező legyőz öt francia luxustervezőt, akkor ez egy történet [a sajtó] elmaradhat.”

Kollekcióik bemutatására az amerikai tervezők 42 modellt béreltek fel, közülük tíz fekete nőt – ez radikális bravúr. „Ez volt az első alkalom, hogy a legtöbb európai ennyi fekete modellt látott egyszerre a színpadon” – mondja Reynolds. „Európa mindig is az a hely volt, ami a divatot illeti gondolat többet mehettek dolgozni, mint az Egyesült Államokban. Ez tévedés. Volt néhány modell, aki áttört, például Dorothea Towles a 40-es évek végén, és Helen Williams, aki az első sötét bőrű fekete modell volt, aki részt vett az európai bemutatókon. De Európa ajtói zárva voltak a fekete modellek előtt a versailles-i csata előtt.”

Ahogyan a fekete modellek ritkaságnak számítottak Európában a 70-es évek elején, az Egyesült Államokban is nehéz volt reprezentációt találni, ahogy az az elképzelés, hogy csak egy fekete lánynak van hely ügynökségenként, amelyen keresztül a nyomtatási munkákat lefoglalták átható. A kifutón azonban nem ez történt. A 7th Avenue lányok, ahogy nevezték őket, fitt modellek és kifutómodellek voltak, akik szorosan együttműködtek a divattervezőkkel, és mivel hiányoztak. reprezentációt, gyakran stylistokon és sminkeseken keresztül ismerték meg a tervezőket, vagy New York utcáin fedezték fel őket. Város. Az olyan afroamerikai modellek, mint Pat Cleveland, Billie Blair, Toukie Smith, Alva Chinn és Bethann Hardison nem csak bemutatkoztak ruhákat az ügyfeleknek – olyan tervezőknek, mint Halston, Burrows, de la Renta, Giorgio di Sant'Angelo és Willie Smith, ők voltak múzsák. „Ők azok a lányok, akik minden nap a tervezőknek dolgoztak, és egész éjszakát velük táncoltak” – mondja Reynolds. „Ezeknek a lányoknak valódi kapcsolataik voltak a tervezőkkel, és bárhová elmentek volna velük.”

De a divatvilágban nem mindenki vágyott arra, hogy részt vegyen a versailles-i bemutatón. Valójában az akkori jól ismert modellek, köztük Lauren Hutton, visszautasították a koncertet. „Meghívták ezeket a nagyszerű, fényes lányokat, de nem mentek el, mert olyan alacsony volt a fizetés” – mondja Cleveland, aki 300 dolláros kártérítést kapott a héten. A másik ok, amiért a szerkesztői modellek nem utaztak volna Párizsba, az volt, hogy a '70-es évek elején a kifutópálya és a print két külön világ volt. „Elkülönült az egyház és az állam” – magyarázza Reynolds. "Az ügynökök nem akarták, hogy nyomtatott lányaik kifutót csináljanak, mert az alacsony kategóriásnak számított."

Valóban, egyszer Versailles-ban a körülmények enyhén szólva is nehézkesek voltak: hideg novemberi nap volt, A lányok kis szállodai szobákban feküdtek, nem volt étel a kulisszák mögött, és a híresség szerint nem volt WC-papír. „Ezért végeztek olyan jó munkát a 7th Avenue lányai, mert nem voltak elkényeztetve” – mondja Cleveland. – Ez a showbiznisz; a pávának van egy hátsó és egy elülső oldala."

Ennek ellenére a végeredmény mesés lett. A franciák két és fél órás nagyszabású, de statikus bemutatóját követően az amerikaiak által rendezett 30 perces műsor ehhez képest bulinak tűnt. „Az emberek látványt akartak, és az amerikaiak ezt megadták nekik” – mondja Reynolds. A hosszú ideje párizsi lakos, Josephine Baker nyitotta meg a műsort, míg Liza Minnelli frissen vette át az Oscar-díját. Kabaré, egy olyan számmal zárta a műsort, amely minden modellt divatba hozott. „Ezek a lányok nem a kifutón sétáltak, hanem táncoltak a kifutón” – mondja Reynolds. „Mielőtt megalkottuk volna a performansz művészet kifejezést, életre keltették a ruhákat.”

Az öt kollekció meglepte a 700 fős tömeget, köztük olyan hírességeket, mint Grace hercegnő és Andy Warhol. Blass visszahozta a jazz korszak eleganciáját és ragyogását; Klein, aki akkoriban rákban haldoklott, bemutatott egy afrikai ihletésű kollekciót, amely élete munkájának csúcspontja volt; De la Renta egy klasszikusan szép selyemkrepp kollekciót készített, Barry White zenéjére; Burrow szexi kollekciója a művészet és a 70-es évek kultúrája volt.

Halston azt mondta Clevelandnek, hogy menjen ki a színpadra, és „legyen molylepke” számára a show-ban. Cleveland egy sor piruettet adott elő sifonruhájában, amitől kis híján a közönség soraiba került. „A lábamon keresztül éreztem, hogy a szélén vagyok” – mondja. „Hallottam, ahogy a közönség azt mondja: „Ó!” Azt hitték, lezuhanok az élről. Csak játszottam velük. Nagyon szórakoztató egy kis izgalom.”

„A ruhák, amelyeket ezek a lányok viseltek a versailles-i csata idején, jól álltak nekik” – mondja Reynolds. "A tervezők ismerték a személyiségüket, így nem csak egy kollekciót terveztek, hanem olyanok voltak, mint „Ez tökéletes Patnek, Bethann meg fogja ölni ezt, Alva meg fogja ölni ezt.” Így csinálják nyerte."

KAPCSOLÓDÓ: Bethann Hardison legendás modell küldetése, hogy befogadóbbá tegye a divatot

Azok, akik ott voltak az eseményen, azonnal érezhették a hatást a francia divatéletre – mondja Cleveland. Sőt, a tíz fekete nő dinamikus teljesítménye megnyitotta a kaput a fekete modellek előtt az európai kifutókon. „[Versailles] után nem tudtak betelni azokkal a lányokkal” – mondja Cleveland. „Többnyire a 7th Avenue lányai jöttek Európába '73 után, és nagyon szívesen fogadták őket. A dolgok változtak. Mindennek köze volt a zenéhez, a tánchoz és az emberek szórakozásához. Élénkséget hozott mindenbe, ahelyett, hogy egy nagyon csendes couture-házban lett volna; hölgyek teáznak, és a szobában sétáló lányokat nézik.”

Nagyobb léptékben, mondja Reynolds, a bemutató megnyitotta az utat a fekete nők előtt a divatban, amelyeket ma már úttörőnek tartunk. „A mérföldkövek szó szerint a következők: a versailles-i csata lányai, majd Iman, majd Naomi. Iman lett az első szerkesztő lány, aki tényleg megölte a kifutón. Aztán ott van Naomi, aki mindkét világot egyformán meghódította” – mondja. „Ha nem lett volna az a tíz lány a versailles-i csata alatt, nem lett volna Naomi Campbell. Meghatározó pillanat volt.”