A '80-as évek trikós öltözködési kódja hogyan alakítja ki a jóganadrágot

Az elmúlt évtizedben a nők fokozatosan spandexbe burkolva élik életüket. Az úgynevezett "igazi ruhákról" a sportra való áttérés régóta polarizáló volt, és a kritikusok mindkét kollektívánkat sajnálják. az öltözködés és az a tény, hogy a gardrób-kapcsok, mint az edzés leggings, olyan szorosan ölelik át a testet, akár sétálhatunk is. meztelen. "Lehet, hogy spandex viselésével meghódíthatjuk a világot" - írta egy véleményszerkesztőA New York Times 2018-ban: "De nem lenne egyszerűbb ezt megtenni olyan nadrágban, amely nem fenyeget minden gödröcskét és begödröcskét minden 30 év feletti nőben?" Durva.

Ennek a kritikának a hangját tekintve meglepően feminista történet, hogy hogyan vált utcai divattá az edzésruha. A történet arról szól, hogy a nők megválnak övüktől és az úgynevezett „női” öltözéküktől a kényelem és a mozgásszabadság érdekében. mélyreható evolúciót tár fel nemcsak abban, ahogyan a nők élik életüket, hanem abban is, hogy miként gondolkodunk a sajátunkról testek. És Gilda Marxra, a sztárok ambiciózus aerobik oktatójára vezethető vissza, aki szinte egymaga vezette be a nyolcvanas évek trikós öltözködési kódját.

Az 1970-es évek közepén, amikor a Jazzercise és a kis stúdiók Amerika-szerte elhozták a tömegekhez az aerobic táncot, Gilda tanította őt. A táncos fitnesz saját változata Hollywood elitje számára a Body Design by Gilda-ban, egy penthouse stúdióban Los Angelesben, barack és barack árnyalatokat festett. kék. (Think Body by Bunny az Apple TV-ből Fizikai, de sokkal inkább LA.)

Gilda az A-listákat vonzotta Bette Midlertől Barbra Streisandig, aki az 1979-es romantikus vígjátékban tisztelgett Gilda előtt. A fő esemény a stúdióban forgatott tábori edzésjelenettel. „Volt néhány óra, ahol szinte olyan volt, mint az istenek találkozása” – mesélte Ken Alan stúdiómenedzser és oktató. – Tudod, a filmekben a két legnagyobb név három méterre lenne egymástól. Gilda stúdiója még a fitnesz királynőjét is elindította: Jane Fonda a 70-es évek végén ragadt rá a csoportos óráira; '82-re megnyitotta saját edzőstúdióját, és kiadott egy nagy sikerű fitneszkönyvet és házi videót.

Mint valaki, aki ideje nagy részét trikóban töltötte (hivatásos táncos volt, mielőtt aerobikozni kezdett), Gilda értékelte, ahogy mozognak. De zavarta, hogy annak, aki nem úgy épült fel, mint egy prepubescent balerina, a trikó nem volt mindig hízelgő – vagy kényelmes. A ruha nem sokat változott azóta, hogy Jules Léotard francia akrobata bemutatta a 19. században. Az 1930-as években a rózsaszínre vagy feketére festett trikó választotta a táncosok próbaruháját. De a század közepén Amerika trikója még mindig természetes rostok keverékéből készült, ami azt jelentette, hogy olyan helyeken lovagoltak fel, ahol lent kell maradniuk, és megereszkedtek, ahol fenn kell maradniuk.

Gilda tudta, hogy kell egy jobb dizájn, amely alátámaszt, hízelgő és megfelelően illeszkedik. "Egy gyönyörű ruhadarabot akartam készíteni, amely arra ösztönzi a diákjaimat, hogy gyakoroljanak" - írta 1984-ben megjelent gyakorlófüzetében. Gilda teste. Egy olyan, amely "rugalmas, funkcionális és fantasztikusan elbűvölő volt". Hamarosan rájön, hogy a kulcs a DuPont vegyipari cég egyik legújabb szintetikus szálában, a Lycrában rejlik. A cég évtizedeket töltött a Lycra fejlesztésével egy jobb öv kialakítása érdekében, de Gildának köszönhetően a győzelmet nem a nők testének korlátozása, hanem azok szabadon bocsátása jelentette.

Az 1940-es években, amikor a DuPont elindította több millió dolláros erőfeszítését, hogy feltalálja a tökéletes, erős, de rugalmas szálat – vagy spandexet. a mérnökök kezdték nevezni, ami a kiterjesztések anagrammája volt – egyetlen célja volt: forradalmasítani, majd uralni az övet. ipar. Ez azért van így, mert akkoriban nagyjából minden 12 év feletti nő viselt ilyet.

 "Abban az időszakban, amikor Dupont új szintetikus szálas lehetőségeket keresett, magától értetődőnek számított, hogy egy nő nem jelenhet meg a nyilvánosság előtt, és aligha magánszemély, hacsak nem viselt övet" – írja Kaori O'Connor antropológus, aki a 21. század elején ritkán jutott hozzá a cég archívumához, majd 2011-ben. közzétett Lycra, a rost születésének vizsgálata. Az öv a "tiszteletrevalóság ismertetőjele" volt, és előfeltétele annak, hogy jól nézzen ki ruhákban.

De az öv viselésének élménye pokoli volt. Ez részben a szövetnek volt köszönhető, amely egy merev gumival bevont cérnából készült, amely a mai Spanxot még extrémebbé teszi derék edzőcipők - ehhez képest elnézőnek tűnik.

Amikor a DuPont megkérdezte az amerikai nőket álmaik újításairól, következetesen kényelmesebb öveket kértek, és a cég látta a hatalmas bevétel lehetőségét. Végül az 1960-as évek elején a DuPont kémikusa, Joe Shivers felfedezett egy szálat, amely könnyebb volt, mint a gumírozott cérna, de sokkal nagyobb visszatartó ereje volt. A cég a Lycra nevet adta. Vágás: rugalmas övek bőven.

Eleinte a Lycra hevederek nagy sikert arattak, és a kereslet meghaladta a kínálatot. Aztán furcsa dolog történt. Annak ellenére, hogy a baby boomerek első hatalmas hulláma a tinédzserek kora volt – ez az a kor, amikor a legtöbb nő kezdett alakformáló eszközöket vásárolni –, az öv eladások zuhanni kezdtek. A DuPont és a vállalati Amerika többi része azt feltételezte, hogy a fiatal baby boomer nők úgy fognak vásárolni és öltözködni, mint az anyjuk. Ehelyett, ahogy az 1960-as évek kibontakoztak, azzal szembesültek, milyen legendás Divat szerkesztő Diana Vreeland az "ifjúsági rengésnek" nevezte – miniszoknyával és Mary Quant és egy teljes divatlázadás.

Az évtized során a DuPont erőforrásokat fordított a nők övben tartására. Még egy „forma meggyőző ruhadarabnak” nevezett terméket is piacra dobtak, amelyet kifejezetten a tinipiacra szántak, ha ez a szó. öv amitől a tinik idegenkedtek. (Nem volt. És a felnőttek is ugyanezt érezték.) A népszerű legenda ellenére a '60-as évek végén és a '70-es évek elején kevés nő égette meg a melltartóját, de a legtöbben az övüket tönkretették. Amikor a Playtex fehérnemű-óriás elnöke pánikszerűen felhívta marketingcégét, hogy beszámoljon arról, hogy a felesége eldobta az övét, az 1997-es könyv szerint. Rocking the Ages, úgy tűnt, közel van a vége.

„Az övtől való megszabadulás jelentős kulturális pillanatként jelent meg, minden értelemben az „emancipáció” meghatározó aktusaként” – írja O'Connor. "A feladása politikai cselekvés volt személyes szinten, a dolgokon keresztüli felszabadítás aktusa."

1975-re az övértékesítés fele volt az egy évtizeddel korábbinak. Miközben az amerikai nők boldogan, kötetlenül mozognak, a raktárak tele nem kívánt övszövettel, a tekercsek a tekercsek között élénk színek szivárványt festettek. Fokozatosan a kis professzionális táncruha-gyártók és varrónők elkezdték rávenni, hogy elkészítsék Felfedezték, hogy olyan ruhadarabokat, amelyek „ölelték a testet, és úgy mozogtak vele, ahogy ez soha nem volt lehetséges előtt."

A Gilda összeállt egy gyártóval, aki addig az autóüléskárpitokra specializálódott; otthonát trikólaboratóriummá alakították át, ahol különböző Lycra keverékekkel kísérletezett, mígnem a Szent Grálján landolt.

1975-ben bemutatta a Flexatard-ot, egy nylon-Lycra keverék trikót, amelyhez egy öv is támaszkodik, és nincs benne a kulturális poggyász. A Flexatardok hosszú ujjú, sapka ujjú és spagettipántos változatban érkeztek. És jöttek sötét, elegáns színekben (piros és bordó és sötétkék), később pedig sárga és barack, zöld és málna.

Kis butikot nyitott a penthouse edzőstúdiójában, és Flexatard-okat kezdett el árulni diákoknak, akik egyfajta azonnali fókuszcsoportként szolgáltak termékei számára. "Egy nap az osztályom hátuljába néztem, és láttam, hogy Bette Midler karokkal, lábakkal és mindennel repül" - írta Gilda teste. „Csodálatos időt töltött” – és Flexatardot viselt. "Az óra után egy lihegő Divine M kisasszony ugrált hozzám, és azt mondta: "Teljesen imádtam ezt az edzést, és ez a trikó nagyszerű. Ez az első trikó, amely valaha is meg tudta tartani a mellkasomat. Egy trikótervező számára ez volt a legnagyobb kihívás és a legnagyobb dicséret."

Gilda bejegyezték Flexatard, Inc. néven, és hamarosan az aerobik órákon országszerte az ő ruháit viselték. A Dancewear óriásai, a Capezio és a Danskin is beszálltak a játékba, és elkezdték saját, színes Lycra-keverékes öltözéküket készíteni aerob táncosok számára. Nagy-Britanniában egy Debbie Moore nevű egykori modell saját táncbirodalmát építette a Pineapple Dance stúdióban. Gilda terveire épített, a DuPonttal együttműködve, hogy a pamutot Lycrával keverje, és még kényelmesebb trikó- és táncruházatot bocsásson ki. Lábatlan harisnyanadrágja elődje lett mai leggings.

Amikor Kaori O'Connor antropológus interjút készített nőkkel az emlékeikről, amikor először lycra trikóba és leggingsbe bújtak, azt mondták neki, hogy felvillanyozó érzés. Elmondásuk szerint az anyag összekötötte a női edzőket, mivel egyfajta kollektív aerobik egyenruhaként szolgált, amely "úgy tűnt, hogy kiszabadítja a testet, megtartja, betakarja, és mégis feltárja".

A '80-as évek elejére a Lycra trikó és leggings kirobbant a stúdióból és az utcára, ahogy Gilda és mások a tervezők olyan felsőket, szoknyákat és rövidnadrágokat mutattak be, amelyek lehetővé tették a nők számára, hogy anélkül jöjjenek és menjenek el az aerobikóráról változás. A táncruházat népszerűvé vált a nők körében is, akik kedvelték friss, vagány "divat megjelenésüket". (Gondolj: Jennifer Beals be Flashdance és korai Madonna.) Csak 1984-ben az amerikai nők 21 millió trikót vásároltak. Megszületett egy olyan esztétika, amely még mindig olyan, mint a '80-as évek tankönyve.

Ez paradigmaváltást jelentett abban, ahogyan a nők a testiségüket tekintik. "A lycra lett a második bőr egy új élethez, amelyben az önbizalom a nőkben és testükben gyökerezik, nem pedig a szabályokban. öltözködési szabályok, korának vagy társadalmi státuszának „megfelelő” ruhák viselése, és különösen nem öv viselése” – írja O'Connor. "Ami eddig az irányítás végső szála volt, az most a szabadság meghatározó szálává vált."

A következő években a közép- és felső osztálybeli amerikaiak gardróbjai egyre inkább domináltak aktív ruházat, mivel annak jelzése, hogy az ember törődik az edzéssel, ugyanolyan fontos, mint a tényleges edzés (ez a tendencia, hogy tovább él, főleg a divatban). "Most az egész világ egy edzőterem volt, és a szekrényeink gyorsan szekrényekké váltak" - írta Blair Sabol újságíró 1986-os könyvében. Amerika Teste. „Valójában a jock couture volt az első alkalom, hogy az amerikai tervezők becsületes divaterővé váltak. A verejtékkel és az életmóddal megbirkóztunk, míg Európa továbbra is karcsú és fantáziaképes volt." 

Az 1990-es évekre az edzőtrikót és harisnyát egyre inkább felváltották a Lycra sportmelltartó felsők és kerékpárosok. rövidnadrág, amikor a lányok, akiknek az anyukájuk Gilda Marx Flexatardjait viselték, nagykorúak lettek, és maguktól izzadtak. couture. Acélzsemle A frontnő Tamilee Webb a 90-es évek eleji otthoni edzésről szóló ikonikus videósorozatban szerepelt sportmelltartóban és bikini alsóban, még jobban megmutassa törekvő kemény testét; az 1995-ös filmben Tanácstalan, Cher (Alicia Silverstone) arra készteti Tai-t (Brittany Murphy), hogy Tamilee képére faragja saját testét, miközben mindkét nő rövid sziluettet visel. Diana hercegnő segített divatossá tenni a rövid kerékpárt mindennapi viseletként, gyakran a grafikus pólókat és a pulóvereket színes Lycra alsókkal párosítva.

Ahogy az évtized második felében a jóga robbanásszerűen terjedt Amerikában, egy újabb virágzó Lycra ruházat született. ipar (a jógik legnagyobb megdöbbenésére, akik arra tanították tanítványaikat, hogy inkább szellemi, mint anyagi gazdagságot keressenek). A szupermodell jógi Christy Turlington a '90-es évek közepén indította el saját protosportágát, a Lululemon pedig 1998-ban alakult meg; ikonikus anyaga, a luon, a nylon és a lycra keveréke. Madonna ismét segített abban, hogy az edzőtermi divatot a stúdióból az utcára vigye, amikor 1998-as albumával poszternő lett a jógában. Fénysugár, tisztelgés a gyakorlata előtt. A jóganadrág itt maradt.

Legutóbb a járvány a példátlan kényelem korszakát nyitotta meg, mivel a nők, otthonukba zárva, most bepólyázzák magukat bármilyen rugalmas, megbocsátó szövetbe, amit hoznak nekik öröm. Kortárs sport – vagy "athélőbiztos"ahogy az InStyle nemrégiben elnevezte – kevésbé sajátos megjelenése, mint az elmúlt évtizedek stílusainak ötvözete; sportmelltartót és bodyt viselünk és kerékpáros rövidnadrág és jóganadrágot bármilyen módon, ami jól esik. Egy teljes kört átívelő pillanatban a manapság felkapott edzési viselet is visszaesik a fűző megjelenése. Fontos azonban megjegyezni, hogy ez a szexi öltözködés új formájának eredménye, amelyet Bridgerton több, mint egy előíró követelmény, hogy cincálják. (A Kardashian által szeretett deréktrénerek valahol a kettő között vannak; alakhoz kapcsolódó "eredményeket" ígérnek, de közel sem tartják meg a kulturális fogást a női testeken, mint elődjeik.)

Végtére is az elmúlt néhány évben a jelentősebb edzőruha márkák, az Athleta-tól a Lululemonig, egyre szélesebb méretválasztékban kezdtek bemutatni modelljeit, ahogy a kulturális A „fitt test” megjelenésének megértése folyamatosan fejlődik, és újragondoljuk a „gödröcskék” és „gödröcskék” iránti idegenkedésünket. Bár a valóban méretet magában foglaló edzési viselet még mindig korlátozott — a néhány ragyogó kivétel - úgy tűnik, hogy egyre közelebb kerülünk ahhoz a helyhez, ahol minden nő hozzáférhet a fizikai felszabaduláshoz és a büszkeséghez amit az egyenes méretű nők tapasztalnak azóta, hogy Gilda az 1970-es években az övtől a trikó fényébe vezette őket. A jóganadrágot most csak "kilobbanó leggingsnek" hívjuk, és bárhol hordjuk, ahol csak akarjuk.

Egyesek még mindig azzal érvelnek, hogy a Lycra ruházat – különösen az összenyomható, kontroll-top fajtából – pusztán egy másik elnevezésű öv. De személyesen? Sokkal szívesebben csúsztam bele a spandexbe, amelynek célja, hogy könnyedén táncolhassak, futhassak, izzadjak és általában mozogjak, mint egy alakformálóba, amely a testemet társadalmilag elfogadható formába szorítja. A bővülő divat gyakran lehetővé teszi a nők számára, hogy ugyanezt tegyék.