A csillagok, mind a galaktikusok, mind az emberek, a nagyság elkerülhetetlenségével születnek. André Leon Talley, az előbbi Divat kreatív igazgató és divatlegenda, aki kedden, 73 évesen hunyt el, ilyen sztár volt.
„Meg kellett teremtenem a saját világomat a saját világomon belül” – írta 2020-as visszaemlékezésében. A sifonárok, hogy érdeklődő gyermekként megtalálja az utat. Az olyan csendesen alábecsült érzés tükrözi azt az utat, amelyet később a divat hírhedten brutális világába vésett magának. Talley Washington D.C.-ben született, és nagymamája nevelkedett fel az észak-karolinai Durhamtől délre fekvő Jim Crow-ban. Talley egyetlen gyermekként nőtt fel. A tudásra való törekvésében rendíthetetlenül tanulmányozta az őt körülvevő világot, és merte másként látni. Amikor belépett a divatiparba, érezhető volt jelenléte. Volt egy Before André – unalmas, fehér, fülledt – és egy After André – tele humorral, finomsággal, szépséggel és egy olyan friss perspektívával, amelyre nagyon is szükség van.
Talley szinte lehetetlen tehetség volt. Végzettségével, több nyelven folyékonyan beszélő képességével, bájjával és szellemességével a közmondásos létra minden fokára feljutott a hőn áhított pozícióba. Divat kreatív igazgatója 1988-ban, miközben olyan társaival dörgölőzött, mint Jean-Michel Basquiat, Andy Warhol és Diana Ross. Kényszerített mindenkit, aki elég szerencsés volt, hogy az ő pályáján találja magát, hogy újra szeresse őt. A kiadványnál eltöltött ideje átgondolt gondozás volt, és nagy figyelemmel kísérte, hogy mi lesz. Talley azonban megértette, hogy a divat sokkal több, mint az olasz és a francia szabászat közötti különbség, vagy csupán a következő trend előrejelzése; ezt tudta emberek fontossá tette a munkát.
hitel: Getty Images
Talley az elegancia iránti élethosszig tartó elkötelezettségét szeretett nagyanyjának tulajdonította, akinek stílusát és magabiztosságát imádta. Diplomamunkája a fekete nők hatásáról Charles Baudelaire-re, a 19. század jelentős francia költőjére és művészetkritikusára, úgy tűnik, szinte túlzottan az orrát megjósolja a saját karrierjét, és azt, hogy a fekete nők hogyan befolyásolnák a munkáját a divatban ipar. Idejét a fekete tervezők és modellek előmenetelének és a divatvilágba való bevonásának szentelte, saját jelenlétét pedig anomáliaként ismerte fel. 2019-ben azt írta a washingtoni posta, "Csendben azon dolgoztam, hogy még többet vigyek be ebből az újdonságból a szobába: divatos szerkesztőségek, amelyekben Naomi Campbell és Veronica Webb fiatal fekete modellek szerepelnek." Talley a maga kifinomult módján dacolt a divat évszázados, fehér élcsapatával: „Nem hangoztattam a sokféleséget, hanem ott ápoltam, ahol tudott."
KAPCSOLÓDÓ: Hírességek reagálnak André Leon Talley, a Vogue egykori szerkesztőjének halálára
A fekete, furcsa, nagy és déli Talley a lehetőségek opusa volt. A 2018-as dokumentumfilmben Az evangélium André szerint, Whoopi Goldberg színésznő és talkshow-műsorvezető azt mondta Talleyról: "Oly sok olyan dolog volt, aminek nem kellett volna lennie." Talley kreatív igazgató, újságíró, író, látnok és ízlésformáló volt; egy hírhedten steril, érzéketlen iparágban foglalt helyet, és megmutatta a világnak, mi az tudott lenni.
hitel: Getty Images
A divat nem lenne ott, ahol ma van, ha nem lenne Talley akarata. A fiatal fekete művészek és tervezők, akik a divatot borítékolják, jelenleg nagy adóssággal tartoznak Talleynak – és ezt ők is tudják. Estée Lauder kreatív tanácsadója és Pyer Moss show-rendezője, Dario Calmese mondta tisztelgés Talley-nek: "Nincs egy fekete ember a divatban, aki ne tartozna bárhol is áldozatok, nagylelkűség és André Leon Talley tiszta ragyogása." Hol lenne a divatvilág nélküle? Ez egy olyan kérdés, amelyre szinte túl brutális ahhoz, hogy elképzeljük a választ, de egy másik, sürgősebb kérdéshez vezet: hová vezet innen? Egy 2020-ban felmérés, a New York Times megkérdezte a 64 legnagyobb női ruházati márkát és 15 nagyobb áruházat a fekete alkalmazottak arányáról, valamint a fekete vezetők arányáról. Kiszámolták azt is, hogy a fekete emberek milyen arányban jelennek meg hirdetési kampányaikban és kifutóműsoraikban. A 64 megkérdezett márka közül csak egynek volt fekete vezérigazgatója – Virgil Abloh az Off-White-nál. Az ugyanazon cégek 69 tervezője és/vagy kreatív igazgatója közül pedig csak négy fekete volt; az egyikük, ismét Abloh. Egy amúgy is sivár statisztika, amelyet Abloh sajátja fájdalmasan rontott idő előtti elmúlás kevesebb mint két hónapja.
Ban ben 1994, A New Yorker Talleyt az "Egyetlennek" nevezte – és nyugtalanító látni, mennyire találó a becenév ma is. A tervezés egy iteratív folyamat, a revízió az egyetlen eszköz a sikerhez. Talley felismerte a mindent kíméletlen szerkesztés erejét, és felismerte, hogy mindennek – az embereknek, a művészetnek, az életnek – változáson kell mennie; sőt, bármiféle hatást kifejteni, ők igényelnek azt.
KAPCSOLÓDÓ: A fekete tervezők ritkán szerepelnek a filmekben – de ez hamarosan megváltozik
Időnként az emberek a magukfajta szupernóvává válnak. Olyan fényesen ragyognak, hogy könnyen elfelejthetjük, hogy valaha is volt sötétség. Sokunk számára Talley volt az. A történelem és a kegyelem ütközése során megismételhetetlen tervet alkotott. A veszteség is ilyen. Egyedi gyászában megismételhetetlen. De ez egyfajta szent tudás is. Felfedni, minek voltunk a jelenlétében, mi mellett léteztünk, és mi hiányzott előttük; hiányuk – Talleyt idézve – a mi saját „szépségéhségünk”. Talley tudta, mit szeretne hagyni, és kijelentette: „Tehetségemmel felperzseltem a földet és hagytam, hogy a fényem ragyogjon." Elmúlásával pedig létrejött a legújabb szupernóvánk, egy robbanás, amely utat nyit a következő valószínűtlennek. nagyok.