A gyorsdivat jövője

Ezen a ponton kimerítően eloszlott az a mítosz, hogy a gyors divatot a Z generáció "ölte meg". Több jelentés az elmúlt évben – többek között ezt tól től Hang, ezt tól től Kábultan, és ezt tól től Az őrző - rámutattak arra, hogy bár az 1997 és 2012 között született generáció tudatosabb lehet a klímaváltozással kapcsolatban, és szereti viszonteladói webhelyeken történő eladáshoz és vásárláshoz szívesen vásárolnak ruhát olyan gyors divat oldalakon is, mint a Shein, Cider és FashioNova.

Más generációk is a fast fashion hívei. Még akkor is, amikor a Millenárisok felnőttekké váltak, akiknek feltehetően több bevételük volt, mint tinédzser korukban, továbbra is feltöltötték ruhatárukat olyan neves kiskereskedők darabjaival, mint a Zara és a H&M. Az X generáció és a Boomers is az oka annak, hogy a ruhaipar jelenleg növekszik – és igen, ők is vásárolnak gyors divatot. Még a hírességek és TV-szereplők viseltek Boohoo-t, PrettyLittleThing-et és Edited gyakrabban, ami valószínűleg arra készteti az embereket, hogy lemásolják a stílusukat, hogy pontos megjelenésüket vásárolhassák.

KAPCSOLÓDÓ: Ne tegyünk úgy, mintha minden évszakban új ruhákra van szükségünk

Ez nem azt jelenti, hogy a gyors divatipar nem kapott el néhány sikert. 2019-ben a Forever 21, amely egykor a szupergyors és olcsó divattrendek óriása volt, 11. fejezet csődöt hirdetett. 2020-ban több márka, köztük a H&M és a Zara is veszteségről számolt be. 2021-re azonban visszatértek oda, ahonnan elindultak. – jelentette a H&M 25%-os növekedés, míg a Zara tulajdonos Inditex állítása szerint a nyereség megduplázódott és Mango szárnyalni látta a nyereséget több mint egy évtizede a legmagasabbra.

Tehát igen, a globális világjárvány és a divat bolygóra gyakorolt ​​hatásával kapcsolatos fokozott tudatosság ellenére minden jel egy dologra mutat: a gyors divat itt van.

Ez elkeserítő gondolat, különösen, ha figyelembe vesszük a fenntartható és alternatív divat iránti érdeklődést az elmúlt öt évben. Az olyan viszonteladói oldalak, mint a ThredUp és a Poshmark virágzik, és a Mercari és a GlobalData által közzétett adatok szerint 2030-ra 153%-kal 353,9 milliárd dollárra nőnek. Szinte minden közösségi média platformon több millió videó és bejegyzés található arról, hogy a fast fashion márkák havonta több ezer dizájnja okozta hulladékproblémákat. Az aktivista szervezetek olyan kampányok révén nyertek vonzerőt, amelyek felhívják a figyelmet a munkavégzés szabálysértéseire, amelyek a kínálat egészében előfordulnak, különösen a fast fashion márkák által szerződött gyárakban.

Pedig 2022-ben a fast fashion nem csak él és virul. ez van növekvő. Szóval, mi az üzlet?

A fast fashion márkák olyan nagyok és nyereségesek, mint amilyenek, mert a piachoz való alkalmazkodás a lényeg. A legtöbbet úgy építették, hogy megfeleljenek azoknak a fogyasztóknak, akik a 20. század vége felé alacsonyabb költségek mellett akartak hozzáférni a trendekhez. És ahogy nőtt a közösségi média, úgy kellett lépést tartania a trendekkel. A gyors divatot ráhangolták, és ott voltak, hogy segítsenek.

Az elmúlt két évben az újdonsült márkák – konkrétan a kínai székhelyű, ultragyors divatmárka, a Shein – olyan technológiákat fejlesztettek ki, amelyek még fiatalabb vásárlókat támogatnak. A Shein fejlett rendszert használ a trendek nyomon követésére és az egyes stílusok kisebb mennyiségének létrehozására. 2021-ben a pekingi riporter, Matthew Brennan mondta Hang, "A gyors divat versenytársaihoz képest a Shein több fogadást tud fogadni, de alacsonyabb kockázattal. Ezekkel a gyárakkal nagyon kis kezdeti megrendeléseket tud feladni, körülbelül 100-at vagy még kisebbet is." Ezért látja a márka büszkélkedő hirdetéseit. "1000 új cikk hetente." Ez az oka annak, hogy olyan sok vádat kaptak a kis tervezők, akik azt mondják, hogy ötleteiket ellopták és lemásolták. olcsó.

A bejegyzés kedvéért Shein állítólag az 1 milliárd dollárt gyűjtött 100 milliárd dolláros értékelés mellett.

Lényegében a fast fashion márkák nem csak a közösségi média egyre pörgő újabb és több tartalom iránti törekvésére reagálnak; úgy teremtik meg a keresletet, hogy egy gombnyomással pontosan azt adják, amit akarunk. Azonban nem kaphat ilyen gyorsan és olcsón ruhát áldozatok nélkül. Általában a ruhadarabok minősége és az azokat készítő munkások érik el a sikert. Ez egy olyan régi mese, mint a vállalati kapzsiság.

Egy határozottan baljóslatú oldalon néhány fast fashion márka egy másik típusú trenden keresztül fejlődik. Sokan kezdték felismerni az aktivizmus irányába ható erőt a divatban, és sikeresen be is váltották. ResearchGate márciusban kiadott egy jelentést, amelyben 1000 embert kérdeztek meg az Egyesült Királyságban, és megkérdezték őket, hogy szerintük mely márkák a legfenntarthatóbbak. Az első öt között a H&M, az Amazon és a Primark volt. Mindhárom márka gyors divatnak számít, és a kis kollekciók ellenére, amelyek környezetbarátabb anyagokkal vagy újrahasznosítási programokkal rendelkeznek, egyik sem törekedett arra, hogy kevesebb ruhát gyártson. Ez nagy probléma, mivel a készülő ruha mennyisége az, ami elsősorban a gyors divatot problematikussá teszi. Azzal, hogy a fenntarthatóság nyelvezetét használják ruhák értékesítésére, a márkák pontosan az ellenkezőjét teszik annak, amit mondanak. Ez csak a trendek és az eldobható ruházat körforgásának folytatása.

KAPCSOLÓDÓ: Ha a fenntartható divat nem hirdeti magát, számít?

Bár mindannyian vállalhatunk némi felelősséget fogyasztási szokásainkért, a fast fashion növekedése nem a ruházati vásárlók hibája. A gyors divatot azért találták ki, hogy beváltsuk változó viselkedésünket, így amikor a márkák látják, hogy egy kicsit jobban törődünk az egyenlőséggel is gyorsan és olcsón akarják a trendjeinket, ezt kielégítik. Évtizedek óta megúszták az olcsó anyagok beszerzését, a népszerű dizájnok ellopását és az alacsony bérek fizetését, mivel ezt nem szabályozták ténylegesen, ami hatással lenne a profitra. Mindaddig, amíg mindez folytatódik, úgy tűnik, hogy a gyors divat azon az úton halad tovább, amelyen már járt – az exponenciális növekedés.