Amint a laptopom FaceTime ablakából látható, a Lanvin kreatív igazgatója, Bruno Sialelli eléri a #vacationgoals. Cerulean égbolt és élénk rózsaszín oleanderek hátterében, hawaii inget és kifakult fekete farmert visel Horgonyok Aweigh-stílusú matrózsapka, ultravékony cigarettára gyújt, karneol pecsétgyűrűje villog a napon, és vigyorog, mint egy macska, aki megette a kanárit. Sialelli villát bérelt szüleinek, élettársának és testvéreinek, valamint néhány közeli barátjának Cassisban, egy gyönyörű történelmi kikötővárosban a Földközi-tenger mellett, Marseille közelében, ahol felnőtt. Amit a franciákról és a vakációhoz való heves ragaszkodásukról mondanak, az igaz. (Nem ítélkezünk.) Sialelli tavaly nem vett részt, amikor csak néhány hete volt összeállítani a Lanvin 2019-es téli kollekcióját, ami az első volt a kiadónál. Ez egy döntő inflexiós ponthoz érkezett a problémás ház számára. Most, hogy a társaság visszatért a pályára az új terjeszkedő irányának köszönhetően, Sialelli egy megfelelő francia szünetet tarthat. Megérdemelte.
Mindig szükség van néhány évszakra, hogy a dolgok összeálljanak, amikor egy örökölt márkát alakítasz át. Az ezeken az oldalakon látható 2020-as téli kollekcióval megérkezett a Lanvin. A puha szabás élénk színkombinációkat kínál, kellően strukturált ahhoz, hogy valami érdekeset, de érthetőt mondjon; Az ékszer tónusú bőr találkozik a boldog selyem sifonmintákkal, ráncolva és fodros sellőszegélyű ruhákkal, amelyek séta közben lebegnek. (Sialelli szentimentális kedvence, a La Belle époque kancan ruhái ihlették, a XX. század fordulóján Franciaországban a kreatív aranykor, amikor A ház alapítója és névadója, Jeanne Lanvin nyitotta meg az üzletet.) A bemutatón fiúk és lányok jöttek le a kifutón, a ruhák pedig finoman nemek voltak és teljesen összefüggő. Sialelli különösen büszke a ruhákra és a szabásra, ami korábban a Lanvinnél nem volt kiemelkedő a nők körében. "Nagyon szexi volt, és nagyon erős volt" - mondja.
Az egyik első dolga, amit Sialelli tett, amikor megérkezett, az volt, hogy a férfi és női részlegeket egy nyitott terű dolgozószobába keverte, hogy mindenki egy oldalra kerüljön. "Az emberek most így vásárolnak" - mondja a kombinált megközelítésről. – Ha egy női kollekcióban találok valamit, ami izgat, megveszem. De aztán "divatot hordok" - mondja Sialelli a Comme des Garçons és Prada készletekkel teli szekrényéről.
Másfél évvel ezelőtt Lanvin zűrzavaros volt. A Fosun felvásárolta – egy kínai konszern, amely a Club Medet is birtokolja, nem éppen ismert mennyiség a luxusszektorban –, és az öröksége veszélybe került. A sajtó, a kiskereskedők és a vásárlók szemében a Lanvin még mindig nem tért magához Alber Elbaz drámai 2015-ös kilépéséből, aki vitathatatlanul a közelmúlt történelmének egyik legelismertebb női ruhatervezője. (Csak Phoebe Philo, aki korábban Céline volt, és a néhai Azzedine Alaïa, aki ilyen rajongói odaadást vált ki.) Lanvin előző tulajdonosa, Shaw-Lan Wang, aki 2001-ben bérelte fel Elbazt gyorsan átment a következő kreatívokon – Bouchra Jarrar, aki két évadon át kínált variációkat egy szmokingra, majd Olivier Lapidus, az emblémás pólós "e-couture" hülyeség. A Lanvin gardróbban rejlő potenciálja egy karcolásra váró viszketés volt.
Jeanne Lanvint széles körben divatlátnokként tartották számon. Kalomosként kezdte, aki csinos ruhákat készített a lányának, és az 1900-as évek elején fejlesztette kínálatát, amikor A kategóriák meglehetősen merevek voltak, egy 360 fokos társasággá női és férfi nappali és estélyi ruhákkal, parfümökkel, akár otthoni tervezés. A praktikus luxusérzékenység által egyesített Lanvin az első „márkák” között volt, ahogyan ma értjük őket. Ennyit a 20. századról. Mire Sialelli elkezdte, már senki sem tudta, mit jelent a Lanvin.
Sialelli a tapasztalatból fakadó magabiztossággal érkezett ehhez a trükkös munkához. Most mindössze 32 éves, 15 éves kora óta a divattal foglalkozott, először gyakornokként az Opéra de Marseille-ben. „A jelmezkészítés módja nagyon közel állt az haute couture-hoz, így megtanultam, hogyan kell mintázni, teríteni és építeni” – mondja. Fiatal volt, hogy elkezdett edzeni – a legtöbb francia gyerek csak húszas évei elejéig jut gyakorlati gyakorlatra –, de a szülei megbíztak benne. „Álmodozó gyerek voltam, és nagyon vonzott a zene, a festészet, minden. Örülök, hogy abból a generációból származom, amely mindenféle technológia nélkül nőtt fel. Az, hogy tudunk unatkozni, az alakította kreativitásunkat."
A Marseillais-k naposak és nyugodtak, és gyakran az elsők, amelyek kilyukadnak az igényességből, különösen a feszült párizsiakból. Sialelli a város egyik leghíresebb társadalmi kísérletében, a La Cité Radieuse-ben nőtt fel, egy lakásprojektben, amelyet az avantgárd modern építész, Le Corbusier álmodott meg. Az épület önmagában brutalista remekmű; ingyenes iskolai, művészeti, sport- és kalligráfiaórákat is biztosított egy fedél alatt. Így Sialelli egész fiatal életét táplálta anélkül, hogy valaha is el kellett volna hagynia otthonát.
Az Opéra után, 17 évesen Sialelli egy évados szakmai gyakorlatot szerzett Christian Lacroix-nál, szemmel tartva a nyereményt: egy helyet a Studio Berçot-ban, a tekintélyes párizsi divatiskolában. Úgy érezte, nincs helye a városban, de Berçotnak kellett lennie, mert a legénység nagy része ott dolgozott mert Nicolas Ghesquière a Balenciagánál annak korai virágkorában tanult, és ott akart lenni csővezeték. "Az innovációról és a jövőről volt szó" - emlékszik vissza a címkére. Miután végzett, valóban a Balenciagánál kötött ki. "Nicolas nagyszerű tanár volt, és voltak más erős kreatívok is" - mondja Sialelli Ghesquière-ről és olyan munkatársak, mint Natacha Ramsay-Levi, aki jelenleg a Chloét tervezi, és Julien Dossena, a Paco művészeti igazgatója Rabanne.
Miután Ghesquière-t Alexander Wang váltotta fel, Sialellit lekapta az Acne Studios, a progresszív svéd farmercég. vezető tervezőként, ahol elsősorban a női ruházatért volt felelős, és közvetlenül a kreatív igazgatónak, Jonnynak volt beszámolva Johansson. De arra is ösztönözték, hogy gondolkodjon kívül a férfiruházat és a kiegészítők terén. "Izgalmas volt" - mondja Sialelli, de Svédország a szezonális szélsőségeivel és a skandináv tartalékokkal nem volt igazán megfelelő. Sialelli visszatért Párizsba, hogy a Dossenánál dolgozzon a Paco Rabanne-nál, mielőtt csatlakozott Jonathan Andersonhoz a Loewe-nél.
Sialelli szerette Anderson megközelítését a nemek közötti rugalmasságról, amelyet a Lanvinnél alkalmazott. Ez egy gesztus maga Jeanne szellemében. Ez egy olyan is, amely túlélheti azt a fordulatot, amelyet a divat a közelmúlt eseményei fényében hozott. Nem valószínű, hogy egyhamar látunk jóganadrágot a Lanvin kifutóján, de a divat tabu nem része Sialelli szókincsének. "Mindenkit kényszerítek körülöttem, hogy kifejezze magát" - mondja. Bien sûr.
A fényképeket David Born készítette. Stílus: Julia Von Boehm. Andre Cueto Saavedra hajja a Wise & Talented számára. Brigitte Hymans sminkje az MF Thavonekham számára. Kamel manikűr B-nek. Ügynökség. Szereposztás: Olivier Duperrin. Gyártó: Octopix. Modellek: Assetou Sy Mademba a Women Management számára. Bintou Konate és Celine Bouly a legfelsőbb vezetésért. Eloise Longa a prémium modellekhez. Tya Gohin Gagneaux nőknek 360 Paris.
További ehhez hasonló történetekért vedd fel a szeptemberi számát Stílusosan, elérhető az újságosstandokon, az Amazonon és a digitális letöltés szeptember 18.
