Vasárnap nagy nap volt a divat Párizsban. Valentino bemutatta az első kollekciót Pierpaolo Piccioli kizárólagos kreatív irányításával, és öröm volt nézni. Demna Gvasalia újabb sikert ért el a Balenciagánál azzal a határokat feszegető divatkoncepcióval, amelyet kollégáival együtt úttörőként vezetett be a Vetementsnél. És Phoebe Philo a Céline-nél bemutatta a feminizmus egyik leglenyűgözőbb felfogását az utóbbi idők kifutóján. még lenyűgözőbb, mert abban a pillanatban történt, amikor a kortárs kultúra – és a divat – borzasztóan sok durvaság.
Kevésbé udvarias szót használnék, de mind a Valentino, mind a Céline show-k kifinomultsága jobbra inspirál. Piccioli első önálló bemutatója a Valentino kreatív igazgatójaként, gyümölcsöző együttműködést követően Maria Grazia Chiurival, aki évad átkerült a Diorba, óriási erőfeszítés volt, még inkább azért, mert úgy tűnt, hogy a tervező nem gondolta túl a dolgokat, amikor óriási feszültség alatt volt. nyomás. Világos csipkeruhái, balettcipőkkel és néha bársonypanelekkel bordó, rózsaszín és mályva színben, vagy egy dekadens világos vonalas rajza táj, megidézte Valentino romantikáját és eleganciáját anélkül, hogy megfeledkezett volna Valentino Garavani gyakran hangoztatott létjogosultságáról: A nők megjelenését és érzését szép.
Milyen bájos, ha közelebbről megvizsgáljuk, felfedezni, hogy Zandra Rhodes londoni tervező rajzait a bizarr festmények ihlették. Hieronymus Bosch, akit idén fantasztikus kiállításokkal ünnepeltek Spanyolországban és Hollandiában, 500. évfordulója alkalmából. halál. A kis kardok és bogarak fülbevalói közvetlenül a festményeiről származhattak.
Egy másik művész, Yves Klein közvetlenül szerepelt Philo Céline kollekciójában, jelen esetben fehér ruhákkal, amelyekre testeket festettek. kék, Klein híres Anthropométries-előadásai után az 1960-as évekből, amelyben a nők meztelen testüket festékkel kenték be, és gurultak. vásznak. Azokat a festményeket, amelyek a női testet élő ecsetként használták, feminista tanulmányok emelték ki, hogy kritizálják a férfi művész hatalmát. Nehéz elképzelni, hogy Philo nem vette figyelembe az utalás korabeli vonatkozásait, valamint a jelenlegi politikai helyzetet. környezet. Ha valaha is létezett olyan tervező, aki befolyásos nőket képvisel, akkor Philo az, aki saját mércéi szerint építette fel a munka és a magánélet közötti egyensúlyt, és eközben rengeteg ruhát hozott létre. A tavaszi fénypontok közé tartozott egy szuperkönnyű öltöny, hosszú csipkés mandzsettával, amely a nadrág szegélye alatt gomolygott, és enyhén provokatív ruhák horgolt panelekkel a mellek mentén (messze Kardashian területétől, de árulkodó ennek ellenére).
A kiegészítők is gyilkosok voltak ebben a szezonban, a furcsán össze nem illő cipőkkel és a hatalmas portfóliótáskákkal. Talán nem szándékosan állt Philo lánya egy oszlop mellett közvetlenül az amerikai sajtó előtt, de szép szimbolika figyelte, ahogy a pálya széléről éljenezte anyját.
A Balenciaga színpad ismét négyzet alakú volt, sokkal nagyobb, mint az előző szezonban, amikor a tervező, Demna Gvasalia debütált ott. de általában ugyanazt a zavaró benyomást keltve a közönség tagjaiban, akik soha nem látták teljes mértékben az eseményeket vagy a kifutópálya méretét. idő. Mind a négy oldalt magas függönyök borították, és az elején néhány karcos, elhelyezhetetlen zaj hangzott el. kellemetlenül hosszú ideig valami baljós hangon, bár egy velem szemben ülő hölgy valóban elesett Alva.
Aztán jött Chris Isaak "Wicked Game"-jének hangos megnyitása, és elkezdődött a show, ami olyan volt, mint egy győzelmi kör Gvasalia és kollégái számára a Balenciagánál és az iparágat megrázó kollektívánál Vetements. Elképesztő, hogy milyen hatásos volt a munkájuk. A bemutatón számos szerkesztő a Gvasalia első kollekciójának megjelenését viselte, különösen a túlzó homokóra öltönykabátokat, amelyek szögletes vállúak. és egy mélyen bevágott derékvonal, amely közvetlenül a mellek alatt helyezkedik el, egy extrém megjelenés, amely egyszerre meglepően erőteljes a méreteiben és olyan merev, mint egy szendvics tábla.
FOTÓK: Tekintse meg az összes stílusos hírességet, akik az első sorban ülnek a divathéten
Tavaszra a Gvasalia tovább vitte ezt a jellegzetes sziluettet, felhúzott kabátokkal és virágmintás ruhákkal (olyan fajtából, amely a nyomott poliészterre emlékeztetett) ismét óriási vállakat. A vállpárnában bálnacsont-szerkezetű pillantások némelyike úgy tűnt, mintha vállfákat építettek volna beléjük. A blézereket a „Made in France” felirattal még mindig az ujjakra ragasztották. Az élénk neon színekben pompázó kabátok úgy készültek, mint a felfújható tutajok. Az all-in-one cipők és harisnyák hibridjeit számos színben és mintában mutatták be, amelyekről később megtudtam, hogy spandexből készültek.
Ha ezek az ötletek ismerősen csengenek, az természetesen azért van, mert Martin munkásságában erősen előforduló fordulatok. Margiela és más tervezők, ahol Gvasalia és sok kollégája a divatszakma előtt képezte magát reflektorfény. Ami ma más, az az, hogy Margiela tervező volt, akit a bennfentesek önválasztó csoportja értékelt a legjobban. a közösségi médiát megelőző időben, míg a Balenciaga egy bevált luxusmárka a kifutóimázs korszakában kicsapongás. Tehát most ennek a fajta divatellenességnek – vegyük az ironikusan nagy vásárlótáskákat és a szögletes orrú cipőket, amelyek általában rossz ízlést idéznek – megvan az ereje, hogy megragadjon, és jó ízlésként rehabilitálható legyen.
