"Az irodám ablakából látom a Villa Necchit" - mondja a Tod's kreatív igazgatója, Walter Chiapponi, vágyakozva a Milánó központjában található palotai magánházról, ahol a képek itt láthatók lelőtték. Chiapponi 2019 októberében kezdte munkáját, öt hónappal a város rémisztő COVID-19-járványa előtt, és nem sokkal Milánó teljes bezárása előtt mutatta be első kollekcióját. Tehát az egykori utazó, aki olyan emberek jobbján dolgozott, mint Riccardo Tisci a Givenchynél, Miuccia Prada a Miunál Miu, valamint Tomas Maier és Daniel Lee a Bottega Venetánál még csak nem is ünnepelhették megfelelően a debütálást vezetőként.
Tod's már korábban is kiadott ruhákat, de Chiapponi felvételével, és kreatív irányítást adott neki a férfi és női kollekciók, valamint A Tod's Factory, a márka együttműködési kezdeményezése, a Tod's Group elnök-vezérigazgatója, Diego Della Valle új divatot jelez stratégia. Ez nem elhanyagolható egy ilyen örökségvédelmi intézménynél. Della Valle apja, Dorino az 1920-as években cipőgyárként alapította a házat az olaszországi Le Marche-ban. 1978-ra Diego átvette és lefektette a globális Tod's márka alapjait, kezdve a legnépszerűbb kiegészítőjével, a Gomminóval. vezetőcipő, puha bőrből készült naplopó kavicsos talppal, amelyet Diana hercegnőtől Lauren Huttonon át Gwynethig mindenki kedvelt Paltrow. A ház pedig évekig konfekciótermékeket gyártott, de többnyire csinos, funkcionális aktív ruhákat húzott fel, ugyanazzal a bőrrel, mint a táskáinál és cipőinél.
Körülbelül három évvel ezelőtt a Della Valle megkezdte az üzlet átszervezését, és egyre gyakoribb termékek felé hajlott cseppek és kapszulakollekciók olyan kreatívokkal, mint Alessandro Dell'Acqua és a Lanvin egykori tervezője, Alber Elbaz. De ahhoz, hogy valóban újrapozícionálja magát, a cégnek állandó divatidentitásra volt szüksége. 2019 februárjában a Della Valle elcsábította Carlo Alberto Berettát a Bottega Venetától – egy másik olasz márkától amely egy ikonikus kiegészítőből, a szövött Intrecciato kézitáskából sütött készruhadarabot – az üzleti oldal működtetésére GM. Beretta viszont orvvadászta Lee veterán hadnagyát, Chiapponi, hogy kreatívan irányítsa Tod kibővített kínálatát. Nincs jobb bizalmi szavazás, mint amikor a régi főnököd az új főnököd akar lenni.
Kihívás volt divatprofilt létrehozni az addig többnyire életmódmárkának, és Chiapponi finoman kinyitotta a gázkart. Ahelyett, hogy a bal oldali mezőnyből durva sarkú cipővel és drámával szállna ki, mindkét dologban elsajátította Givenchy couture, slampos férfiruhát és tornacipőt küldött ki szafari kabátokkal és Crayola popsával. fényesek. A kritikusok kortársnak és okosnak üdvözölték a kollekciót, és ugyanolyan lélegzettel kezdtek Todról beszélni, mint azokról a helyekről, ahol Chiapponi dolgozott.
Ha nagy balhé lett volna, Chiapponi, egy extrovertált, aki számára kihívást jelentett a bezárás, szívesen fogadta volna. „Megpróbáltam csendben maradni, és egyedül lenni” – mondja a karantén életéről, amikor egy Zoom-hívást küldött az irodájából. Az idő minden bizonnyal jó volt a perspektívára, a kutyasétáltatásra és a főzésre. Úgy olvasott, mint egy őrült, kezdve azzal Alice Csodaországban, "ami szerintem a legkifinomultabb könyv" és Patricia Morrisroe életrajza Robert Mapplethorpe-ról. "De én Bika vagyok, és nagyon szeretek a barátaimmal és a családommal lógni."
A hirtelen változás szakmai kihívásokat is jelentett. Munkája első néhány hónapjában Chiapponi Milánó és Tod hatalmas főhadiszállása és termelése között osztotta meg idejét. Az Adriai-tenger partján található létesítmény, ahol a mintákat és a technikákat kéz a kézben fejlesztik a cég hosszú ideje kézművesek. Hirtelen, amikor már kezdett rájönni a dolgokra, át kellett térnie a webkamerákra. Nem volt könnyű dolga annak a tervezőnek, aki valaha szobrásznak tanult, és általában úgy dolgozott, hogy a ruhákat a testhez tapasztotta, nem pedig vázlatokból építkezett. „Meg kell érintenem a szöveteket, és mélyreható beszélgetéseket kell folytatnom a munkatársaimmal, hogy újragondolhassam és összerakhassam mindent” – mondja Chiapponi. "Számomra az alkotói folyamat az, amikor a gyárban vagyok, és elkezdek felépíteni láncokkal, bőrdarabokkal, sarokkal."
Így teljesen érthető, hogy miért a zárlat bevezetése óta eltelt hónapokban, amikor Chiapponi elkészítette második kollekcióját és kellett valahol, ahol megmutassa, választotta azt a partilapot, amelyet minden nap bámult az ablakon keresztül, mint egy másik portált. idő. "A Villa Necchi egy gazdag milánói család tulajdona volt, két testvérnő, akik együtt éltek" - mondja. „Sok bulit rendeztek. Nagyon ritkán találni egy ilyen villát a város közepén, hatalmas kerttel, igazi flamingókkal, úszómedencével és csodálatos művészettel. Álmodozó." A kifutóshow helyett Tod's egy társadalmilag távolságtartó összejövetelt forgatott, amelyre egy változatos modellcsapatot hívott meg Karen Elson, Irina Shayk és Mariacarla Boscono vezetésével. (Mindannyian maszk nélkül tűntek fel, de folyamatosan tesztelték őket COVID-19-re.) "Annyira boldogok voltak, hogy hat hónapos bezárás után együtt lehetnek" - mondja Chiapponi a veterán trióról. "Olyan volt, mint elfelejteni, mi történik a világban, és jól érezni magát." Szinte emlékszünk rá, hogy milyen.
A tavaszi ruhák ugyanazt az ihletet kapták, mint Chiapponi első útja, egyfajta 1970-es és 1990-es évekbeli crossover, hosszú A-vonalú szoknyákkal, fodros szegélyű, térdig érő, sorbet tónusú ruhákkal és bő, lapos talpú vászoncsizmával, bőrkötéssel pántok. "A punk az egyik referenciám, mert elképesztő klasszikusokat vettek át, és újra újat alkottak" - mondja, bár megjegyzi, hogy fiatalkorában inkább klubgyerek volt. A Wes Anderson-filmek egy másik ihletet adnak, ami különösen szembetűnő a nem mindennapi stílusban. A textúrák még az őszi kollekciójánál is lágyabbak, néha teljesen kócosak, húzózsinóros derekú bőrnadrágokkal és oversize blézerekkel. Az árkok és a szafari kabátok a vezetőcipő utazási szellemiségére utalnak – szinte nosztalgikusan, Figyelembe véve, hogy még mindig milyen házhoz kötöttek vagyunk – de ez többnyire olyan cucc, amiben könnyen begurulhatunk otthon.
Noha Chiapponinak nagy ambíciói vannak Toddal kapcsolatban, tudja, hogy ostobaság lenne megpróbálni átalakítani a lényegét. "Ennek a márkának olyan nagy DNS-e van, így nem lenne túl fontos, hogy elkezdjek [megőrülni], hogy bizonyítsak magam" - mondja. Emellett Della Valle – egy iparági legenda, aki létrehozta Olaszország első hazai divat-luxuscsoportját, amelynek tagja Hogan, a az örökölt felsőruházati cég, a Fay és a párizsi Roger Vivier cipőgyár – hagyományosan ellenálltak a hatalmas márkának nagyjavítások. Azok a tervezők, akik a Tod's Grouphoz jönnek dolgozni, ragaszkodnak a leíráshoz. Ez nagyon jól áll Chiapponinak. "Nem vagyok egy nagy ego-ember" - mondja. „Nagyon szeretek beszélgetni. Az emberek figyelmeztettek, hogy lehetetlen együtt dolgozni Mrs. Prada, és életem legjobb kapcsolata volt vele. Nagyon sok emberrel találkoztam az utam, a karrierem során. És ha kedves és gyengéd vagy, és többet próbálsz együttműködni, mint erőltetni magadat, a kapcsolatod a főnököddel mindig jobb lesz."
A közeljövőben, tekintettel a hihetetlenül hullámzó gazdaságra, a Chiapponi szívesen teszi egyik kavicstalpú lábát a másik elé. Az üzleteket csendesen átalakítják, hogy helyet adjanak a gyűjteményének. Felfrissítette a meglévő kézitáskákat és cipőket – természetesen a Gomminokat leszámítva. De szó sincs illatról vagy új kategóriákról. „Jelenleg csecsemő lépéseket kell tennünk, hogy tudatosítsuk az emberekben a változásokat. Nem kell túlságosan az arcodba kerülnünk."
