Faith ConnexionA New York-i SoHo bevásárlónegyedbe rövid időn belül megérkező egyik legmenőbb új üzlet, nem azoknak a fogyasztóknak készült, akiknek előzetes elképzelései vannak arról, hogy milyennek kell lennie a luxusnak. Valójában a hely úgy néz ki, mint egy ereklye a hajdani nyers szélű SoHo-ból, graffiti-örvényes ablakaival és sötéten megvilágított, gyári belsővel. Az állványok vadul drágább kapucnis pulcsikkal és szaggatott farmerekkel vannak felszerelve, és néhány furcsább dizájn, például egy baseball kabát ujjával összenőtt formális blézer üvegkockákban látható.
De el kell töprengeni, vajon tényleg van piaca egy sátor méretű terepszínű gyapjúdzsekinek, amely 855 dollárba kerül? Ki fogja hordani azt a karneválpiros nappali nadrágot, amelyen Kappa logó csíkok vannak szegélyezve, vagy egy elmosódott sárga kabátot, amely Big Bird-et sikít?
És hé, nem az Taylor Swift ott?
Mióta megnyílt a Mercer utcában Divat Szeptember hetében az üzlet a hírességek, művészek és válogatott influencerek számára valószínűtlenül felkapott helyet. azáltal, hogy megérinti a vágyat az individualisztikusabb dizájnok és a kevésbé hagyományos divat- és marketing. Faith Connexion gyors sikere (a címkét két évvel ezelőtt Párizsban találta fel újra a Balmain korábbi vezetőinek csoportja) tükrözi a szélesebb körű növekedést Az elmúlt évek szabályszegő márkái, amelyeket gyakran a „luxus utcai ruházat” kategóriába sorolnak, az egykor divatnak számító termékek nagyon kifinomult változata alapok. Sokukat, például az Off-White-t, a Fear of God-t, a milánói Marcelo Burlon megyét és az Amirit olyan tervezők készítettek, akik egy pólónál és egy álomnál alig többel érkezett az üzletbe, és most már hatalmas befolyást gyakorol az iparágra nagy.
A freestyle divat térnyerése természetesen nagyban köszönhető a közösségi médiának és az Instagram-híres modellek támogatásának. de köze van ahhoz is, hogy ezek a tervezők már jóval az alapítás előtt felismerték a változó fogyasztói dinamikát tette. Vagyis a vásárlók unatkoztak.
„Minden a régi volt” – mondja Ben Taverniti, aki egy évtizedet töltött a hagyományos farmerek gyártásában kiadók Los Angelesben, mielőtt 2015-ben elindította az Unravel Projectet partnerével, Joyce Bonellivel. híres ember smink művész, akinek ügyfelei közé tartozik a Kardashians is. „A divatot csak az üzlet és a pénzügyek vezérelték. Az árak egyre őrültebbek voltak, és nem értettem, miért.”
Taverniti független gondolkodóktól, például Rei Kawakubotól és Martin Margielától ihletett, olyan vállalkozást akart indítani, amelyet ösztönösen működtethet. A bajba jutott bomberdzseki és bőr fűzős nadrág kis tételben történő gyártása azt jelentette, hogy az árak is nagyon magasak voltak (egy kabát 1700 dollárba is kerülhet), de legalább nem voltak túlexponáltak. Egy maroknyi üzlet, például a Maxfield és a Barneys megrendelte a kollekciót, és hamarosan a Jennerek és a Hadidok fő darabja lett. Szeptemberben a Taverniti és a Bonelli Párizsban mutatta be kollekcióját, egy menyasszonnyal, aki egy dekonstruált farmerdzsekit visel, tüll és egy videó hátteret, amely a hamuvá égő márka nevét mutatja be, tükrözve a Taverniti filozófiáját, miszerint valami új létrehozásához először meg kell elpusztítani.
Hasonló gondolkodás áll a Faith Connexion mögött, amely egy nyugati parti utcai művészt toborzott, hogy egyedi farmert aprítson. keresletet, és felkéri a vásárlókat, hogy válasszanak olyan hímzéseket és rátéteket, amelyek az üzletben szinte bármihez hozzáadhatók. Bár a színfalak mögött csendben dolgozik egy kreatív igazgató (széles körben ismert Christophe Decarnin, korábban a Balmain tagja), a cég nem nyilvánosan nevezze meg őt, mert nem akar belejátszani az iparág megszállottságába a „hős divattervezővel” – mondja Maria Buccellati, a Faith elnöke. Kapcsolat. Az olyan művészekkel és munkatársakkal való együttműködés, mint Kappa, a DJ Sita Abellan és a modell Isabeli Fontana, a felfedezés érzését kelti a márkában.
„Amikor eljön a Faith Connexionhoz, megvan a tapasztalata, hogy együtt dolgozhat a művésszel” – mondja Buccellati. „Az elméd lángra lobban. Mindannyian belefáradtunk a márkákba, amelyek annyira cégszerűvé váltak, hogy a tervezőknek egy bizonyos típusú terméket évente négyszer kellett szállítaniuk.”
A címkék közül többet olyan tervezők indítottak, akik az iskolában tanultak Kanye West, divatkollekcióin vagy koncerttermékén dolgozik. Virgil Abloh, Jerry Lorenzo és Heron Preston a legismertebbek közé tartoznak, mindegyik saját gyűjteményt készít a status quo hasonló megkérdőjelezésével. Lorenzo például nem szezonális kollekciót tervez, hanem saját tempójában készít ruhákat a Fear of God címke alatt. Az eredmények elsőre közönségesnek tűnhetnek – húzózsinóros rövidnadrág vagy farmerdzseki –, de a precíz, szokatlan szabás a végtelen kísérletezés eredménye (ami segít indokolni a három számjegyű árakat).
„A legfontosabb, hogy azért vagyok itt, hogy megzavarjam ezt az iparágat” – mondja Lorenzo. "Nem arra vágyom, hogy archaikus szabályok szerint játsszak, hanem új megközelítést találjak a dolgokhoz."
Bizonyos értelemben ezeknek a címkéknek a sikere a divat ugyanazt a demokratizálódását jelenti, amely az elmúlt évtizedben pusztítást végzett a kiskereskedelemben és a médiában. Most már bárkiből dizájner válhat, ha van egy kis kitartása, egy jó terméke, és remélhetőleg kapcsolata van vele Justin Bieber vagy Gigi Hadid. Natalia Maczek és Thomas Wirski például lengyelországi joghallgató korukban alapították kiadójukat, a MISBHV-t. Először pólókat készítettek barátaiknak, hogy szórakozóhelyekre hordhassák, majd lassan újabbakat is tettek hozzá bonyolult darabokat, például kabátokat és fürdőruhákat, és talált egy bemutatótermet Párizsban, amely eladta a kollekciót a Brownsnak Londonban. Ott G-Dragon, egy dél-koreai rapper vett egy inget, és egy videóban viselte. A címkét hamarosan világszerte keresték, és mára több mint 90 üzletben árulják, gyakran a Balenciaga és a Balmain mellett.
„Egy évvel ezelőttig nem is dolgoztunk PR-vel” – mondja Wirski. – Csak nagyon szerencsések voltunk.
Talán nagyobb elmozdulás történik, mivel úgy tűnik, hogy a vásárlók kevésbé érdeklődnek a divatot az elmúlt évtizedben uralkodó örökség márkák iránt, és inkább a felfedezetlen nevek felé fordulnak, amelyek a modern utcai stílust tükrözik.
„Szerintem a fiatalabb vásárlót nem érdekli, hogy honnan jött” – mondja Wirski. „Érdekelnek a kulturális referenciák. A remix szól hozzájuk.”
További ehhez hasonló történetekért vegye fel az InStyle februári számát, amely elérhető az újságosstandokon és a következő címen digitális letöltés Most.
