Divattörténet Elfelejtette a fekete nőket, akik feltalálták az utcai öltözéket

Mivel a világ bent marad, hogy a lehető legbiztonságosabb és egészségesebb maradjon, a divatirányzatok nagyrészt a törekvésekből a funkcionálisba, és ami a legfontosabb, a kényelembe kerültek. Itt ragyog a modern utcai ruha. Tól től Melody Ehsani kényelmes pulóverei nak nek Bephie -é Afrocentrikus grafikus pólók, mindegyik cég ok -okozati sziluettje azt mondja, lehet, hogy nem vagyok "felöltözve" erre a Zoom találkozóra, de megölöm, a kanapémon. És bár a divat növekvő könnyedsége új lehet, a streetwear eredete a fekete kultúrában nem az.

Valójában az 1980 -as évek végén és a 90 -es évek elején, amikor ez a divatműfaj a fekete és barna negyedek utcáin született, egyszerűen "városi" viseletnek nevezték, amelyet legyes lányok viseltek. De most, mióta stílusukat mindenhol emulálták a divatos kifutóktól és fényes magazinok, mint ez, itt az ideje, hogy újra áttekintsük a stílustörténetet, és győződjünk meg arról, hogy hitelt kapott -e ahol esedékes. "Szándékosan és proaktívnak kell lennünk az igazság kimondásában, hogy a történelem ne másképp íródjon" - mondja April Walker, a farmer megjelenésének újítója, akinek Walker Wear vonalát a Method Man, a Notorious B.I.G., Tupac és több.

Előtte csatlakozik öt másik fekete nőhöz, akik fontos szerepet játszottak a keleti parti városok kezdeti napjaiban viselni, összeállítani azokat a ruhákat, amelyeket valószínűleg mindig is popkulturális kánonként kezelt, anélkül, hogy igazán tudott volna miért. Ismered a stílusukat - valószínűleg ma is viselsz közülük néhányat. Itt az ideje, hogy megtudjuk a nevüket.

Misa Hylton az R&B és a hip-hop legikonikusabb cselekedeteinek, például Mary J.-nek az arculattervezője. Blige, Jodeci és Lil 'Kim. Puffy akkori barátnőjeként a kilencvenes évek elején, és számos Uptown és Bad Boy művész stylistjaként kiszabadította a mellbimbót, mielőtt az Instagram még akkor találták ki, amikor Lil 'Kim lila nadrágruháját tervezte az 1999 -es MTV Video Music Awards díjátadóra (tudod az egyet), és megalkotta a hozzá illő monokrómot haj és ruhák a "Crush On You" videó. Ő készítette Mary J. Blige -é "Nem Gon Cry" videó stílus, fekete rúzzsal, vaskos napszemüveggel, Jackie O. stílusú fejkendővel és arany csavaros fülbevalóval.

2001 -ben ő és Harlem úttörő atelje Dapper Dan, aki feltalálta a logomániát, egyedi buborékkabátot és kiegészítő felsőruházatot készített Puffy, G-Dep és Black Rob számára "Vegyük fel" videó. Különböző divatos dumák után (a Fendi beperelte Dapper Dan-t, amiért engedély nélkül használta logóját; Gucci elküldte a Dapper Dan -alkotás saját verzióját a kifutón, anélkül, hogy bevonta volna a létrehozásába), Dapper Dan most megbecsült pozíciót tölt be - feltételei szerint - kreatív partnerségben a Guccival, míg a Hylton globális kreatív partner az MCM-ben, egy másik logó-mániákus címke. Szerepe lehetővé tette számára, hogy megteremtse Beyonce "Apeshit" MCM ruháját Zerina Akers stylist számára, hangsúlyozva a luxust a mindennapi afro-amerikai stílusban.

Az ihlet innen származik A varázsló és van egy különleges jelenet az Emerald Cityben, ahol a ruhatár vörösről sárgára zöldre és kékre változik. Lance "Un" Rivera volt a rendező, és szerette volna újra létrehozni a jelenet hip-hop verzióját. Szerettem volna a következő szintre emelni, és nem csak Kim ruháit cserélni, de azt gondoltam, hogy a hajváltás és a tetőtől talpig egyszínű megjelenés létrehozása tűz lesz - és az is volt. Dionne Alexander, egy másik elképesztő kreatív [fodrász] azonnal meglátta a látásomat. Abban az időben az emberek nem hordták a hajukat, hogy illeszkedjenek a ruhájukhoz, ezért elmentem a Manhattan -i 14. utca közelében található Halloween boltba, megvettem a parókákat, és Dionne életre keltette őket. Ő volt, sminkes Nzingha Gumbs és én és én leülünk együtt, és eldöntjük az általános stílust. Álomcsapat voltunk.

Engem egy Missy Elliott -nal folytatott beszélgetés inspirált. A házában lógtunk, zenét hallgattunk és divatot beszéltünk, és azt mondta: „Kim rossz ribanc. Ha én lennék Kim, csak egy cicám lenne elő; Kim csinálhat ilyen szart. És én azt mondtam: "Hm, ez nagyon érdekes!" Ezt a gondolatot a fejemben tároltam, és a következő nagy eseményünk az volt 1999 MTV Video Music Awards, és életre keltettem azáltal, hogy indiai menyasszonyi szövetet használtam egy vállas, egy darabból álló öltönyben; Azt akartam, hogy igazán lányos és szép legyen, hogy ellensúlyozzam azt a tényt, hogy a melle kint van. Dionne Alexander megcsinálta a hajat, Nzingha Gumbs pedig a sminkjét. [Amikor Diana Ross megfordította Kim mellét a színpadon] Úgy álltam ott, mint „Ó, Istenem”, mert a pépes szempilla ragasztóval volt felhordva, így azt mondtam: 'Kérlek, kérlek, kérlek!' De annyira örültem, hogy maradt tovább!

Mary J. számára Blige, hogy a "Not Gon 'Cry" videóban maradjon a csavaros fülbevaló, ez harc volt. Azt mondták, hogy „zavaró”, de ez azért volt, mert ez fekete divat. De megkérdezték, hogy „tehetek -e valami kisebbet a fülébe”, és kérlelhetetlenek voltak. De én azt mondtam: „Nem, semmi baj”, és harmadszorra azt mondtam: „Ha meg kell mondanom Marynek, akkor gond lesz. Nem veszi le a fülbevalóját, és tudjuk, miről van szó. Ez nem zavaró, nem akarod, hogy olyan kinézete legyen, mint aki valójában, és valójában ez teszi hitelessé és szól hozzá rajongók.' Amikor megjelent a videó, annyi nő jött oda hozzám, és beszélt a fülbevalókról, és arról, hogy ez olyan forró volt, hogy viselte őket a zenéjében videó.

Ha viseleti öltözéket viselt vagy Timberland csizma amelyek nem voltak búzaszínűek a kilencvenes évek végén, részben Sybil Pennixnek köszönhetően. Puffy asszisztenseként, miközben az A&R ügyvezetője volt a már megszűnt Uptown Recordsnál, Pennix lett az első házon belüli stylist az olyan fellépésekhez, mint a Heavy D, Mary J. Blige, Jodeci és még sok más, mielőtt a "házon belüli stylist" valóban egy dolog volt. A városközpont vezetője, Andre Harrell elküldte őt, hogy vásároljon ruhákat Blige -nek, mintha "a húgának vásárolna", és egy szerep született. "A Középnyugaton nőttem fel, és inspirációmat a feketék és a szegény fehérek kapták" - mondja Pennix. „Összekevertem ezeket a tekinteteket, és ezt adtam Mary J. Blige. "Aztán, amikor Puffy 1993 -ban elkezdte a Bad Boy Records -t a Notorious B.I.G. -vel és később a Total -dal (ez utóbbit igazgatta), Sybil holdfényben volt, miközben az Uptownban maradt, és mindkét listát megformálta. Később korán stílusos volt Forrás és XXL magazinok címlapjai, öltöztetve a művészeket a luxus és a körkörös divat keverékébe, különleges tehetséggel ahhoz, hogy valami olyat hozzanak, amit "még soha nem láttak".

Kezdetben a nagy divatházak nem engedték, hogy mintákat vegyünk ki az üzleteikből vagy a bemutatótermeikből, de sok házba beszéltem magam. Én a Supreme és a Triple 5 Soul mellett voltam, mindannyian együtt jöttünk fel, és ezt összekeverném Gucci és Prada. Régebben bementem a Prada -ba, és ruhát húztam, mielőtt bárki másnak ezt megengedte volna, de mérnöki és üzleti háttérből jöttem, így elhoztam ezt az érvelést a márkáknak, és működött.

Mielőtt idejöttem, Misa és Puffy elkészítették Jodeci első albumát, és motorcsizmába tették őket. Egy nap, mivel Puffy nem akarta vagy tudta, hogyan kell stílusban formálni egy nőt, Andre megkért, hogy „menjek vásárolni a húgodért”, hanem Maryért. Kezdtem beszerezni a tervezői csizmát, amiről soha nem hallottak, és Andre imádta. Én vagyok az oka annak, hogy Jodeci bőr és Timberland csizmát kezdett viselni. Azért írtam a Timberlandet, mert nem akartak csizmát küldeni nekünk videókhoz; mindent meg kellett vásárolnunk. Azt mondták, hogy a piacuk - nem fehér, de azt mondták - "Colorado -ban túrázó emberek". És igazuk volt, de én írtam megjegyzést nekik, mert Biggie lábai nagyok voltak, és azt mondtam nekik, ha ezeket a csizmákat viseli, hatalmas lesz a márkájuknak, és felrobban. Brooklyn és Harlem nem viselt a Timberlands alatt mégis, és mindig valami mást próbáltam találni.

Jodecit bőrbe tettem a sivatagban az "I Cry For You" videóért, ezen küzdöttem puffadt foggal és körömmel. Ők voltak az élen azzal, hogy a fekete művészek mennyire szeretnek szőrmét viselni, imádták, és valójában nem voltak dögösek! A bőrt akarták, és azt mondták: "Istenem, ez annyira más!" Levettük az ingeket, így nem voltak olyan melegek, ami végül remek kép lett számukra.

A kortárs utcai ruhadarabok minden darabja a Kiki által a FUBU és szinte minden más városi ruházati márka virágzó tervezőjeként kidolgozott mintákból származik a kilencvenes évek elejétől napjainkig. Miután a középiskolában ruhákat és parti ruhákat varrt a barátoknak és a családnak, Peterson New York City -be járt FIT, ahol a FUBU egyik első tervezőjeként és Sybil Pennix asszisztenseként toborozták az Uptown -ban Rekordok. Hamarosan a FUBU Ladies kreatív igazgatója lett, ahol olyan szupersztárokat tett fel a márkába, mint Janet Jackson távozik, hogy saját márkát alapítson, K.A. Cicák és szabadúszó design szinte minden városi kiadóhoz, a Rocawear -től kezdve Heatherette ide Nicki Minaj K-Mart vonala és Beyoncé Dereon -háza. Most elkezdte a K nevű üdülőruházati márkát. Milele. 2020 -ban szerepelt a Netflix -en Következő a divatban, a megjelenés, amely a mainstream módon megvilágította a régóta fennálló rasszizmust és kulturális kisajátítást. (Kerby Jean-Raymond, a Pyer Moss tervezője, mint bíró, inkább kiment, minthogy hazaküldje Kikit utcai ruha kihívás során - amiről tudta, hogy ő volt az élen.)

Az Uptownban is stylistoltam, segítettem Sybil Pennixnek, míg a FUBU -nál voltam. A TLC-ből Jodeci-t és T-Boz-t stílusoltam a "Love You For Life" -hoz, és ez volt az első videó készletem. Ez megváltoztatta az életemet. Jodeci stílusa megismertette velem a szar új módját. Mindig véletlenül csináltam a saját szart, és úgy csináltam, hogy szükség van rám. De valódi divat ihletet adtak nekem, ami az én szintemen volt. E tapasztalat előtt csak nekem volt Ébenfa és Vadászgép magazinok, és egy idősebb közönségnek szóltak, de ez olyan friss, új, légy.

Sybillel együttműködve segítettem a Total első lemezborítójának megformálásában. Hülyeség volt, mert az iskolában tanulom a technikai dolgokat, de a FUBU -val dolgozva tanulom, hogyan kell vállalkozást fejleszteni. Aztán az Uptownban megtanulom, hogy a stílus honnan ered, mert a zenei videókat keresjük, mi az, ami kábítószer, és hogyan kell rohadni. Álcázást akarunk, ezért elmegyünk a hadsereg-haditengerészet boltjába, senki sem készíti helyettünk, mint például a Carhartt-öltöny igazi munkásruha. Megtanultam, hogy mi az utcai ruházat, és pontosan így hangzik, ez az, amit a közösségben élő emberek valóban viselnek. Láttam mindezek születését, így a FUBU növekedésével beépítettük az álcázást a gyűjteményünkbe. Nem tudjuk beszerezni a hadseregből és a haditengerészet áruházából, saját vágást és varrást végzünk, ezért elküldtük a tervezést a gyárba, és kérték a nyomtatásunkat. Meglepődtem, hogy nem volt álcázásuk, ezért csak egy furcsa alakú nyomatot rajzoltam álcázó színben, és ez lett a FUBU camo nyomat. A FUBU tulajdonosoknak tetszett, de én azt mondtam: "Ez szar!" Olyan szórakoztató volt az egész.

Könyörögtem, hogy azonnal csináljak nőket, és a FUBU-tulajdonosok mindig azt mondták: „Jövőre, Kik”, de aztán megengedték, hogy készítsek egy 10 darabos kis kapszulagyűjteményt. Csináltunk egy farmer stílusú kabátot és nadrágot, nagy szaténból, és az egész kollekció elfogyott, és mindenki többet akart. A FUBU tulajdonosok nem tudtak kezelni egy teljesen más sort, ezért engedélyezték a FUBU Ladies -t Jordache -nak, és én lettem a kreatív igazgató. Ez egy iroda volt tele nőkkel, és fantasztikus volt! Mindig mindent hordtunk, az árusításunk a helyén volt, így a vevők pontosan tudták, mit kell venniük, mert látták, hogyan ringattuk. Vidám, élénk iroda volt.

A mai farmerruha alapvető eleme April Walker tehetségének, hogy meghallgassa ügyfeleit, és Mary J. csodálatos jelenlétének. Blige and Method Man "Te vagy minden, amire szükségem" című videója. Walker szerint Dapper Dan látogatása 1987 -ben a harlemi üzletében ihlette divatkarrierjét. Hamarosan megnyitotta saját üzletét a Clinton Hillben, Brooklynban, Fashion In Effect néven, ahol farmert és pólókat árult megfelel azoknak az ügyfeleknek, akik többek között alacsonyabb combokat, mélyebb zsebeket és nadrágot kértek ahhoz, hogy a munkáscsizma teteje fölé essenek dolgokat. Mindezek a testreszabási tapasztalatok vezettek saját divatvonalához, Walker Wear néven, az elsők között városi márkák a korai NYC -vonalakon kívül, mint Karl Kani szabott farmerja és az airbrush nagykövetei az Ingek királyai. Olyan rajongókkal büszkélkedhetett, mint a Method Man, a Notorious B.I.G., Tupac és mások. Walker, mint az egyik első nő a városi öltözékben, magabiztosan tartotta magát az iparág szexizmusához, és ez működött. Ő és csapata olyan stílusban viselkedik, mint az Aaliyah és a Naughty By Nature, és a vonal mozdulatlan figyelemfelkeltés Ma.

Mindig nagy munkaruha rajongó voltam, azt hittem, hogy tiszta, és mindig valami ilyesmit szerettem volna készíteni, így kezdődött Walker Wear. Készítettünk egy kontrasztos varrású teljes farmerruhát, igazán nagy zsebekkel és nadrágokkal, a vásárlók igényei alapján, és csak futótűzként ragadt meg. Mindenki azt az öltönyt kezdte kérni, és akkor még nem volt internet, szóval szóbeszéd volt. Olyan emberek, mint Biggie, Shyne, Audio Two, akikkel Jay-Z futott, mindannyian megvolt. Brooklyn nagy volt, de kicsi közösség volt, egy ember elmondta két barátjának a hustlers jelenetből, és nőttünk.

Emlékszem, amikor a 2Pac elvitt a film jelmeztervezőjéhez, és emlékszem, hogy találkoztam Bernie Mac -el. És ez nagy dolog volt, mert hajthatatlan volt a ruhatár trailerében, mint például: "Azt akarom, hogy ő alakítsa ki az egész filmet." És azt mondták: „Nem tudja megcsinálni az egész filmet”, és azt mondta: „Nos, akarom minden fekete tervező', hát ez hatalmas volt.

Számomra az egyik nagy pillanat Meth és Mary "You Are All I Need" videója volt. Felhívtak, és elvittünk hozzájuk egy terméket, és a marketingszakértőm azt mondta, nevetségesen hosszú volt sorban az emberek várják a terméket a videóban, és ő nem várta meg, és rögtön felment a frontra. Beintették, és csak elvették a ruhákat. Nem tudta, visel -e valamit, vagy sem, de kiderült, hogy farmerruhát visel. Ez igazán nagy pillanat volt, mert végül Grammy -t nyertek, a dal himnusz lett, a többi pedig már történelem.

A 90 -es évek elején a Magic [divatbemutató] ezt a részt „streetwear” -nek nevezte, és ez volt a Jnco találkozásának kereszteződése, ahol a Mossimo találkozik néhány városi márkával. Aztán az „urban”, ami számomra a fekete kód kódja, nagyobb lett, majd 2000 körül elkezdtünk látni márkákat - még A Supreme, amely korcsolyázó és szörföző márkaként kezdte - szándékosan bővítse bázisát, hogy megfeleljen ennek piac. A városi divat és az utcai ruházat ugyanaz az átkozott dolog, csak globálisan bővítette az elbeszélést, és megpróbálta újrafogalmazni és eltávolítani az eredeti kiindulópontot, hogy ez hogyan kezdődött.

Bár karrierjét a befektetési banki tevékenységben kezdte, June Ambrose lemondott a pénzügyekről, hogy marketingként a korai városi ruházati robbanáshoz csatlakozzon. a Cross Colors rendezője, a zsákos, élénk árnyalatú, 1990 -es évek ruhacsaládja, amely a sokszínűséget és a befogadást hirdette, mielőtt felvették őket divatos szavak. Ragyogó stílusának és fantáziájának köszönhetően egyedülálló megjelenést hozott létre, mint Missy Elliott óriási fekete robbanóruha az "Esőben", Puffy és Ma $ e fényes öltönyei a Notorious B.I.G. "Mo Money, Mo Problems" című filmjében videók. Később arra ösztönözte Jay-Z-t, hogy "Váltson ruhát" és viseljen öltönyt, és kreatív igazgatója volt Missy Adidas együttműködésének.

Amikor a Cross Colors-szal dolgoztam, akkoriban a hip-hop egyre kevésbé volt fekete-fehér, színesebb és animáltabb. Ez volt az idő, amikor a hip-hop inkább a pop térébe költözött, és lehetőség nyílt a városi márkák átlépésére. A Cross Colors marketing igazgatójaként csatlakoztam a divatbemutatóinkhoz [ahol Tyson szupermodellt alakítottam Beckford első műsorában], reklámkampányaiban, termékelhelyezésében és kreatív aktivitásaiban létrehoztuk a városi Tommyt Hilfiger. A Cross Colors-szal végzett munkám abban az időben segített bemutatni a hip-hop történetmesélésének, hangjának és képének fejlődését.

Szerettem látni, hogy a zenei videók vagy a felháborító vörös szőnyeges pillanatok milyen hatással voltak a kiskereskedelemre és az emberek mindennapi stílusára. Szerettem, ahogy a fogyasztók bemegyek az üzletekbe, hogy az általam készített megjelenést kérjék; az utcán élő fiatalemberek másképp viselték volna a ruhájukat, miután Jay -t vagy Puffot pillantották meg. Az általam készített képek befolyásolták az utcai viselet új értelmezéseit; néhány kedvenc pillanatom az volt, amikor a sportruházat és a városi ruházat inkább divatos érzékenységet öltött.

Azt mondanám, hogy a legnagyobb tanulságom az volt, hogy az összehasonlítás a legnagyobb kreatív killjoy. Amikor feljöttem, nem volt Instagram; könyvtárakból, folyóiratokból és saját fantáziánkból vettünk referenciákat! Az összehasonlítás nemcsak figyelemelterelést jelent, hanem megállít a nyomában. Meg kell találnia azt a teret, amely leginkább organikusnak és a leghitelesebbnek tűnik a kreatív szellem számára.

Bevy Smith valószínűleg születése óta légylány volt, és ez a született-nevelt Harlemite a luxusmárkák feketéje. Lelkét a kiadói karrierbe hozta, ahol divathirdetési ügyvezető volt HANGULAT folyóirat és nevéhez fűződik az európai divatházak csábítása, hogy fekete és barna fogyasztókkal hirdessenek és ismerje fel a városi stílus és a városi viselet értékét, amelyet most Bevy's -nek neveztek el bosszúság. Most Smith a "Bevelations" műsort vezeti a Sirius rádióban, miután elkezdte 6. oldal TV és Bravóé Divat Queens, és most adta ki a könyvét, Bevelations: Lessons From A Mutha, néni, Bestie.

Elkezdtem divatházakat építeni HANGULAT 1998 -ban, és emlékszem, a fehér fickó, akit lecseréltem, azt mondta: „Ó, soha nem fognak beszélni veled. Nem is fogadják a hívásaimat, így soha nem fognak beszélni veled. A Gucci volt az első választásom, mert ha Dapper Dan boltja közelében, Harlemben nőttem fel, láttam, mit tett logomániával bárki más előtt. A márkák nem is használták logóikat ilyen módon; Dap ezzel kezdte. Sokan nem veszik észre, hogy akkor Gucci a sarkukra állt, és amikor odaadták Tom Fordnak [aki 1994 -ben lett kreatív igazgató], újjáélesztette az egész márkát. Nem mondom, hogy [az üzletük megszerzése] könnyű volt, de emlékszem, hogy Tom Ford a WWD -ben valami ilyesmit mondott: "Ezt a kollekciót Whitney -nek készítettem Houston, ha feleségül vesz egy hip-hop sztárt, és egy jachton nyaralnak. Akkor már tudtam, hogy Tom tudta, hogy a fekete emberek divatosak trendeket. Ezért lamináltam az idézetet, és összeállítottam Emil Wilbekin legdivatosabb megjelenését, a divatot. rendező abban az időben valaha Gucci ruhákat használt, mindent egy gyönyörű bőrdobozba tett, és elküldte Gucci. Aztán találkoztam, és jó volt, de először nem kaptam meg a dolgukat. De a következő nyáron két oldalt kaptunk [hirdetések a folyóiratban]. Aztán Prada belépett a könyvbe 10 oldallal, és ez úttörő volt.

Azt mondták, a HANGULAT a háztartások fogyasztói jövedelme nem egyezett Divat vagy GQ de kulturális DNS -ünk egy része jól néz ki. Ez nem páva, hanem szó szerint a saját biztonságunk érdekében, dolgozni, taxit szerezni, az alapok. Amikor Európában pályára léptem, megadtam nekik a demográfiai adatok mögött meghúzódó információkat arról, hogy miért szeretnénk jól kinézni, és miért vagyunk olyanok, mint a fehér amerikaiak. Ez az ország a materializmusra épül, és felfelé halad, és a lehetőségei fölött élő emberekre, tehát valóban nem különbözünk az átlag amerikaitól. Csak amikor ezt csináljuk, lenézik. Jól kellett kinéznünk ahhoz, hogy munkát kapjunk, és még be is fogadhassunk az üzletekbe. Teljes történelmi leckéket adnék a Jim Crow déli részéről és az Újjáépítésről. Az újjáépítés során a KKK olyan pletykákat terjesztett, hogy nemcsak lusták, de piszkosak és ápolatlanok is vagyunk. miért a mai napig túlmutatunk a személyi higiéniai termékek fogyasztásában a fehérjeinkhez képest társaik. Azt hiszem, ez annak a megbélyegzésnek köszönhető, amelyet több száz évvel ezelőtt ránk vetettek. Puffy, Lil 'Kim, Mary J. Blige, ez nem divat volt, ez örökség - és akkor veszem elő James Van Der Zee Harlem reneszánsz fotóit.

Az utcai ruházat a városi viselet fehér változata, mint amit a Supreme és Virgil Abloh tesz a Vuittonnal. A ruháinkat soha nem neveztük másnak, Andre Harrell -en kívül, aki a "gettó mesés" kifejezést alkotta. Alkotunk valamit, majd lemásolják, és ráhelyezik a tervezőcímkéjüket, és most 1000 dollárt fizetsz valamiért, amit a 125. utcában kaphatsz? Dapper Dan előtt senkinek nem jutott eszébe monogramot felhelyezni a ruhákra. Az emberek tudják, hogy dizájnerruhákat vett és városi sziluettekre helyezte, de az emberek nem kapják meg, hogy a márkák nem is használták fel logóikat ilyen módon. Tehát amikor Marc Jacobs a Louis Vuittonnál vagy Tom Ford a Gucci -nál ezt megtette, ez olyan nagy pillanat volt a divatban, mert ezt Dapper Dan írta. És ezen a ponton Dap kénytelen volt bujkálni védjegybitorlás miatt, és szó szerint veszik, amiért démonizálták, és felrakják a kifutóra, és eladják az üzletekben. Nem kurváról van szó? Égeti a kekszemet.

A Gucci kreatív partnerséget kezdett a Dapper Dan -nel 2018 -ban, és a két márka együtt dolgozik hozza el terveit a tömegekhez, ami teljes körben kezdődött attól az időponttól, amikor elküldték az akkori Fendi társasági ügyvédet, Most Sonia Sotomayor, a Legfelsőbb Bíróság bírája hogy 1992-ben szolgálja a fegyverszünetet és az elállást. Walker (idézi a fenti grafikát), nemrég újraindította Walker Wear -t egyik eredeti támogatójával, a Method Man -nel. Ambrose a Puma kreatív igazgatója. Peterson felkapja üdülőruházati márkáját K. Mileleés Smith kiadott egy könyvet "Bevelations" címmel, tele színes töprengéseivel. Akárcsak a fekete ellenálló képesség Amerika szar rasszista története ellenére, a kulturális őrök továbbra is felemelkednek és most végre elismerést és pénzügyi viszonosságot kapnak zsenialitásukért - pontosan így kell lenni.

Legyen szó divatról, szépségről vagy kultúráról általában, az amerikai művészetek egy közös vonást tartanak fenn: a fekete kreativitást és kiválóságot. Ebben a csomagban ún Művészetek állapota, megvizsgáljuk azokat a vezetőket - azokat a nem énekelt háttérjátékosokat és ünnepelt „elsőket” -, akik a legjobbak abban, amit csinálnak. A művészetek állása? Azt kell mondanunk, hogy soha nem voltak jobbak.