Az elmúlt négy évben úgy tűnt, hogy a vörös szőnyegen minden divatos pillanatban egy közös vonás volt: a Schiaparelli. Beyonce vállra simuló miniruhájától a 2021-es Grammy-gálán Lady Gaga rózsaszín és fekete ruhájáig az elnöki beiktatáson (a InStyle díjnyertes A legjobban öltözött szám borítója Zendayával, kitalálhatod-mibe öltözött), a márka teljesen új életet kapott, mióta Daniel Roseberry 2019-ben kreatív igazgatója lett.
Mielőtt azonban popsztárok és hírességek segítettek volna bevezetni a márka ismertségének újjáéledését, az ikonikus divatház sok történelme volt – majdnem egy évszázaddal ezelőtt –, és egy Elsa nevű különc művésztől kezdődött Schiaparelli.
Getty Images
Ki volt Elsa Schiaparelli?
Elsa Schiaparelli 1890-ben Rómában született arisztokrata anya és akadémikus apa gyermekeként. 20-as éveiben Elsa a Római Egyetemre járt, ahol érzéki verses könyvet írt Arethusa amely élete hátralévő részének pályáját meghatározná. Amikor szülei tudomást szereztek a versekről, egy svájci kolostorba küldték, ahol éhségsztrájkba kezdett, hogy távozhasson. Miután megengedték neki, Londonba költözött, és dada lett, mielőtt találkozott William de Wendt de Kerlor gróffal.
A Schiaparelli szerint márka honlapja, amely az életét részletezi, a pár összeházasodott és New Yorkba költözött, és született egy lánya, Yvonne, más néven Gogo. Gogo gyermekbénulást kapott, és Elsa és a gróf házassága nem ment jól. Válást kért, és Párizsba költözött lányával. Ott olyan éttermekben lógott, ahol olyan kreatívokkal találkozott, mint Paul Poiret, a híres couturier. Nem sokkal ezután elkezdett saját terveket készíteni, kilépve különcségeiből, és nem félt új dolgokat kipróbálni.
1925-ben elkészítette azt a pulóvert, amely divathírnevének katalizátorává vált, egy fekete-fehér felsőt trompe-l’œil motívummal.
Getty Images
Hogyan kezdődött a Schiaparelli-ház?
1927-ben Elsa létrehozta a „Schiaparelli – Pour le Sport” című kötöttáru- és fürdőruházati kollekciót. A luxus és a sportruházat innovatív keveréke miatt volt siker. Ezután folytatta a megdöbbentő divatot olyan hallatlan elemek beépítésével, mint a látható cipzárak és a mélyedő nyakkivágások. Olyan új textíliákkal dolgozott, mint a zúzott műselyem krepp, és együttműködött a kor ikonikus művészeivel.
Az 1930-as évekre márkája olyan nagyra nőtt, hogy közel 700 alkalmazottja volt, és ő volt az első női tervező egy amerikai magazin címlapján. Olyan művészek kortársa volt, mint Salvator Dali, akinek a dadaizmus művészeti stílusa számos tervében megtalálható.
A harmincas évek végén kifejlesztette a színt "döbbenetes rózsaszínA The Metnél egy megdöbbentő rózsaszín öltöny archív leírása szerint a szín „azt a vágyát képviselte, hogy egyedi és néha avantgárd dizájnjával sokkolja a körülötte lévőket”.
Az 1940-es években, a második világháború idején Elsa néhány évre visszaköltözött New Yorkba, és átadta a cég gyeplőjét egy férfinak, aki vele dolgozott Párizsban. Amikor 1945-ben visszatért Párizsba, tovább építette hagyatékát, létrehozva egy "Constellation gardróbot" – ezt a koncepciót ma kapszula gardróbként ismerik.
Getty Images
A couture lezárása és Elsa Schiaparelli halála
Az 1950-es évekre Elsa úgy döntött, hogy bezárja couture házát, miközben olyan filmek jelmezezésén dolgozott, mint Moulin Rouge 1952-ben megírta önéletrajzát, Megdöbbentő élet. A könyvben részletezi az életét, a római felnőtté válástól a párizsi híres tervezővé válásig. Két évtizeddel később, 1973-ban halt meg. A tervező halála után a márka 50 évig szunnyadt, csak hogy az legyen 2013-ban újjáéledt. Újraindítása a Metropolitan Museum of Art's Costume Institute 2012-es kiállítását követte, amely kiemelte a márkát, és egybeesett a Schiaparelli megjelenésével. megvásárolta Diego Della Valle, a Tod's vezérigazgatója.
Getty Images
Új kezdet Marco Zaninivel és Bertrand Guyonnal
2013 új kezdetet jelentett a Schiaparelli számára. Christian Lacroix készített egy couture kollekciót, amely a tervező legikonikusabb alkotásai előtt tiszteleg, és végül művészeti installációként szolgált a párizsi Les Arts Décoratifs-ban. Aztán 2014. Marco Zanini, aki korábban a Rochasnál dolgozott, a Schiaparelli új kreatív igazgatójaként lépett pályára. Két kollekciót készített, de mindössze egy év után távozott. Zanini utódja Bertrand Guyon lett, akinek már volt egy robusztus önéletrajza, amely magában foglalta Givenchyt és Christian Lacroix, és korábban a Valentinonál dolgozott Maria Grazia Chiuri és Pierpaolo mellett Piccioli.
Getty Images
Daniel Roseberry és egy új korszak
2019-ben a márka Daniel Roseberryt nevezte ki kreatív igazgatónak – és a Schiaparelli gyorsan a vörös szőnyeg egyik legmenőbb márkája lett. Minden kollekcióban és egyedi darabban hű maradt Elsa szürrealista és innovatív tervezési filozófiájához. Számos tervében strukturált művészetet használ, mint pl Kendall Jenneren látható arany mellvért vagy a nyakkivágásból kivirágzó 3D-s virágokkal díszített kombiné Cate Blanchett a Velencei Filmfesztiválon viselte 2022-ben.
2022-ben a márka bemutatta haute couture kollekcióját, amelyben a fémarany ketrecruhától a selyem kúpos mellruháig minden megtalálható.
