Brandon Blackwood újradefiniálja a „klasszikus” kézitáskákat

Hermès Birkin. Chanel 2.55. Louis Vuitton Speedy. Ezek a klasszikus kézitáskák évtizedekre visszanyúló származásúak. Valójában annyira vágyakoznak, hogy nehéz lehet kibogozni a történelem, a luxus és az exkluzivitás kézzel varrott szálait. miért, pontosan.

Brandon Blackwoodnak, egy fekete tervezőnek, aki nem tudja raktáron tartani kézitáskáit, cipőit vagy fürdőruháit, van néhány gondolata a témában. „Amikor a klasszikusra gondolok, az örökölt luxusmárkákra gondolok – mondja –, szeretem a világ Chaneljeit és Fendis-jeit. De a világ mindig fejlődik és változik.”

Blackwood tud egy-két dolgot az evolúcióról és a változásról. Tudományos ösztöndíjjal járt a Bard College-ba, ahol dupla szakon végzett idegtudományból és divat. Szakdolgozatának témája? Diane von Furstenberg klasszikus pakolásruhája. 2015-ben indult névrokon márkája, amely a vér, az izzadság és a csomagtartó show-kra épült.

„Sokan egyszerűen nem vették komolyan, és valahogy leráztak rólam” – mondja a korai időkről, amikor metró helyett sétálni

mert egyetlen út ára túlterhelné a költségvetését. Ennek ellenére kitartott. „Miután felépítettem az ügyfélkörömet, többé nem lehetett figyelmen kívül hagyni.” Gyorsan előre a mai napra: A táskái folyamatosan elkelnek, és nem más, mint Beyoncé fellépett tetőtől talpig BB NYC-ben.

Blackwood szerint a klasszikusnak semmi köze az életkorhoz, inkább egy érzéshez. „A klasszikus New York City. Egy macskaköves úton áll, és egy épületet lát, amely éppen egy éve épült.”

A tervező M.O. modern luxus, de szemkápráztató árcédula nélkül. „A luxus egy kicsit hozzáférhetőbbé vált, mint a múltban” – mondja Blackwood, és a közösségi médiát említi a változás egyik fő szereplőjeként. „Az emberek ugyanazon [maroknyi] márka mellett más módokat keresnek annak kifejezésére, hogy jó ízlésük van.”

Egy Brandon Blackwood táskával a válladon biztosan kitűnik majd. És bár fényűzőnek tűnnek, és klasszikus vonalakkal rendelkeznek, Blackwood nem biztos, hogy a táskái egyik kategóriába tartoznak. „Nem soroljuk magunkat a klasszikus vagy az örökség márkához, de még a luxushoz sem. Határozottan sok ismerős sziluetttel játszunk, de mindig teszünk egy kis csavart rajta.”

Ez a csavar lehet egy sakktábla minta egy vintage ihletésű csomagtartón, egy élénk fémes felület vagy egy pasztell rózsaszín egy mini táskán. És bár megvásárolhat egy Brandon Blackwood táskát csendes, semleges kivitelben – a vonal nem nélkülözi a feketéket, barnákat és a meztelen színeket –, a négy számjegyű árcédulákat nem fogja megtalálni.

„Az embereket annyira kondicionálták, hogy vásároljanak valamit, ami talán 150 dollárba kerül, hogy 1500 dollárért megcsinálják, de mi ne játsszon ezzel a játékkal” – magyarázza, hozzátéve, hogy az ügyfelek gyakran „döbbenten” vannak a márka árain. pont. Mindig azt mondom: Tudod, mennyibe kerül valójában az a másik ezer dolláros táska? Valószínűleg ugyanannyiba kerülnek [előállításuk].”

Mégis, a viszonylagos megfizethetőség ellenére Brandon Blackwood táskát kap érzi fényűző. Minden erszény egy porzsákban érkezik, és egy aláírt, vastag kartonpapírra nyomtatott jegyzetlapot tartalmaz. Csak ne hívja „csendes luxusnak”.

„Szeretem a The Row-t. Imádom Jil Sandert. De a csendes luxus eszméje az esztétikától a trend felé tolódott el. Nos, ez csak egy módja a gazdagság kimutatásának” – teszi hozzá, és hozzáteszi: „Szerintem butaság úgy öltözni, hogy mások tudják van pénzed." Ehelyett a tervező azt javasolja, hogy vásároljon „amihez vonzódik, és ami érzést kelt különleges."

Blackwood különleges kiegészítőit a New York-i felnövés során megtapasztalt kulturális próbakövei, valamint az odaadó vásárlók közössége ihlette – bár ő családként tekint rájuk. – Unokatestvéreknek hívom őket. Őszintén szólva utálom az ügyfél szót” – mondja.

Az igazi család inspoként is szolgált. „A nagynénéim mind a nagy bambusz ajtókopogtatókat, a bambusz öveket viselték, mindennek bambuszból és aranyból kellett lennie” – meséli első bambuszkollekciója mögött meghúzódó ötletről. "Ez félig nosztalgia, félig kiáltás a kultúra felé." Blackwood azt mondja, hogy „az emberek azonnal megkapták”, amit akart. „Azt hittem, meg kell magyaráznom az ihletet, de miután közzétettem, az emberek a 90-es években a nagynénikre, az anyukáikra és mindenkire hivatkoztak. Ez a nosztalgia, különösen a fekete nosztalgia felé biccentett, és olyan büszkévé tett.”

A Blackwood terveit a vintage kézitáskák iránti intenzív szeretet és tudás is jelzi, amely egy évszázadra vagy még régebbre nyúlik vissza. Indítsa el, és ő mindent elmond az egyes évtizedek stílusairól, az 1920-as évektől a korai évekig.

Vessen egy pillantást legújabb kollekciójára, és láthatja, hogy ezek a korszakok modern fordulatokkal kelnek életre – némelyik finom, más pedig merészebb. „Mindig nagyon régi sziluettekből merítek ihletet, hogyan viselik őket, mire használják, és megpróbálja megvalósítani ezt, és újrakeverni ezeket a világokat egy modernebb megközelítésbe” – mondja Blackwood folyamat. Miután megállapodott egy sziluettben, Blackwood feltesz magának egy nagyon fontos kérdést: „Mi a remix ehhez a táskához?” Ez egy színárnyalat, hardver vagy peremen keresztül történik, Blackwood úgy tekint a remixeire, mint arra, hogy minden tervét „a legvégső formájában” fejezze ki. forma."

A kifejezés a Blackwood terveinek középpontjában áll, amint azt az End Systemic Racism vagy ESR totes mutatja. 2020-ban, amikor a rendőri brutalitás országszerte tiltakozásokat váltott ki, Blackwood sok máshoz hasonlóan tenni akart valamit. „Kitaláltam az ESR logót, és a táska stílusához azt kérdeztem magamtól: „mi a legegyszerűbb, legkönnyebb, leginkább hordható forma?” Senki sem panaszkodik a klasszikus táskára. És kicsivé tettük.”

A táskát úgy tervezték, hogy hangosan és egyértelműen hangot adjon. „Azt szerettem volna, hogy az üzenet nagyon szigorú és közvetlen legyen, de azt akartam, hogy a hordozó, maga a táska legyen egymás mellett” – magyarázza Blackwood. „Elég kicsi ahhoz, hogy bárhová magával vigye, és a mérete és formája lehetővé tette, hogy sokkal több helyre beférjen, mint mondjuk egy nagy gombóc. Ez volt a tökéletes trójai faló” – árulta el. Majdnem négy évvel később, és még mindig nehéz megragadni bizonyos ESR-csomagokat, mielőtt elkelnének.

A táskái továbbra is elkelnek, és hűséges rajongók légiói vannak, de Blackwood továbbra is az alkalmatlanság érzésével küzd. A művészek számára általában ismerős érzés, de különösen a fekete művészek számára a történelmileg fehér terekben.

„A mai napig nálam van a legrosszabb szélhámos szindróma” – vallja be. „A feketéknek nagyon régóta azt mondták, hogy legyünk hálásak azért, amit a feketeségünkön kívüli emberek utunkba vetettek. Azt hiszem, a mai napig követ. Megpróbálom lerázni magamról, és tudatában lenni ennek az érzésnek” – osztja meg.

Amikor legyőzhetetlennek érzi magát, Blackwood visszatér odaadó rajongóihoz, hogy lássa, milyen örömet okoz márkája. „Nem tudom, lehet-e valaha egy olyan szó, amely magában foglalja mindazt, amit érted tesznek” – mondja Blackwood „unokatestvéreiről”. „Olyanok, mint az a család, amelyik támogat téged. Lehet, hogy nincsenek állandóan melletted, és nem ismersz mindenkit, de mindig a hátad mellett állnak. Ezt érzem tőlük. És ezt érzik, amikor megkapják tőlem a terméket.”

Ami azt illeti, hogy mit jelent „klasszikusnak” lenni, Blackwood egyszerűen így foglalja össze: „Újrafogalmazzuk úgy, hogy szó szerint csak létezünk.”