Ha egy műszakos ruha lóg a szekrényében, nem lennénk meglepve. Ez a laza fazon rendkívül sokoldalú és minden testtípushoz hízelgő, évtizedek óta klasszikusnak számít.
Míg a műszakos ruha ma a gardrób alapelemének számít, valójában az 1920-as években meglehetősen radikális újítás volt. A fűzős ruhák csúcsán az ikonikus divattervező, Gabrielle „Coco” Chanel népszerűsítette a váltóruhát 1926-ban, amikor kis fekete ruhája szerepelt a Divat. Döntését a korlátozó sziluettek elhagyására a kényelmes ruházat igénye vezérelte, és egyben a kor feminista mozgalmát is képviselte. Miután az 1960-as években újra népszerűvé vált, a váltóruha az évek során minden korszakkal fejlődött.
A váltóruha bő szabású sziluettje egyenesen lelóg a vállról. A váltóruha általában ujjatlan, csónakos nyakkivágással és kevés díszítéssel, de ez a tervezőtől függően változhat. A műszakos ruhák is lehetnek rövid vagy háromnegyed hosszú ujjúak, és olyan mintákkal rendelkeznek, mint például a csíkok vagy a színblokkolás.
Tehát, ha kíváncsi arra, honnan származik a váltóruha, tekerjünk vissza egészen az 1920-as évekig, hogy feltárjuk a ruha történetét.
A műszakos ruha az 1920-as években
Hulton-Deutsch Collection/CORBIS/Corbis a Getty Images segítségével
A 20-as éveket megelőző viktoriánus és Edward-korszak a fűzős ruhákról és a hosszú szoknyákról szólt, amelyek elősegítették a homokóra-figura megjelenését. 1926-ban Coco Chanel forradalmasította a divatot, amikor formatervezésével a funkcióra és a kényelemre helyezte a hangsúlyt.
"A kényelem, a könnyedség és a szabad mozgás fogalma egészen addig ismeretlen volt a divatban, különösen a haute világban. Couture, amelybe beleírta magát” – mondta Miren Alluraz, a múzeum igazgatója és a „Gabrielle Chanel: Divatkiáltvány” társkurátora. a BBC 2021-ben.
Kis fekete ruhája dobozos derékkal, csónakos nyakkivágással és térdig érő szegéllyel szerepelt az 1926. októberi számban. Divat. A magazin állítólag „The Fordként” emlegette a népszerű T-modellre hivatkozva Smithsonian Magazin. A dizájn az egyszerűsége és a sötét árnyalata miatt felháborodást keltett. A sziluett volt a „flapper” stílus alapja, és népszerűvé vált olyan tervezők körében is, mint Elsa Schiaparelli és Jean Patou.
A műszakos ruha az 1960-as években
Harry Morrison/WWD/Penske Media a Getty Images-en keresztül
Míg a Dior a 40-es és '50-es években kialakította az „új megjelenést”, amelyet összehúzott derékvonal és vádliig érő szoknya jellemez, addig a váltóruhák erőteljesen visszatértek a '60-as években. Ennek a korszaknak a változásai megtestesítették az akkori modesztétikát, és különféle merész színeket, rövid szegélyvonalakat és gombos záródást mutattak be.
Mary Quant tervező, aki Angliában népszerűsítette a miniszoknyát, a '60-as években a modern műszakos ruha úttörője volt. Stílusos és megfizethető ruhákat készített fiatal nők számára, színes mintáit pedig gyakran lehetett látni Twiggy brit modellen. 1966-ban Twiggy a tervező világos rózsaszín műszakos ruhájában pózolt, diszkógömb fülbevalókkal és fehér harisnyával, és a megjelenés az egyik legismertebb lett karrierje során.
„Amikor 1966-ban felfedeztek, Mary Quant már nyomot hagyott a divatvilágban. Tervei előtt nem voltak igazi ruhák tinédzsereknek” – mesélte Twiggy Brit Vogue 2019-ben. „Ha megnézzük az 50-es évek lányait, a legtöbbjük úgy van öltözve, mint az anyja. Mindezt megváltoztatta – és megnyitotta az utat Bibának, ami valóban a legnagyobb divatihletet jelentette.”
A hatvanas években Jackie Kennedy és Audrey Hepburn is hozzájárult a műszakos ruha népszerűsítéséhez. De klasszikusabb megközelítést alkalmaztak a megjelenéshez, Kennedy gyakran fehér kesztyűt és cicasarkút viselt különféle váltóruháival. Bár az egykori First Lady széles körben vonzotta a műszakruhát, Hepburnnek jelentős kulturális pillanata volt a fekete Givenchy ruha című film nyitójelenetében viselt Reggeli a Tiffanynál. A műszakos ruhadarabot Chanel 20-as évekbeli kis fekete ruhája ihlette, és az egyik legfelismerőbb divatpillanat lett az évtizedben és azon túl is.
Lilly Pulitzer és a műszakos ruha
Slim Aarons/Getty Images
Nem beszélhetünk a műszakos ruhákról a merész grafikai nyomatairól ismert Lilly Pulitzer említése nélkül. Az 1960-as évek elején férje gyümölcslé standján dolgozott a floridai Palm Beach-ben, amikor felvett egy varrónő, hogy olyan műszakruhát készítsen, amely elrejti a léfoltokat, és kényelmes viselet a melegben, alapján Vanity Fair. Az eredmény „a Lilly” néven vált ismertté, és mindössze 22 dollárba került, amikor ő és üzlettársa, Laura Clark (korábban Harper's Bazaar szerkesztő) elkezdte árulni a ruhákat.
"A sor nem volt túl kiterjedt" - mondta Pulitzer Vanity Fair 2011-ben. "Két test, az egyik ujjatlan volt, a másik pedig ujjas. Úgy értem, mindenkinek kellett. Akár megfelelnek, akár nem, kit érdekelt? Csak vegyél egyet, én akarom, vacsorához kell viselnem."
Még egyszer, Jackie O. részt vett az irányzat népszerűsítésében. Noha a floridai lakosok körében népszerűek voltak a műszakos ruhák, világszerte vágytak rájuk, miután lefotózták egy pöttyös Lilly Pulitzer-ruhát viselve nyaralásán az olaszországi Capriban. Pulitzer elmondta Elle 2009-ben, hogy a vállalkozása ezután "mint a zingo" beindult.
Az YSL Mondrian ruha
Sepia Times/Universal Images Group a Getty Images segítségével
Yves Saint Laurent Mondrian ruhája 1965-ben debütált az őszi/téli kollekció részeként, és Piet Mondrian festő előtt tisztelegve készült. Yves Saint Laurent Párizs Múzeum. Pontosabban, a színblokkolt dizájnt Mondrian 1920-as festménye ihlette, Összetétel: sárga, piros, fekete, kék és szürke.
Az YSL 1965-ös kollekciójának többsége egyszerű estélyi sziluettek tompított színekben, de a Mondrian ruha kiugró volt. Három különböző kivitelben érkezett, és zökkenőmentesen egyesítette a divatot a művészettel. Laurent élénk színei és fekete geometriai vonalai modern hangulatot kölcsönöztek a műszakos ruhának, és a dizájnt immár ikonikusként tisztelik.
„A divat nemcsak pontosan tükröz egy korszakot, hanem a vizuális megjelenés egyik közvetlenebb formája is kifejezést az emberi kultúrában” – mondta Mondrian az Yves Saint Laurent Paris szerint Múzeum.
A Mondrian ruha teljes mértékben megtestesítette a '60-as évek mod stílusát, és hatással volt más tervezőkre is, hogy a színes geometrikus mintát használják kollekcióikban. Saint Laurent is újragondolta Mondrian ruháját az YSL 1997 tavaszi/nyári kollekciójához.
A műszakos ruha ma
Gotham/ GC Images
A váltóruha ma is a női gardrób egyik alapdarabja – de kortárs csavarral. Bár a 60-as évek klasszikus stílusai még mindig népszerűek olyan hírességek körében, mint például Amal Clooney, Zoë Kravitz, és Kate Middleton, a műszakos ruhatervek az évek során fejlődtek. Több aszimmetrikus szegélyvonalat, vállon kívüli nyakkivágást és kristálydíszítést láthattunk. műszakos ruhák olyan tervezőktől, mint Oscar de la Renta, Chanel és Carolina Herrera az időtlen, de merész stílusért úgy néz ki.
