Eric Wilson Kérdések és válaszok Istenekkel és királyokkal Szerző Dana Thomas

Ebben a heti funkcióban, InStyle’s Divathírek igazgatója Eric Wilson megosztja a hét kedvenc divatpillanatait, és elmagyarázza, hogyan alakíthatná az elkövetkező stílusokat. Keress rá minden pénteken a Mi van most oldalon.

A pillanat: Az elmúlt heteket úgy töltöttem, hogy az orrom mélyen be volt mélyedve Istenek és királyok: Alexander McQueen és John Galliano felemelkedése és bukása, Dana Thomas újságíró rendkívül részletes beszámolója a divat két legnagyobb és legkínzottabb bemutatójáról. Az angol tervezők élete között sok párhuzam mutatkozik - mindkettő egy intenzív időszakban került előtérbe A divat korszaka az 1990 -es években, amikor a kreatív zseni virágzott a divat gyors globalizációja mellett ipar. És bukásaik ugyanolyan megdöbbentőek voltak McQueen öngyilkossága 2010 -ben, és Galliano megdöbbentő kirohanásai 2011 -ben a munkájába került a Christian Diornál.

KAPCSOLÓDÓ: John Galliano a Maison Martin Margiela kreatív igazgatója

Tamás első könyve, Deluxe: Hogyan veszítette el fényűzése a luxust

Miért ez egy Wow: Több, mint egy finom olvasmány, Istenek és királyok (jön valahonnan Penguin Press, február. 10) némi perspektívát ad az egyes tervezőkkel szemben támasztott feltételeknek és nyomásnak, ezért itt átadom a szót Thomasnak.

Miért érdekelt ez a téma? Amikor Alexander McQueen meghalt, írtam egy kicsit darab a Newsweek számára arról, hogy miért gondoltam olyan nagyszerűnek. Aztán egy év múlva írtam róla John Galliano’Bukása a The Washington Post számára, beleértve egy bekezdést a tervezők rossz híréről. Tom Ford azt mondta nekem, miután elhagyta Gucci -t, hogy depresszióban szenved. Marc Jacobs, aki a párizsi bérházamban lakott, a legmagasabb pontján volt, és kétszer is rehabilitációra szorult. Most olvastam a Balmain -i gyerekről, aki feltört és szabadságra ment, akkor Johnról és McQueenről írok, és azt hittem, "Yikes".

Mindig azt mondjuk, hogy egy történethez három példára van szükség, én pedig egy bekezdésben ötöt. Mindenki a tervezőkre nehezedő nyomásról beszélt, ezen a hörcsögkeréken, amely egyre gyorsabban és gyorsabban pörgött. Végül leszállsz a kormányról ebbe a trágyahalomba.

KAPCSOLÓDÓ: Ismerje meg Alessandro Michele -t, az új embert Gucci mögött

Valóban ennyire megváltozott a tervezőkre nehezedő nyomás? 1977 -ben a Louis Vuittonnak két üzlete volt. Most már több százan vannak. Az üzletág globálisabbá és vállalatibbá vált, és sok minden elveszett az út során. A tervezők nem tudtak lépést tartani. John, amikor elkezdte, évente két gyűjtést készített, és mire elkészült a Diornál, már 32 éves volt. Ez őrült tempó, hogy megpróbáljon lépést tartani azon a kreativitási szinten, amelyet szeretett belefektetni. Mindezek a tervezők alapvetően művészek voltak. Az emberek azt mondják, a divat nem művészet, de kreatív lélek kell ahhoz, hogy tervező legyek.

Melyek voltak azok a nagy meglepetések, amelyeket felfedezett? Meglepődtem, hogy mindketten milyen kézügyesek voltak. John személyesen festett szöveteket az East End -i stúdió fürdőkádjában első gyűjteményéhez. Tudtam, hogy McQueen kiváló technikai készségekkel rendelkezik. Egyszer megkérdezte a gyakornokokat, hogy mit tanulnak az iskolában. Balenciaga így tudott ruházatot készíteni egyetlen láthatatlan varrással. McQueen azt mondta: - Ez könnyű. Másnap reggel a gyakornokok besétáltak, és McQueen egész éjjel fent volt, és ezt megtette. Ezt csak képre nézve tudta megtenni.

Beszélt arról, hogy McQueen felfedezte HIV -diagnózisát a könyvben. Szerinted ez mennyire volt fontos a lelkiállapotának? Számomra a karrierje sokkal értelmesebb volt a fertőzés után, az ötlet, hogy karrierjének véges véget vetett a fejében. Még félelmetlenebb lett, és öngyilkossága értelmesebb volt számomra, kábítószer -függősége számomra. Elméjében ez végleges betegség volt, és nem akart szembesülni ezzel a végkifejlettel. Ahogy egy barátjának elmondta, soha nem fog öregnek élni, vagy ahogy fogalmazott: „A melegek nem csinálnak jól.”

Alexander McQueen soha nem élne öregemberként, vagy ahogy ő fogalmazott: „A melegek nem jól csinálják az öreget”.

Tweeteld ezt!

Mit gondol, mennyire tükröződtek személyes küzdelmeik az elvégzett munkában? Mindkettőjüknél, ha tényleg megnézzük a ruhájukat, napló lesz. John új bemutatója Margiela számára, azok a cipők, amelyek félig fekete és félig fehérek, olyan, mint megmutatni a jó és a rossz oldalát. A kagylók és a talált tárgyak Amanda Harlech előtt tisztelegtek. Szokta küldeni őket a tengerpartról, hogy inspirálja. Azt is éreztem, hogy bólogatnak McQueennek, mint azok a mexikói halálmaszkok, és a kagylóhéjak, amelyeket a tunikák díszítéseként használt.

KAPCSOLÓDÓ: A tékozló showman visszatér: Nézd meg John Galliano első gyűjteményét a Maison Martin Margiela számára

Sok párhuzamot vonsz a két férfi között, de mi a legfontosabb különbségük? McQueen helyesen mondta, hogy John a romantikus és ő a realista. János a nőket akarta felállítani a talapzatra, istennőkké tenni, a férfiakat vágyakozni. McQueen realista volt. Ruhákat akart készíteni a mai napra, nem valami álmodozó létezést, amelyet mindannyian szeretnénk.

Látni fogunk még valaha ilyen kreativitást a divatban? Nem hiszem, hogy ezen a globális szinten látni fogjuk. Amikor Luxus kijött, a divat útkereszteződésben volt, ahol nagy csoportok voltak, amelyek csak növekedni fognak, és a divatvilág almáivá, Coca-Colasává és Nikévé válnak. A logó lesz a fontos, nem a tervező. Ezek a cégek most óriásiak. Több milliárd dollárnyi terméket értékesítenek szerte a világon, és néhányan kezdenek fájdalmat érezni ettől a rendkívüli terjeszkedéstől. Ebben a környezetben egyszerűen nem lehet valaki olyan kreatív és kísérletező, mint McQueen vagy Galliano, mert szüksége van rá hogy továbbra is olyan ruhákat árusítson, amelyek megfelelnek a kínai nőknek, az olasz nőknek és a brazil nőknek, és jól mutatnak azokon a helyeken.

KAPCSOLÓDÓ: Az ősz előtti gyűjtemények több, mint puszta

Mit gondol Galliano új munkahelyéről, mint kreatív igazgató a Maison Margiela -nál? Ez egyike azoknak a kis kis helyeknek, amelyek még mindig lehetővé teszik a kreativitást. Érdekesnek tartottam, hogy John nem a saját pénzéből kezdett valami apró dolog elindításához, hanem úgy döntött, hogy valaki más kódjai kötik. Lehet, hogy ez a bizonytalanság pillanata. Lehet, hogy nem teljesen biztos a kreatív hangjában. Ez egy módja annak, hogy visszamenjen és megtalálja a hangját. Mindig azt mondta, mióta először találkoztam vele 1994 -ben, hogy saját couture házat szeretne, és tudom, hogy nem mondott le erről az elképzelésről. Azt hiszem, végre eljut oda, de csecsemő lépéseket tesz, és ennek egy része egy letelepedett házban dolgozik egy belső csapattal.

Tehát mi a divat jövője? Ha tudnám, készpénzt adnék. John jól lesz Margiela -nál. Ami a divatot illeti, általában nem tudom elképzelni, hogy ezek a márkák nagyobbak legyenek, mint amilyenek. Mindig azon tűnődtem, van -e fordulópont? Van egy pillanat, amikor telíted a piacot, és már nincs semmi különleges a termékedben. A luxus divat szerint az egész pálya az, hogy ez valami különleges. Tehát az a nap már nem különleges, hanem azért.

FOTÓK: Szeretjük a kifutópályát New Yorkból, Londonból, Milánóból és Párizsból